От чего стучат клапана на уаз
Застучал двигатель. 409 Е2, Микас 7.2.
Стук — как будто от клапана. Но ведь там же гидрики стоят!
Думаю, сначала скинуть ремни, завести и послушать без навесного.
Куда дальше смотреть?
Гидрокомпенсаторы тоже ломаются, едва ли реже чем требуется регулировка на обычных (с регулировкой) моторах.
Застучал двигатель. 409 Е2, Микас 7.2.
Стук — как будто от клапана. Но ведь там же гидрики стоят!
Думаю, сначала скинуть ремни, завести и послушать без навесного.
Куда дальше смотреть?
Застучал двигатель. 409 Е2, Микас 7.2.
Стук — как будто от клапана. Но ведь там же гидрики стоят!
Думаю, сначала скинуть ремни, завести и послушать без навесного.
Куда дальше смотреть?
Характер стука меняется в момент разгона КВ и последующего сброса? Неплохо было бы, чтобы послушал человек мало-мальски отличающий частоту стуков ГРМ, от частоты стука в КШМ и ЦПГ.
Лопнувший поршневой палец, разбитая втулка верхней головки шатуна, или сильно задранный поршень, издают как раз характерный «дизельный» стук.
А гидротолкатель — просто цокает. Именно так : цок-цок-цок. Причём на разгоне и сбросе меняется только частота, но не тембр и громкость.
Пробку открывать пробовал — звук не особо меняется.
С этим стуком проехал более 200 км — двигатель работает нормально, тянет, не дымит, масло катастрофично не жрёт. При разгоне стук меняет частоту, но не меняет громкость.
Сегодня заменил:
масляный фильтр (подтекал)
датчик аварийного давления масла (мандил. почистишь — лампа не горит, немного поработает — горит).
Давление масла в норме (4,2 на холодном, не менее 1 на горячем, обороты ХХ).
От чего стучат клапана на уаз
Если коромысла не болтаются, можно и не менять, но это — вряд-ли, стук-то был.
Там, на оси коромысел, есть дырочки, а на втулках коромысел — проточки и в них тоже дырочки. Так вот: дырочка на оси должна совпадать с проточкой на втулке — не забудь померить, и если они не совпадают, путем расточки дрочки на оси надо их совместить.
Дырочка на проточке втулки коромысла является началом масляного канала для смазки наконечника штанги — этот канал должен «продуваться», если нет — тонкой проволокой или какой-нибудь химией можно попытаться его прочистить.
Может потребоваться и замена оси коромысел — металл там далеко не «супер» и новое коромысло на старой оси может болтаться весьмя ощутимо, даже если на оси нет видимых повреждений.
Да я понял прямо коромысло и сверлить?
А коромысла и ось всё в сборе с ногами было всё новое качество тоже понравилось-ну типа в норме.
Вот думаю срака в регулировочных болтах я прикупил щас болтики пойду поменяю посмотрю чо да как.
Не, коромысло — это вряд-ли, если только тот масляный канал получится(не смотрел даже — нужды не было)
При несовпадении отверстий для смазки с проточками рассверливаются ес-но отверстия в оси коромысел. Ну, не рассверливаются конечно, а немного — пропиливаются что-ли? — я надфилем пилил — тО еще удовольствие
. Новое, оно все — красивое. Только не всегда качественное: на «Таврии» мне в свое время пришлось буквально подряд сменить 4 оси коромысел из-за низкого качества металла или несовпадения этих самых отверстий для смазки! А на первый взгляд все они такие были — прямо «все из себя». На других машинах пока не «попадал», хотя расположение коромысел относительно клапанов на нынешнем моем движке наводит на размышления.
а следов на штангах нет? у меня после ремонта ГБЦ поивился дизельный цокот на не прогретом моторе, думал шатун застучал (хотя до этого стука не было и низ мотора ни кто не трогал), причем штанги поставил новые, все разобрал на новых штангах появились следы и это на моторе который 10 минут не проработал, поставил старые штанги звук почти пропал (думаю некоторые штанги не на свои места поставил) результат: бракованый блок сделан слишком большой наплыв, некоторое время работы напильником. стука больше нет пробег после капиталки 2000-3000 км.
зы УАЗ брал новый, но на спидометре было 800 км, сказали что гнали своим ходом с Ульяновска, думаю что пока гнали тогда штанки и «приработались»
Да штанги есть разной длины!
Если вы поставите штангу не для своего мотора то регулировочные болтики не попадут проточкой в масляный канал в коромысле и ничего там смазыватся не будет и будет такой цокот. Проверьте.
