Замена масла в вариаторе
Всем привет. Дошёл пробег до 59000км. Проблем с вариатором слава богу не было. Стоит менять масло или подождать.
Прикрасно понимаю, что после покупки и эксплуатации наверное стоит, фильтр тонкой очистки точно. Но Ниссан ничего про это не говорит. Его институты тоже наверное не просто так не рекомендуют менять
На мой взгляд, да и по мнению большинства форумчан менять жидкость в вариаторе стоит обязательно, тем более на пробеге 60 тыс. Полагать, что оно залито «на весь срок эксплуатации» — по меньшей мере наивно. Я, например, на днях делал первую замену фильтра тонкой очистки вариатора на 20 тыс. км. Состояние фильтра и слившейся жидкости говорит о наличии продуктов износа в виде мелкодисперсной пыли (это нужно видеть). Добавьте к этому ваш интервал, а также процесс сработки жидкости самой по себе и ответ на вопрос станет очевиден. Советую также заглянуть в соседнюю ветку, посвященную замене фильтра тонкой очистки, и посмотреть фото фильтров, которые меняли форумчане. Кстати, наш местный ОД рекомендует замену жидкости на 60 тыс. Неофициальные сервисы, занимающиеся ремонтом вариаторов, рекомендуют замену еще чаще. Все зависит от стиля эксплуатации, но при прочих равных на 50 тыс. уже стоит задуматься о замене.
vasvi
Moderator
Заменил масло в вариаторе с прокачкой по собственной технологии 🙂
Пробег 54т.км — первая замена масла вариатора. Фильтр тонкой очистки раньше уже менял.
Сливаемое масло было цвета крепкого чая если смотреть на просвет сливающейся струи. В большом объеме оно, конечно, кажется очень тёмным.
Поддон чистый, на магнитах совсем немного гелеобразной черноты, видимой стружки нет. В фильтре грубой очистки редкие-редкие частицы черного цвета, буквально несколько штук. 
Теперь самое интересное — опробованная технология замены масла с прокачкой гидроблока и масляного радиатора:
—Всего нужно две банки масла NS-3 по 4 литра.—
1. Откручиваем сливную пробку, сливаем масло.
2. Откручиваем поддон, сливаем остатки масла, моем поддон и магниты.
3. Откручиваем фильтр грубой очистки (на трех болтиках), промываем, ставим обратно, не забывая уплотнительное колечко (можно не менять).
4. Откручиваем корпус фильтра тонкой очистки, снимаем сам фильтр, не забываем проверить, что старое уплотнительное кольцо фильтра тоже удалено.
Таким образом всего сливается чуть меньше 5 литров масла.
5. Не устанавливая новый фильтр тонкой очистки (!), наживляем корпус фильтра тонкой очистки на два болтика так, чтобы между корпусом и картером был зазор миллиметра 4-5. Через эту щель будем сливать прокачанное масло.
6. Ставим поддон обратно, используя новую прокладку поддона, затягиваем болты поддона моментом 8н*м (0,8кг*м), закручиваем сливную пробку с использованием новой медной прокладки.
7. Заливаем ~6 литров масла (полторы 4л канистры) через заливной патрубок . Т.е. на ~1 литр больше, чем слили, тут точность не важна.
8. Один человек заводит двигатель, выжидает 5 секунд и проводит селектор по всем положениям с выдержкой в каждом положении по 5 секунд. Т.е.: пуск мотора -5с- R -5c- N -5c- D -5c- P -5c- глушим.
Второй в это время оттягивает корпус фильтра тонкой очистки и контролирует слив грязного масла через зазор, которое вытесняется новым. Таким образом за это время сливается порядка 2-3 литров прокачанного через гидроблок, теплообменник и радиатор масла. Возможно, что и гидротрансформатор немного промывается, но тут я не уверен.
9. Ставим новый фильтр тонкой очистки, новое уплотнительное кольцо корпуса фильтра и затягиваем корпус.
10. Заливаем 2 литра оставшегося свежего масла через заливной патрубок.
11. Убеждаемся, что температура вариатора ниже 30 градусов, иначе ждем пока остынет.
12. Обеспечиваем контроль за температурой масла вариатора (либо через OBD сканер, либо термодатчиком, прикрепленным к центру поддона)
13. Один человек запускает мотор, прогоняет селектор по всем положениям с фиксацией в каждом по 5 секунд и не глушит мотор (!), после этого второй откручивает пробку перелива масла. При этом лишнее масло будет стекать. При этом течь не останавливается, так как масло нагревается и расширяется непрерывно.
