Kia sorento ошибка p2138
двигатель 2,5 CRDi после отстоя с включенным зажиганием записалась такая ошибка, я так понял блок забыл положение дросселя, как его прописать заново?
Авто 2007 г.в. пробег 1500 км.
Скинуть ошибку можно при полностью нажатой педали газа, после этого обороты хх приходят в норму и авто нормально движется. Стоит заглушить загорается ESP и обороты хх становятся 1200, на педаль газа не реагирует. В наличии есть лаунч и карман с кореей на борту.
zhan » Пн фев 25, 2008 11:02 pm
этот код переводится примерно так- Несоответствие сигналов основного и дополнительного датчиков положения педали акселератора и/или датчика положения дроссельной заслонки.попробуй ка по карману посмотреть позицию педали и поищи функцию в кармане типа базовых установок
Andersen » Пн фев 25, 2008 11:28 pm
Базовых установок именно для дросселя нет. Датчика дроссельной заслонки и самой заслонки также нет. Есть двухходовой датчик акселератора, когда скину ошибку и авто едет нормально положение отслеживается правильно и пропорционально, когда сидит ошибка видно изменение сигналов с датчика, но не происходит процентного изменения сположения педали.
zhan » Вт фев 26, 2008 2:39 am
а линейность сигнала не пробовал порсмотреть?может быть там заводской косячок по потенциометру и при изменении темп-ры комп теряет его из виду или происходит изменение параметров при нагреве и эти параметры отличны от исходных!теоретически так получается!а иначе-чего бы он сносил адаптацию по педали?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ох и сыроват этот аппарат-соренто. много раз был слет иммо из за дохлой батареи!и мне кажется можно поставить под сомнение качество электрооборудования!
Peugeot605 » Вт фев 26, 2008 9:10 pm
Не пробовал как вариант оставить вкл заж на пару минут.
А вообще кажется она давно имела дефект заслонки и когда постояла с зажиганием установки перезаписались. Теперь ж-па.
zhan » Чт фев 28, 2008 5:39 am
nastorazhivaet to chto oshibka skidyvaetsya tolko pri nazhatoy pedali. ne dolzhno takogo bit. pohozhe vse taki kosyachok v zaslonke.
zhan » Чт фев 28, 2008 4:34 pm
сорри!ранее уже говорилось что заслонки нет!!я имел ввиду потенциометр положения педали просто у авто с заслонкой он стоит -на заслонке.
Andersen » Чт мар 06, 2008 9:33 pm
История также прикольно закончилась как началась авто тупило еще два дня, после хозяин снял клему с аккума не помогло, зарядил аккум и пробухал несколько дней после все встало на свои места, когда вновь приехал ко мне ошибка носила статус сохраненной и легко стерлась (без всяких нажатий на педаль газа) я ради интереса посмотрел значения с потенциометров на ДЗ, они как были так и остались неизменными и полностью соответствуют данным из файлов во вложении. Так что до сих пор не понятно что это было и как это на будующее лечить…
Вкратце: в течении одно дня (после трёхдневной стоянки) стала пропадать тяга при нажатии на «газ». Сначала помогало переключение реверс драйв, потом помогало выклвкл, потом всё перестало помогать и загорелся джеки-чан с ошибкой P2138 . Минут 20 покоя — и можно опять ехать, но не долго.
Обошел несколько автосервисов — все говорят «меняй педаль» ( с интонацией как «иди нахер»). А я-то не знаю как там эта педаль устроена. Всю целиком менять западло, но никто ничего толкового не говорит. Только один (самый толковый из всех автоэлектриков) говорит — заведи машину и посуши часок салон, возможно из-за влаги глючит, но всё равно вот-вот умрёт. Подсушил педаль и доехал до дома без приключений (поломка произошла по дороге на работу).
Дома педаль снял, разобрал, залез в инет и подчерпнул много полезной инфы, которую ниже вкратце изложу.