Ну так вот.
Ничего не изменилось.
Скажу что звуки с клапанной крышки исчезли.
Но ярко выраженный дизельный рокот остался
На холостых всё пучком.Рокот появляется когда чуток прибавляешь обороты. И как будто с середины мотора.
Показывал вчера маститым шоферюгам.
Слушают. И ничего не понимают.Камазистам звук нравится.Грят прям как Т-40.
не клапана,не штанги. Я заикнулся насчет распреда-они сразу сказали нет.распред так не стучит.
Один чел сказал,что однажды у одного появился такой дизельный стук когда он перепутал свечные провода. Сделал всё наоборот.С 4-го цилиндра. Я не думаю что это из-за этого. Хотя когда машина попала ко мне, провода стояли наоборот (?).
Чо делать то?
Шатуны иль поршни могут так стучяать при достаточном износе?
Например при снятии головки я зачищал нагар на поршнях и заметил что есть достаточный люфт.Т.е. как бы поршень болтается в гильзе.
Что бы это было.
Да штанги есть разной длины!
Если вы поставите штангу не для своего мотора то регулировочные болтики не попадут проточкой в масляный канал в коромысле и ничего там смазыватся не будет и будет такой цокот. Проверьте.
я недавно поменял башку на 76, была 92. штанги нужно было менять, пошел по принципу»дешево и сердито» взял у соседа штанги от ЗИЛа, обрезал их как он подсказал (на глаз) но теперь думаю, а вернее уверен что сглупил. кто подскажет какой должна быть длина (в см.) штанг на 76 и 92?
Ну так вот.
Ничего не изменилось.
Скажу что звуки с клапанной крышки исчезли.
Но ярко выраженный дизельный рокот остался
На холостых всё пучком.Рокот появляется когда чуток прибавляешь обороты. И как будто с середины мотора.
Показывал вчера маститым шоферюгам.
Слушают. И ничего не понимают.Камазистам звук нравится.Грят прям как Т-40.
У меня както появился такой «дизельный стук», на холостых боле менее а как газку поддаш так очень громко. Отъездил так какоето время и стал боротся. Ось каромысел перебезал, штанги и все такое. Дело оказалось в шестерне привода респред вала, в ней появился люфт и получилось несовмещение по мертво точке РВ и КВ (РВ чуть запаздывал). Замена шестерни привода РВ, поставил от 402-го, полностью устранила все «дизельные» звуки.
Шестерня на волге текстолитовая.
Mateo: Посмотри, бывает регулировочные винты бьют о клапанную крышку.
Как убрать стук гидротолкателей клапанов на ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, удаление воздуха и проверка исправности гидротолкателей клапанов.
После запуска холодного двигателя ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, на автомобилях Уаз, возможно появление стука гидротолкателей клапанов. Он должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80-90 градусов. Если стук гидротолкателей клапанов не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной рабочей температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.
Как убрать стук гидротолкателей клапанов на ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, удаление воздуха и проверка исправности гидротолкателей клапанов.
Стук гидротолкателей клапанов, который появляется:
— При пуске холодного двигателя.
— Многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках).
— Пуске двигателя после длительной стоянки.
И исчезающий впоследствии с прогревом двигателя, не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей клапанов вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя. Это приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.
Удаление воздуха из гидротолкателей клапанов двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO.
Для удаления воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя рекомендуется выполнить следующие действия:
– Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3-4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин. Или на изменяющемся интервале частот вращения 2000-3000 об/мин. Затем в течении 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90% случаев стук должен прекратиться.
– Если стук гидротолкателей клапанов не прекратился, повторить цикл до 5 раз.
– В случае, если стук гидротолкателей клапанов не прекратился после вышеуказанных работ, отработать еще 15 минут на режиме частоты вращения 2000-3000 об/мин. Затем 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.
В случае, если стук гидротолкателей клапанов не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:
— При помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука.
— Снять крышку клапанов.
— Медленно проворачивая распределительные валы, установить поочередно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт». В этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:
а) Упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора.
б) Появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20-30 Н (2-3 кгс) на время 10-15 секунд и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора.
в) Наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора.
Надо заменить все гидротолкатели, имеющие вышеуказанные признаки. При отсутствии перечисленных замечаний извлечь все гидротолкатели из гнезд головки блока цилиндров. Проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.
Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде. Детали, имеющие неустранимые замечания, заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин. Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить на новые.