Пайка радиатора уаз хантер
Уаз Хантер (2012 год). Течёт радиатор охлаждения двигателя (причины)
Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения — это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя.
Наиболее частыми проблемами, связанными с системой охлаждения являются:
-Закоксовка радиатора, приводящая к плохой циркуляции антифриза в системе.
-Постоянное протекание радиатора.
Частой причиной повреждения корпуса радиатора является значительное внешнее воздействие. Тонкие стенки этого устройства могу повреждаться при проведении ремонта, либо попадания других предметов во время движения на машине. Часто радиатор протекает в месте соединение патрубков. При любых причинах следует быстро устранять течь радиатора, так как машина с неисправной системой охлаждения является опасной для езды.
Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто
С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:
· Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров
· Заклинивание двигателя
· Деформация прокладки головки блока цилиндров
· Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы
Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.
Большое повреждение радиатора
Если трещина или повреждение в радиаторе имеет большие размеры, то решить эту проблему не просто. Особенно трудно заделать течь, если она вызвана внутренней коррозией. Одним из основных способов ремонта в аналогичных случаях является пайка, для производства которой необходимо снятие радиатора. При этом нужно знать, что пайку требуется выполнять с наличием опыта, а при отсутствии подобных знаний лучше не начинать такую работу своими руками, так как можно окончательно привести в негодность радиатор, что потребует его замены. Порядок действий по снятию радиатора охлаждения один и тот же для многих марок автомобилей:
-Из охлаждающей системы необходимо слить всю жидкость. Если двигатель горячий, то нужно дождаться его остывания не менее часа. Сливать антифриз можно двумя способами: через сливные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем, или через нижний патрубок, при отсутствии сливных отверстий.
-После слива жидкости нужно снять шланги и патрубки.
-Далее нужно отключить проводку от вентилятора и датчика.
-В зависимости от определенной марки машины, радиатор можно вытащить совместно с вентилятором или без него, предварительно сняв его. После выполнения всех процессов, нужно выполнить внешнюю очистку радиатора от грязи. Чистый обменник тепла сделает функционирование всей охлаждающей системы наиболее эффективной, что даст положительные результаты при функционировании двигателя.
Как проверить радиатор на течь
Чтобы узнать, почему потек автомобильный радиатор, выполните следующие действия:
-перед поездками и в дороге следить за уровнем охлаждающей жидкости;
-контролировать температуру, давление, своевременно реагировать на загорание предупреждающего сигнала;
-регулярно осматривать элементы системы, что позволит заранее обнаружить трещину, отверстия или разрывы.
Любая течь радиатора автомобиля будет своевременно устранена, если при первых признаках обратиться в сервисный центр, мастера которого знают, что нужно делать и как действовать.
Что делать, если потёк радиатор
Так как двигаться на автомобиле с протекающим радиатором невозможно, то необходимо быстро устранить появившуюся проблему. Чаще всего, незначительные трещины в радиаторе, которые заметны только при заведенном моторе, можно устранить своими руками, и за короткое время, путем применения специальных химических составов. Если протекание жидкости сильнее, и выявляется даже при неработающем моторе, то это говорит о повреждении радиатора из-за пробоя или от ржавчины, происходящей внутри него. Процессы коррозии обычно начинаются от неправильного подбора вида охлаждающей жидкости. В этом случае трещины имеют значительные размеры, и обычным герметиком их уже не заделать, необходимо менять радиатор или снимать его для выполнения пайки. Перед началом ремонта нужно убедиться, что протекает именно корпус радиатора, а не в других местах. Если течь выявляется визуально, и она небольшая, то лучшим способом решения вопроса будет применение герметизирующего состава. Он может качественно закупорить незначительные трещины, и обладает повышенной эффективностью и легкостью в использовании. Особенно такой химикат удобен в дорожных условиях, так как при течи радиатора и отсутствии поблизости автосервиса, дальнейшая езда на машине становится невозможной.
Пайка радиатора уаз хантер
Есть УАЗ 31512. Есть радиатор медный. Есть течь по контуру припайки верхнего бачка. Не большая такая, воду я все лето доливал, а вот зимой тосол если будет так течь, то накладно получитса. Пробовал сам запаять мощным паяльником, ПОС60 и канифолью — все равно течет. Подскажите, дураку, как правильно радиаторы паяют
По материалам:
канифоль выброси (оставь для другого случая), нужна паяльная кислота. Припой можно и этот, но обычно используют совсем дешёвенький ПОС30.