Ошибка P2138 говорит о неисправности в связке «педаль газа — дроссель». Педаль имеет два переменных резистора (они дублируют работу друг друга и называются почему-то «D» и «Е»). При нажатии на педаль в нашем случае сопротивление плавно уменьшается. Мозги же находятся с педалью в тесном взаимодействии и много раз в секунду меряют напряжение, приходящее с педального узла (меняя сопротивление педаль меняет напряжение в цепи). Самое главное, чтобы напряжение с одного резистора было ровно в два раза больше чем с другого. Выполнение этого условия говорит мозгам о том, что педаль в порядке. Если нет — ошибка P2138
Что касается дросселя — тут тоже похожая ситуация. Забегая вперед скажу, что с дросселем я до конца не разобрался. Читал я, видимо, про бензиновые моторы. Вычитал то, что в дросселе тоже два датчика положения и их работоспособность контролируется мозгами так: сумма напряжений обоих датчиков должна равняться 5 вольт. Когда я разобрал свой дроссель то нашел там датчик. Он безконтактный (наверное датчик Холла) и полностью залит какой-то прозрачной эпоксидкой (т.е. проверить его работу я не смог) . Выведены только два электрических контакта. И в программах диагностики типа Torque есть два датчика педали и только один датчик положения дроссельной заслонки. Так что как у нас устроен датчик дросселя я, повторюсь, не разобрался до конца.
Я сконцентрировал своё снимание на педальке, т.к. что-то подсказывало мне, что именно она виновата во всех моих бедах. Педаль по началу раскрутил, думая что там может завестись злобная коррозия, однако визуально всё выглядело как новое. Разъем педали имеет 6 контактов (2 первый резистор, 2 — второй и еще 2, кажется, кикдаун). Спаяв на коленке проводки с маленькими крокодильчиками (иначе, в силу специфики конструкции разъёма, очень сложно самостоятельно их протестировать), я мультиметром проверил сопротивление обоих резисторов. В исправной педальке сопротивление должно меняться плавно и равномерно (без рывков и пробелов) . У меня же почему-то не обоих (!) резисторах сопротивление сначала росло на 400 Ом, а потом плавно уменьшалось на 700. Автоэлектрик, которому я отнёс педаль на проверку подтвердил, что она сыграла в ящик и сопротивление резисторов не должно метаться в разные стороны.
Новую педаль решил не покупать (около 7к рублей) и взял бэушную за 3к. На всех сорентах педали имею разные каталожные номера. Хотя судя по фото выглядят очень похоже. Однако опасаясь что при внешней идентичности они могут иметь разные сопротивления, я нашел именно от своего близнеца.
Поменял (1 болт в пол и 2 гайки в стенку) и уже 100 км проехал. Глюк не повторяется.
И еще совет — лучше электронный узел педали не раскручивать без крайней нужды. В крышке отверстия под шурупы овальной формы. Сделано это для того, чтобы перемещая крышку относительно корпуса можно было менять (подстраивать или корректировать ) сопротивление резисторов.
p.s. еще не понимаю, как мне просушка салона помогла доехать до дома с поломанной педалью. Там всё закрыто так герметично, что можно в воду окунать… хз !
p.p.s а вообще, конечно, смерть педалей газа это рядовая болезнь для ТАЗоводов, но странно что у Соренты такое случилось
тем кто дочитал до конца расскажу в чем дело-таки было
добавлено 28,09,2022 ! дело было не в педальке вообще ! проблему нашел и устранил.
Виновата в этом не КИА, но и не я . Кароче: со временем под капотом скрутка, блокирующая через сигналку педаль газа видимо окислилась, контакт ухудшился. стало глючить. я весь колхоз вырезал, проводку восстановил и заизолировал ХОРОШО — помогло на некоторое время. Опять начались провалы. потом пропаял — с тех пор проблема не повторяется.
так что если у вас похожие глюки уточняйте, как работает сигналка. есть ли блокировка педали газа !
педаль внутри, коррозией и не пахнет 
заодно почистил заслонку 
датчик положения дроссельной заслонки, выше него видно два контакта, так что где тут может быть два датчика я не просёк 
если глюк повторится, буду ловить его по показаниям положения педали и заслонки (trottle) 
сегодня
Вкратце: в течении одно дня (после трёхдневной стоянки) стала пропадать тяга при нажатии на «газ». Сначала помогало переключение реверс драйв, потом помогало выклвкл, потом всё перестало помогать и загорелся джеки-чан с ошибкой P2138 . Минут 20 покоя — и можно опять ехать, но не долго.
