Opel mokka ошибка полного привода
Тоже загорелось сообщение сервис all wheel drive. Потом пропало, затем опять загорелось. Поездил так месяца 2, то чинилось то ломалось. На форуме советы всегда такие «надо делать диагностику», «надо разбирать и смотреть», «вам к ОД» и так далее. По существу. Я решил, что блок управления ПП исправен, так как машина чинится иногда сама. Полез на эстакаду нашел этот блок и провода к нему (фоток не видел в инете, не НАШЕЛ). Надо сказать, что чинилась машина сама не часто и не надолго, когда полез разбираться ПП не работал. Потряс провода-ничего не менялось. Снял мозги ПП и провода идущие к ним и от них. Прозвонил, и нашел обрыв в большом проводе-шине, идущем от МОЗГОВ ПП к арке заднего колеса. Там он уходит через разъем в салон авто. Пришлось провод-шину снять целиком, с тем чтобы дома в спокойной теплой обстановке, найти обрыв и заизолировать провод как следует. А на заводе, его сделали плохо, внутри кабеля была вода, зимой — лед соответственно. Размотал кабель, нашел обрыв, спаял, собрал провод назад. Изолента веселенькая оказалась под рукой. Машина без провода не заводится. Поставил все на место и вопрос решен. Цена вопроса 2 мотка изоленты.
Тоже загорелось сообщение сервис all wheel drive. Потом пропало, затем опять загорелось. Поездил так месяца 2, то чинилось то ломалось. На форуме советы всегда такие «надо делать диагностику», «надо разбирать и смотреть», «вам к ОД» и так далее. По существу. Я решил, что блок управления ПП исправен, так как машина чинится иногда сама. Полез на эстакаду нашел этот блок и провода к нему (фоток не видел в инете, не НАШЕЛ). Надо сказать, что чинилась машина сама не часто и не надолго, когда полез разбираться ПП не работал. Потряс провода-ничего не менялось. Снял мозги ПП и провода идущие к ним и от них. Прозвонил, и нашел обрыв в большом проводе-шине, идущем от МОЗГОВ ПП к арке заднего колеса. Там он уходит через разъем в салон авто. Пришлось провод-шину снять целиком, с тем чтобы дома в спокойной теплой обстановке, найти обрыв и заизолировать провод как следует. А на заводе, его сделали плохо, внутри кабеля была вода, зимой — лед соответственно. Размотал кабель, нашел обрыв, спаял, собрал провод назад. Изолента веселенькая оказалась под рукой. Машина без провода не заводится. Поставил все на место и вопрос решен. Цена вопроса 2 мотка изоленты.
Изменил название для того, чтобы было легче понять суть проблемы. В конце текста — то, что мною было выяснено.
Братцы, разъясните следующую ситуацию при которой возникают вопросы: ЧТО ДЕЛАТЬ и КУДА И ГДЕ «КОПАТЬ»?
Сегодня утром завел машинку, все нормально. Начал движение и обратил внимание, что не горит левый передний поворот :(. Остановился посмотреть на лампу — цела, но не горит. Другую вставил все заработало. Ну думаю — все нормально, мелочь. Тронулся и получил небольшой пинок АКПП. Не значительный, еле заметный, но он был и я как-то напрягся. Поехал в магазин купить на прозапас лампочку в поворотник. Заглушил машинку, сходил в магазин, Пришел, заводить — фиг. Не хочет. На панельке управления АКПП у рычага пиктограммка «Р» не горит. Подвигал рычаг, вкл/выкл зажигание помогло. Машина завелась и я с вопросом и небольшой паникой поехал домой. Не доехал около 200 м машинка резко сбросила обороты и появилась надпись «ПОЛНЫЙ ПРИВОД ОТКЛЮЧЕН». ВСЕ. Приехали. Мало того, сбросились все настройки. БК не показывал ни температуру, пиктограммы на кулисе АКПП вообще перестали гореть. На ключ в замке зажигания реагирует, включается, а вот заводиться не хочет. Решил снять клемму с АКБ. Вышел из машинки и … офигел — МАШИНА САМА ЗАКРЫЛАСЬ. А внутри остались и ключи от машины, и сотовый телефон, и ключи от дома, короче ФФФФСЕЕЕЕЕ. Засада. Ключа, чтобы открутить гайку клеммы «-» АКБ нет, да и стал так, что ни одна машинка во двор не заедет. Еще интересней стала ситуация :(((. Позвонил жене, через 15 минут привезли ключи от квартиры. Взял запасные, открыл машинку только ключем — на сигналку/центральный замок не реагировала. Снял клемму с АКБ и под капотом проверил все предохранители и релюшки. Минут 5, максимум 10 я занимался этим. Все собрал. Сел в машину и — О ЧУДО! Все работает :)))).
К чему я так подробно описываю? Для того, чтобы ясна была картина самой проблемы.