14. Когда температура масла вариатора достигает 40 градусов (допускается от 35 до 45) закручиваем пробку перелива. Только теперь глушим мотор. Финиш.
Отличие этой процедуры в том, что таким образом мы прокачиваем гидроблок, теплообменник и радиатор свежим маслом. А старое масло из этих агрегатов не сливается обратно в картер и не смешивается со свежим маслом (как это происходило бы при прокачке обычным методом), а сливается в утиль.
Фильтр тонкой очистки стоит в самом конце гидравлической цепочки: картер — фильтр грубой очистки — маслонасос — гидроблок — теплообменник — радиатор — фильтр тонкой очистки — картер. Поэтому фильтр тонкой очистки — самое удобное место для слива прокачиваемого свежего масла. Можно, конечно, было бы сдернуть шланг возвратный от радиатора, но лишний раз трогать его не хочется.
Фото места установки фильтра тонкой очистки для понимания:
PS: Кто-то спрашивал где установлен штатный датчик температуры масла:
Ishinkin
New member
Спасибо за пост. Если невлом, добавь — сколько нужно масла? Две по пять хватает?
От себя — на гидромеханике так же делал, но снимал трубку с радиатора, фильтра там не было. Идея с крышкой фильтра зачетная.
По совету приятеля, занимается ремонтом АКП, передние колеса вывешевал и во время переключения селектора отпускал педаль тормоза, при следующих заменах колеса снимал, разок «притёрся» об колесо. Так же, со слов приятеля, они поддон на ревизию снимают при сильном загрязнении бумажного фильтра или потемнении масла. Ревизию/Промывку приёмного фильтра делают при пробеге более 150 ткм или наличии жалоб на поддёргивания. Интересно Ваше мнение по поводу поддона.
Шатун
Active member
Сообщения 3 036 Адрес Приволжский ФО Авто был Nissan Qashqai J10 2012 белый , J11 2014 белый, сейчас Х-Trail Объем двигателя 2.0 Привод 4WD
alemtin
Active member
Я правильно понимаю, можно и одному справиться?
Крышку фильтра можно и не ставить или там напор сильный, брызгать в стороны будет?
Нужное Замена масла в вариаторе CVT8
1. Что говорит производитель — производитель по поводу замены масла не говорит ничего. В руководстве существует процедура, но в регламенте технического обслуживания она исключена. Все больше и больше инжинеры отступают в угоду маркетастам и продаванам. Увы.
Но если кто-то верит, что вариатор заправлен «на весь срок службы» — тогда можете дальше не читать.
2. Когда менять масло — каждый выбирает сам, и вообще менять или нет. Поскольку в регламенте процедуры нет. Предыдущие рекомендации — частичная замена раз в 30.000км и полная — в 60.000км
Я бы рекомендовал менять по состоянию, которое можно контролировать с помощью счетчика старения. Но не позже, чем раз в 60.000 край
счетчик этот считает со следующими скоростями:
1 ед/мин — 90. 99град,
2 ед/мин — 100. 109град,
4 ед/мин — 110. 119град,
6 ед/мин — 120. 129град,
8 ед/мин — 130. 139град.
Ниже 90 не считает вовсе. Так что если 3-4 тысячи насчитал, а то и меньше — точно надо менять. И срочно.
В руководстве старое значение 210000, но оно для старого алгоритма, когда счетчик считал и ниже 90 градусов
До этого значения счетчик не дойдет НИКОГДА. Вариатор раньше в пыль от старости рассыплется.
Итак, что нужно для замены. Понятно дело, запчасти кое-какие
1. Шайбу — 11026-01M02 — как на всех сливных пробках — 25р
2. Прокладку — 31397-1XF0D — можно и старую использовать, но посадить на герметик. Цена около 1т.р. Рекомендую все-же поменять.
3. Грязевик — фильтр грубой очистки — НЕ НУЖЕН. Промывается. Если совсем, конечно, все не печально в вариаторе. Тогда 2500р
4. Масло литруха 999MPNS300P и 4х литруха KLE5300004 или 5л KE90999943. Или Ravenol NS3. Я пользовался 1 (0.964л) и 4 литра — одно и то-же, Япония. Цена где-то 5-6т за 4 литра. Остальное просто не проверял. Для полной замены без снятия поддона понадобится 11 литров. Для частичной около 5. Со снятием поддона еще поллитра добавится. Поэтому брать 12 литров в первом случае, 6 во втором, если планируется снимать поддон.