Обошел несколько автосервисов — все говорят «меняй педаль» ( с интонацией как «иди нахер»). А я-то не знаю как там эта педаль устроена. Всю целиком менять западло, но никто ничего толкового не говорит. Только один (самый толковый из всех автоэлектриков) говорит — заведи машину и посуши часок салон, возможно из-за влаги глючит, но всё равно вот-вот умрёт. Подсушил педаль и доехал до дома без приключений (поломка произошла по дороге на работу).
Дома педаль снял, разобрал, залез в инет и подчерпнул много полезной инфы, которую ниже вкратце изложу.
Ошибка P2138 говорит о неисправности в связке «педаль газа — дроссель». Педаль имеет два переменных резистора (они дублируют работу друг друга и называются почему-то «D» и «Е»). При нажатии на педаль в нашем случае сопротивление плавно уменьшается. Мозги же находятся с педалью в тесном взаимодействии и много раз в секунду меряют напряжение, приходящее с педального узла (меняя сопротивление педаль меняет напряжение в цепи). Самое главное, чтобы напряжение с одного резистора было ровно в два раза больше чем с другого. Выполнение этого условия говорит мозгам о том, что педаль в порядке. Если нет — ошибка P2138
Что касается дросселя — тут тоже похожая ситуация. Забегая вперед скажу, что с дросселем я до конца не разобрался. Читал я, видимо, про бензиновые моторы. Вычитал то, что в дросселе тоже два датчика положения и их работоспособность контролируется мозгами так: сумма напряжений обоих датчиков должна равняться 5 вольт. Когда я разобрал свой дроссель то нашел там датчик. Он безконтактный (наверное датчик Холла) и полностью залит какой-то прозрачной эпоксидкой (т.е. проверить его работу я не смог) . Выведены только два электрических контакта. И в программах диагностики типа Torque есть два датчика педали и только один датчик положения дроссельной заслонки. Так что как у нас устроен датчик дросселя я, повторюсь, не разобрался до конца.
Я сконцентрировал своё снимание на педальке, т.к. что-то подсказывало мне, что именно она виновата во всех моих бедах. Педаль по началу раскрутил, думая что там может завестись злобная коррозия, однако визуально всё выглядело как новое. Разъем педали имеет 6 контактов (2 первый резистор, 2 — второй и еще 2, кажется, кикдаун). Спаяв на коленке проводки с маленькими крокодильчиками (иначе, в силу специфики конструкции разъёма, очень сложно самостоятельно их протестировать), я мультиметром проверил сопротивление обоих резисторов. В исправной педальке сопротивление должно меняться плавно и равномерно (без рывков и пробелов) . У меня же почему-то не обоих (!) резисторах сопротивление сначала росло на 400 Ом, а потом плавно уменьшалось на 700. Автоэлектрик, которому я отнёс педаль на проверку подтвердил, что она сыграла в ящик и сопротивление резисторов не должно метаться в разные стороны.
Новую педаль решил не покупать (около 7к рублей) и взял бэушную за 3к. На всех сорентах педали имею разные каталожные номера. Хотя судя по фото выглядят очень похоже. Однако опасаясь что при внешней идентичности они могут иметь разные сопротивления, я нашел именно от своего близнеца.
Поменял (1 болт в пол и 2 гайки в стенку) и уже 100 км проехал. Глюк не повторяется.
И еще совет — лучше электронный узел педали не раскручивать без крайней нужды. В крышке отверстия под шурупы овальной формы. Сделано это для того, чтобы перемещая крышку относительно корпуса можно было менять (подстраивать или корректировать ) сопротивление резисторов.
p.s. еще не понимаю, как мне просушка салона помогла доехать до дома с поломанной педалью. Там всё закрыто так герметично, что можно в воду окунать… хз !
p.p.s а вообще, конечно, смерть педалей газа это рядовая болезнь для ТАЗоводов, но странно что у Соренты такое случилось
тем кто дочитал до конца расскажу в чем дело-таки было
добавлено 28,09,2022 ! дело было не в педальке вообще ! проблему нашел и устранил.
Виновата в этом не КИА, но и не я . Кароче: со временем под капотом скрутка, блокирующая через сигналку педаль газа видимо окислилась, контакт ухудшился. стало глючить. я весь колхоз вырезал, проводку восстановил и заизолировал ХОРОШО — помогло на некоторое время. Опять начались провалы. потом пропаял — с тех пор проблема не повторяется.
так что если у вас похожие глюки уточняйте, как работает сигналка. есть ли блокировка педали газа !
педаль внутри, коррозией и не пахнет