А теперь вопросы:
1. Что это было? — отказ блока управления АКПП с вытекающими проблемами :(.
2. Как сделать так, чтобы этого больше не было? — ничего не втыкать в разъем предохранителя F17 в блоке предохранителей под капотом.
3. Что делать в такой ситуации, если она повторится? — снять «-» клемму с АКБ и перепроверить методом вытаскивания всех предохранителей, в частности F8 и F17.В моем случае это помогло.
4. Ну и еще кто, что посоветует?
Проблема была в плохом контакте на предохранителе F17, что привело к отказу блока управления полным приводом. Переставил переходник коннектора для запитки ДХО в другую контактную пару, которая в моем случае была свободна это F28. Но сделал это с небольшой оговоркой:
В моем случае подключение проводил через переходник, на котором одна ножка контакта отломана. Это сделано для того, чтобы не включать цепь данной контактной группы, а просто взять появляющийся «+». Если оставить обе ноги загорается Джеки Чан, а это уже не есть правильно :(. Оставшуюся ножку предохранителя надо вставлять в контакт справа, т.е. в тот что находится у реле (показал стрелкой). В моем случае на фото видно, что провод припаян к той стороне, где нет ножки. Все работает.
1. Куда подключал переходник для запитки ДХО. 2. Клемма постоянного «+» на блоке предохранителей. 3. Единственное место вывода из под крышки блока проводов, но и самое опасное по причине того, что не возможно хорошо заизолировать провод без доработки напильником крышки :((.
Сегодня выезжал по делам. Больше ошибки не было. Все нормально и работает в штатном режиме.
Всем удачи и чтобы не было поломок.
Расшифровка ошибок Opel MOKKA
Для любого автовладельца в общей массе диагностика и обслуживание своего автомобиля – процесс неприятный, так как требует затрат времени и финансовых вложений. Но современные автомобили стали умными, они оснащены системой самодиагностики, которая является встроенной функцией. С помощью данной системы выявляются неисправности, формируется код ошибки, который сохраняется в память автомобиля. Код может быть считан автовладельцем самостоятельно при наличии специального оборудования – ручного сканера. Он подсоединяется к компьютеру или ноутбуку, на котором должна быть установлена специализированная программа. В сервисе диагностировать теперь не обязательно. Считал код ошибки при помощи ручного прибора, осмотрел основные проблемы автомобиля и принял решение, как выходить из ситуации – своими силами либо с помощью СТО. Большинство закодированных ошибок систематизированы, с их расшифровкой, как правило, проблем не возникает. Неплохим подспорьем также являются форумы автомобилистов, которых много на просторах интернета.
Автосканеров в продаже большой выбор. Имеются как бюджетные, так и дорогостоящие модели. Цена зависит от функционала и сопутствующих дополнительных элементов. Рядовому автомобилисту вполне достаточно самого простого сканера, профессиональный приобретать ни к чему. Такие модели нужны профессионалам, так как ежедневно в СТО возникает необходимость в сложном компьютерном сканировании.
По стандарту OBDII все комбинации должны состоять из 5-ти символов.
Первый символ, указанный перед кодом, поможет определить категорию ошибки:
- В — неисправность «кузовных» элементов (системы управления стеклоподъемниками, переключательными устройствами, безопасности, центральным замком и т. д.);
- С — неполадки в работе подвески и ходовой составляющей;
- Р — неисправности модуля управления мотором, трансмиссией, датчиков и электрических цепей;
- U — ошибки в функционировании электронных модулей (управления системой парковки, цифровых интерфейсов).
Второй символ в комбинации обозначает класс неисправности:
- 0 — общий символ для всех OBD-2 кодов;
- 1 и 2 — категория ошибки;
- 3 — резервный символ.
Третья цифра свидетельствует о типе проблемы:
- 1 и 2 — неисправности в системе впрыска и подачи горючего;
- 3 — неполадки в работе системы зажигания;
- 4 — ошибки в функционировании вспомогательных узлов и механизмов (каталитических нейтрализаторов или улавливания паров горючего);
- 5 — неисправности контроллеров холостых оборотов и других датчиков;
- 6 — неполадки в функционировании электрической и электронной составляющей авто;
- 7 и 8 — ошибки в работе модуля управления коробкой передач;
- 9 и 0 — резерв.
Четвертый и пятый – число, соответствующее порядковому номеру неисправности.
Неисправность может выводиться и в других форматах, на это влияет:
- тип оборудования, использующегося для диагностики;
- версия программного обеспечения тестера;
- версия утилиты на компьютере;
- метод проверки — самодиагностика, компьютером или тестером.
Таблица с ошибками Opel MOKKA
Общие ошиби Опель
Код ошибки | |
000000 | Если символы «000000» появились сразу после начала диагностики авто, это свидетельствует об отсутствии проблем в работе транспортного средства. |
P0050 |