Кстати вместо паяльной кислоты успешно использовал преобразователь ржавчины кислотный, покупной.
По инструменту:
Что такое в Вашем понимании «мощный паяльник»?
Паяльник действительно должен быть мощным, но НЕ как НЕ 60-90 ватт В Вашем простом случае можно запаять и просто горелкой без паяльника. Радиатор не снимаем, сливаем охл. жидкость и паяем.
Очень рекомендую тщательно промыть остатки тосола («жир» будет мешать пайке). Остерегайтесь перегреть радиатор, распаяется.
Ну это как хирургии по интернету учить, показывать надо. Хотя если Вы хоть что-нибудь в жизни паяли мягкими припоями, обязательно получиться!
1. Оборудование.
Паяльная лампа или газовая кровельная горелка маленькая.
паяльник системы «топор» (толстая медяшка), можно перегоревший.
Припой ПОС ( НЕ КЕТАЙСКИЙ. 1111 )
Флюс «Травленая Кислота» — р-р хлористого цинка.
Пипетка медицинская стеклянная.
Щетка металлическая ручная мягкая.
Пробки на патрубки.
2. Приемы работы.
2.1. Топор нагревается на горелке несильным пламенем и постоянно пробуется на нагретость.
2.2. Горелкой осторожно сушится радиатор в месте пайки (ПЛАМЯ БЛИЗКО НЕ ПОДНОСИТЬ. )
2.3 Щеточкой чистится предполагаемый шов. Если там есть следы зелени, чистится хорошо.
2.4. На шов пипеткой наносится немного флюса, и начинается полуда нагретым и хорошо облуженным паяльником. Если припой не растекается как надо — он в момент расплавленности счищается щеткой. Опять флюс и опять припой. Опят показывает, что наваливать сверху старого шва — бестолку. Под ним столько срани, зелени и корродированного старого припоя.
2.5. Как только достигается идеальная облуженность — начинаем заливать шов, не забывая подогревать паяло на горелке. Правой рукой держим топор, левой припой , подавая его под топор в месте разогрева. Движения топором вдоль шва возвратно-поступательный с шагом миллиметров три-пять. Сзади должен оставаться ТОНКИЙ валик пропаяного шва.
3. Затыкаются дырки в радиаторе, опускается в ванну с водой, и немного (0.5 — 1.0 бар ) наддувается. Если нет пюзириков — Вынимаем, обсушиваем аккуратно и закрашиваем из баллончика черной краской.
Паяется тонким пламенем ацителеновой горелки. Только щетка, флюс и палочка припоя. Ну это, надо сказать, нужно наловчиться радикально.
Холодная сварка не подойдет?
Запаял дырку в радиаторе печки размером со спичечную головку. вот уже как почти месяц назад ..температура 80 — 85 . держит не течет.
Пайка радиатора уаз хантер
радиатор чуток потек, завтра запаяют, но чует моя попа, это не конец. Т.к. самому приходится эпизодически паять (правда электронику), насколько реально это делать в дальнейшем самому?
чем обрабатывать лучше- кислотой или флюсом?
какой припой лучше?
какая мощность паяльника нужна?
з.ы. извиняюсь, если все это обсуждалось, тады ткните носом
з.ы.2 вроде новый радиатор в райноне 3 тыр стоит, можете в следующий раз лучше целиком сменить?
если нормальный медник запаяет так,что на твой век ещё хватит. Паять лучше с кислотой, мощность паяльника минимум 200 Ватт, сам паял соточкой, но слабоват,задем доделывал «топориком» и ничего ходит хоть бы хны, но лишился 15 трубок, слава богу что радиатор 3х рядный.
Если радиатор медный, то всё без проблем, а вот если он железный, то паять бесполезно, правда и стоят они значительно дешевле. Свой паял ортофосфорной кислотой, ей же и окисленые провода хорошо паяются, главное что потом не сгнивают если не промывать.
если нормальный медник запаяет так,что на твой век ещё хватит. Паять лучше с кислотой, мощность паяльника минимум 200 Ватт, сам паял соточкой, но слабоват,задем доделывал «топориком» и ничего ходит хоть бы хны, но лишился 15 трубок, слава богу что радиатор 3х рядный.
спасибо, а припой любой? ПОС-60 сойдет?
з.ы. а радиатор похоже на заводе Г поставили -внизу вместо краника — гайка приварена, а в нее болт ввинчен, гайка и течет. еще есть подозрение, что наверху шов чуток щурит, но это проверять надо, и если да, то уже самому будет быстрее запаять, чем в оечереди на ремонт стоять