5. Кольцо под фильтр тонкой очистки — 315263VX0A — 100р
6. Сам фильтр тонкой очистки — 31726-28X0A 400р или меньше. Размер фильтра: длина 63 мм, диаметр 37 мм. Подойдет и 31726-3JX0A (предыдущая версия), который имеет точно такие-же размеры и форму.
7. Уплотнительное кольцо под грязевик 315261XG0A (старый код, поэтому более доступный) или 31526-1XZ0C — 100-200р. По процедуре его положено заменить, но можно и старое поставить. Вот только мы его при замене уронили в масло и искать не стали.
8. Кольцо под пробку контроля уровня — overflow plug 315263VX0B — для эстетов — 100р. Ничего ему не сделается, если поставить старое. Обычная резинка.
Нужен также подъемник, 2 человека (лучше — 3) и очень желательно — диагностический сканер, который может показывать температуру в коробке
Если сканера нет, то температуру можно померить и термометром на поддоне. Точным, цифровым. Датчик посадить на термопасту или сунуть в масло через overflow plug.
После минут 20-30 стоянки — а остывать машина будет дольше, будет достаточно точно показывать.
Машина поднимается на подъемник, откручивается нижняя пробка, сливается при этом около 3.5 литров масла
Снимается поддон и грязевик
Еще грамм 200-300 вытечет из фильтра и поддона.
Поддон осматривается и промывается
Снимается фильтр (его можно менять отдельно от замены масла — он сбоку стоит)
Процедура уже описана отдельно тут http://qq-new.ru/threads/zamena-filtra-v-variatore.578/
Все собирается в исходное положение
После этого есть два варианта — прекратить процедуру и выставить уровень масла. Поскольку частичная замена к этому моменту уже произведена. Или сделать полную замену.
Если делаем полную замену — то кольцо под пробку новое ставим только после 2х прогонов масла.
Полная замена — залить 3 литра масла (учитывая, что мы снимали поддон и грязевик — 3.5, а процедура рассчитана на простой слив), прогнать коробку, заведя двигатель и прогнав селектор по всем положениям по 5 сек, заглушить, слить, залить еще 3 литра масла, процедуру повторить
Масло удобнее всего заливать через верхнее отверстие бывшего щупа, понадобится небольшая воронка и заглушку снять.
Теперь надо выставить уровень. процедура чуть чуть муторная.
Перво-наперво надо все приготовить и дождаться температуры в коробке 35 градусов. Это важно!
Ждать может понадобиться долго. Для ускорения можно вентилятором подуть на машину.
Ждать может придется час-полтора, если мы не делали полную замену масла — тогда масло уже более-менее холодное.
Сразу скажу, что выполнить процедуру по выставлению уровня, как в сервисном мануале, наверное, можно, но крайне сложно. Мануал говорит, что надо масло заливать через пробку контроля уровня (overflow plug) по поллитра, потом ждать, пока стечет лишнее. На заведенном двигателе.
При температуре 40 градусов.
А масло разогревается при ОЖ ДВС выше 70 градусов стремительно — идет через подогреватель.
И такая процедура займет часов 5, не меньше, поскольку после одной итерации еще час-полтора все остывать будет.
Так что процедуру слегка модифицируем с учетом наличия отверстия под бывший щуп.
Итак. Поднимаем машину на подъемник — один в салоне (будет заводить), один внизу — пробку откручивать, один на стремянке у капота — заливатель.
Откручиваем пробку контроля уровня — overflow plug (сверху слева на варике, ее видно). Потихоньку заливаем масло, пока не потечет из нее.
Сейчас масло частично заполнило ГТ и при запуске он возьмет еще 600-700мл. Сразу готовим нужное количество.
Заводим и прогоняем селектор по всем положениям по 5 сек и ставим в P. С этого момента надо делать все быстро.
Если успели — проверяем температуру. Если нет — сильно она не убежала к этому времени.
Потихоньку доливаем масло, пока не потечет из пробки. Закручиваем пробку overlow plug.
Все. Процедура выполнена. Можно беспроблемно ездить дальше.
В случае полной замены производитель рекомендует сбросить значение счетчика. В случае частичной — нет.
Сбросить можно консалтом у официалов или его аналогом. Поскольку это просто счетчик, не влияет ни на что (в мануале об этом написано, кстати, хотя иногда даже официалы вытаскивают «байки из склепа», что типа если его не скинуть, будут проблемы. Да, будут. будет сложно определить уровень деградации масла и следующей замены), то сбрасывать или нет — решает каждый сам.