Ошибка р0420 уаз буханка 409

Свой мозг я уже сломал, теперь прошу помощи у более опытных.

Проблема вот в чем. Имеется Хантер 2011 года (315196-035). Движок 409 евро-3, мозги — бошевские. Пробег на данный момент примерно 6,5ткм.
На первой же тысяче пробега загорелся чек, но через некоторое время потух. Диагностика выдала ошибку 0420 (низкая эффективность каталитического нейтрализатора). На ТО-0 диагност сказал «не парься, бенз хреновый, можем перепрошить мозги за 5 тыщ деревянных». Я ему, скажем так, поверил только от части, поэтому от манипуляций с мозгами отказался. Ошибку скинули.
Через некоторое время чек опять загорелся, ошибка все та же, 0420. Скинули сканером на СТО. Пробовал менять заправки, заливал 95 бенз вместо 92, толку никакого. Чек теперь загорается регулярно 1-2 раза в неделю. Обзавелся для себя сканером ELM327, чтоб самому диагностику делать, им и скидываю теперь эту ошибку. Других ошибок никаких не появляется.

Заметил, что чек загорается не ранее, чем минут через 20 после прогрева двигателя, то есть когда выхлоп и лямбды, по идее, должны прогреться до рабочей температуры.

Еще имеются такие симптомы: в режиме холостого хода ХХ постоянно гуляет в диапазоне 780-820 оборотов, соответственно мозг постоянно корректирует подачу топлива, форма сигнала с лямбд не имеет четкой одинаковой формы (произвольно чередуются широкие и узкие пики).

Было подозрение на то, что форсунки грязные, заливал в баки промывку HiGear для промывки инжектора. По результатам ничего не изменилось.

Провода, наконечники, катушки прозванивал, все сопротивления в допустимых диапазонах. Свечи менял (поставил бриск, с завода были такие же). По этой части никакого криминала замечено не было.

Если отключить ДПРВ, то ХХ держится на одном значении +/- 1 оборот (можно в погрешность измерений списать это), двиг ровно работает. Но, естесственно, сразу ругается ошибкой на то, что до ДПРВ достучаться не может.

Куда дальше копать, что еще проверить? Катализатор выбить или вместо второй лямбды эмулятор поставить пожалуйста не предлагайте, хочу заставить родную систему работать, как положено.

Полностью согласен с предыдущим оратором.Имею «буханку» 2010 года с теми же данными по двигателю и мозгам.Симптомы те же, но я просто не знал, что так быть не должно и спокойно себе проехал уже 61000 км, регулярно при этом, сбрасывая ошибку 0420 бортовым копьютером «Престиж».Претензий по тяге и оборотам не имею.А надо ли тогда, что-то пытаться изменять? Может быть лучше не мешать машине работать?

Я так понимаю: если лямбда выдает не тот сигнал, который должен быть, то мозг корректирует подачу топлива, обедняя или обогощая смесь. Если лямбда пи.. показывает чушь, то мозг не может правильно выдать нужное количество бенза. Соответственно получаем некоторое отклонение от требуемой смеси. А это, в свою очередь, влияет на динамику авто и характер работы двигателя. Если отклонения не значительны, то на практике это будет не заметно. Но при больших отклонениях будем наблюдать настабильность ХХ, ухудшение динамики и т.п. Как пример — при сдохшем катализаторе машина не едет. А у некоторых даже не заводится (на сколько я знаю, это больше для японцев характерно).
Поэтому и считаю, что проблему надо решать заранее, а не откладывать до тех пор, пока «почки отвалятся».
Ну и еще чисто спортивный интерес присутствует, хочется разобраться что к чему и «довести напильником»

Читайте также: Lada 4x4 vision concept

Эта ошибка скорее всего связана с катализатором или второй
лямбдой. Причём обратная связь по впрыску осуществляется обычно
по первой лямбде. Это же мне говорили сервисмены, когда на новой
машине у меня не оказалось второй лямбды. Они сказали, что
ездить вполне можно и я ездил целый месяц без второй лямбды.
Даже ГТО честно прошёл, хотя проверявший сомневался, что пройдёт.
Но тут на форуме чиптюнеры уверяли, что Бош осуществляет
подрегулирование по сигналу второй лямбды. Насколько это в самом
деле так — неясно.
Но в Вашем случае надо обязательно разбираться с катализатором
и лямбдой, пока гарантия не закончилась. Иначе потом выяснится,
что был бракованный катализатор и его надо менять за свой счёт.
А насчёт плохого бензина это стандартная отговорка сервисменов.
Когда я к ним обратился на следующий день после покупки с горящим
чеком, то мне тоже сначала про бензин говорили. А оказалось,
что вместо второй лямбды стояла заглушка.
С тех пор за 20 с лишним тык не загорался чек ни разу, хотя
я запрвляюсь на трассе где прийдётся. Только стараюсь избегать
Лукойл по этическим соображениям.

Вот с гарантией не проканает, машин с гарантии, можно сказать, слетел. Ибо сам ставил ЦЗ, сигналку, магнитолу, ПТФ. А когда проводка погорела, то сам ее восстанавливал. Салонную косу всю перетряхивал и косу, которая назад идет. Все обгоревшие провода вырезал и вместо них на всю длину (в смысле не кусками) БПВЛ провода ставил. Только на евроразъемах пришлось их подпаивать к родным хвостам, торчащим из разъемов, а на стандартных разъемах клеммы переобжимал. Но проводка на датчики родная осталась, её не задело.

P.S. С проводкой отдельная песня была, к этой теме никак не относящаяся. Вода куда-то попала (подозреваю, что на моторчик дворников), закоротило, предохранитель вместо того, чтобы перегореть оплавился и цепь не разомкнул. И от дворников провода как пошли плавиться и обугливаться, так и все соседние задели от моторчика дворников до подрулевого, от подрулевого до переднего разъема косы задницы и от этого разъема до разъема, где уже косичка пятой двери подключается. Плюс реле замка зажигания оплавилось и замкнуло, а пока на тросе из леса меня тащили реле поворотников от работающей аварийки тоже оплавилось немного и в нем контактная группа в разомкнутом положении залипла.

Источник