Всем привет. Имею УАЗИК 31512. Очень нравится авто. Но последнее время реально достала одна проблема, а именно — пропадают тормоза. Куда-то резко и бесследно. Началось как-то постепенно начала проваливаться педаль. Смотрели все, потеков нету.
Но начинаешь прокачивать тормоза — там воздух. Срабатывают с 3-4 качка только, специалистов по УАЗАм немного тут, поэтому пишу в интернет уже на все форумы. Чего может быть? Прямо загадка. Ведь если воздух, значит жидкость уходит, но потеков нигде нет это точно.
Прокачаешь тормоза, а через день буквально их опять нету, с 3-4-5 качка, это опасно, движение большое же.
Помогите, сломал всю голову, полностью всю тормозную систему менять мне не по деньгам, к сожалению.
Ситуация достаточно распространенная для УАЗ, да и для ВАЗ я думаю тоже, т.к. работа тормозных контуров построена однотипно, хотя и пугает своей загадочностью. Но это скорее от неопытности драйвера и некого непонимания законов физики. Итак начнем.
1. Утечка тормозухи есть, просто вы ее не замечаете, обычно она происходит в движении и тупо «размазывается» по крутящемуся барабану и диску. Как правило на стоянке ничего не течет (тормозная система в покое), отсюда и непонимание.
2. Раз есть утечка, соответственно есть и подсос воздуха, т.к. априори тормозная система герметична. Просто так воздуху взяться неоткуда, если только конечно вы не заливаете тормозную жидкость во вспененном состоянии )
Что же происходит? Рискну предположить, что проблема не в магистралях, ВУТе, а в колесных тормозных цилиндрах. Тут нужно быть внимательным, т.к. могут друг на друга наложиться одновременно две проблемы, что затрудняет понимание диагноза.
Итак первое — просмотр всех тормозных цилиндров на всех колесах. Осматриваем не только потеки ТЖ, но и вылет поршней. Обязательно с установленными колодками. Иначе поршня просто выдавит из цилиндров. Все должно работать четко, синхронно, без заеданий.
Второе — смотрим состояние накладок тормозных колодок, а т.ч. — симметричный износ. При значительном износе (отшлифованные заклепки) — немедленно меняем, либо колодки в сборе, либо переклепываем накладки. Переклепать накладки получится в 3-4 раза дешевле чем покупка комплекта колодок (на УАЗ точно, т.к. сравнивал в свое время, и переклепывал дважды), но для этого нужно иметь адекватно растущие из адекватного места руки.
Третье — демонтируем и разбираем все тормозные цилиндры, где имеются даже подозрения на потеки ТЖ. Там может быть только одна неисправность — износ или разрыв резиновых уплотнительных прокладок-колец. Еще может быть трещина цилиндра, но это практически невероятно и в 99,9% случаев бывает после жестких ДТП УАЗ. Думаю лишне пояснять, что все демонтированные части промываются и чистятся до блеска.
Теперь, собственно, к причине пропадания тормозов.
Как я говорил, тут обычно наслаиваются 2 проблемы. Первая — износ накладок колодок. Соответственно, ход колодок для торможения увеличивается, причем значительно. Увеличивается и ход поршней тормозных цилиндров. Поршня начинают как бы подвылетать из цилиндров. Имеем повышенный износ прокладок-колец, которые рано или поздно начинают травить жидкость и подсасывать воздух. Травление происходит по капле, и в движении, когда тормоза задействуются — эти капли просто размазываются по диску и горячему барабану бесследно.
Как видите, несмотря на мистичность неисправности все объясняется просто.)
Лечение: замена накладок, замена колец прокладок ТЦ и — обязательно! — регулировка расхождения колодок эксцентриком («разводка колодок»
.
Разводка, кстати может помочь временно, на пару сотен километров, чтобы доехать до дома или гаража для ремонта без замены накладок на месте. Это всяко лучше, чем ехать без тормозов!
После ремонта заливаем ТЖ и тщательно и неторопливо прокачиваем тормозную систему. Вот и случилось чудо — тормоза опять на месте
Пропали тормоза. УАЗ 469
Водитель был на больничном. Машина УАЗ 469 стояла. Через две недели, по выходу с больничного, водитель обнаружил сопливость штуцера на колесе. Поменял штуцер, главный тормозной(до кучи), прокачал, но машина тормозила с второго качка. После повторной прокачки, правая сторона перестала тормозить, левая схватывает до юза. Самому возиться нет времени. Что ещё ему сделать?
PS. Про смену «прокладки» думал)))) Жалко))
PSS. Если подобная тема есть — подскажите. Не нашёл про джипы))
lambo
Новичок
Разобрать каждое колесо — посмотреть колодки, проверить рабочие цилиндры, отрегулировать колодки(если не саморазводящиеся), посмотреть трубки.
Андрей21
Новичок
Разобрать каждое колесо — посмотреть колодки, проверить рабочие цилиндры, отрегулировать колодки(если не саморазводящиеся), посмотреть трубки.
lambo
Новичок
говорить можно все)))))Я не поняла — не тормозит или тормозит просто одна сторона или все же одно колесо(там же передний и задний контуры). И что прокачивал, можно поподробнее
lambo
Новичок
* Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах — отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет — устранить.
* Скомплектовать из них две пары — для переднего и заднего мостов — с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
* Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
* Собрать так, чтобы колодки работали «по своим» барабанам. Тщательно отрегулировать.
* Покататься денек по городу.
проблемы с тормозной системой на УАЗ
Возможно ВУ (вакуумный усилитель тормозов). Проверяется просто — при «заглушенном» двигателе нажимаешь педаль тормоза. Не отпуская педаль тормоза, запускаешь двигатель — если педаль немного ушла вниз — ВУ исправен. Если осталась такая же «дубовая» — ВУ исправен, ищи что-то другое. Возможно есть «подсос» воздуха в магистрали подачи «вакуума» с коллектора на ВУ. ПИШИТЕ КАКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.
Возможно ВУ (вакуумный усилитель тормозов). Проверяется просто — при «заглушенном» двигателе нажимаешь педаль тормоза. Не отпуская педаль тормоза, запускаешь двигатель — если педаль немного ушла вниз — ВУ исправен. Если осталась такая же «дубовая» — ВУ исправен, ищи что-то другое. Возможно есть «подсос» воздуха в магистрали подачи «вакуума» с коллектора на ВУ. ПИШИТЕ КАКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.
Вопрос такой. Уаз 31512 тормоза работают хорошо чуть нажал и как вкопанный. но когда нажал на педаль а потом отпустил педаль возвращается на место не сразу а медленно как будто ее что то не пускает. подскажите что за причина?
Вопрос такой. Уаз 31512 тормоза работают хорошо чуть нажал и как вкопанный. но когда нажал на педаль а потом отпустил педаль возвращается на место не сразу а медленно как будто ее что то не пускает. подскажите что за причина?
На педали и колодках все нормально думаю вакумник придётся разбирать. А если в вакумнике пружины слабые и менять надо или можно растянуть.
На педали и колодках все нормально думаю вакумник придётся разбирать. А если в вакумнике пружины слабые и менять надо или можно растянуть.
у меня такая ситуация на ваз 2107 была,поменял регулятор задних тормазов(колдун),его заклинило в закрытом положение,попробуй его вобще убрать и всё будет нормально,но учти без него ты ТО не пройдёш,
Меняй главный цилиндр тормозной не срабатывает перепускной клапан.(Педаль стоит колом и ее не прожмешь)
Согласен с коментом выше. Нажимаешь педаль,заводишь,если ушла чуть ниже,значит вакуум работает. Если нет,то в нем и проблема. Еще,когда он начинает барахлить,машина может троить.
Колдун отвечает только за торможение задних колес. При нагрузке на зад, жидкости подает чуть больше. Из за этого зад должен чуть лучше тормозить чем без нагрузки.
Как показывает практика,колдун долго не работает. На тугость он не влияет. Обычно он закисает в открытом положении. Так что тормоза должны быть по любому.
Из за главного тугая педаль может быть. Но в этом случае будут клинить колеса. Он набивает давление в систему тормозов,а обратно не скидывает.Это не обязательно прям в нем причина. Может сам шток на него давит постоянно,поэтому манжетами перекрыло отверстие бачка. Это с салона надо регулировать педаль эксцентриком который стоит на штоке.
Согласен с коментом выше. Нажимаешь педаль,заводишь,если ушла чуть ниже,значит вакуум работает. Если нет,то в нем и проблема. Еще,когда он начинает барахлить,машина может троить.
Колдун отвечает только за торможение задних колес. При нагрузке на зад, жидкости подает чуть больше. Из за этого зад должен чуть лучше тормозить чем без нагрузки.
Как показывает практика,колдун долго не работает. На тугость он не влияет. Обычно он закисает в открытом положении. Так что тормоза должны быть по любому.
Из за главного тугая педаль может быть. Но в этом случае будут клинить колеса. Он набивает давление в систему тормозов,а обратно не скидывает.Это не обязательно прям в нем причина. Может сам шток на него давит постоянно,поэтому манжетами перекрыло отверстие бачка. Это с салона надо регулировать педаль эксцентриком который стоит на штоке.
ТОЧНО ВСЕ ТАК И ЕСТЬ ТРОИТ, У МЕНЯ ТАК УЖЕ БЫЛО НО ПО ДРУГОМУ, ПРИЧИНА В ВАКУМЕ Я ЕГО СРАЗУ ПОМЕНЯЛ, ЭТО БЫЛО ЛЕТОМ. А СЕЧАС ПОДРУГОМУ СЕГОДНЯ ЕЗДИЛ БЫЛИ ТОРМОЗА НО БЛИН ОПЯТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ КЛИНИЛА ПЕДАЛЬ Я ДУМАЛ МОЖЕТ ВАКУМ ЗАМЕРЗ ВЕДЬ ТАМ МЕМБРАНА СТОИТ А ПОДАЧА ВОЗДУХА ИДЕТ С КОЛЛЕКТОРА МОЖЕТ ПОПОДАЮТ ЧАСТИЦЫ ВЛАГИ ИЛИ, ЯЯЯ НЕЗНАЮ
Если главный не перепускает,можно открутить крепления глав.циллиндра,оставив наживленым на несколько ниток резьбы и нажать на тормоз.Если в нем причина,педаль должна будет сработать.Так же может клапан на самом корпусе усилителя,к этому клапану шланг от всасывающего коллектора подходит.
Виталий,отрегулируй шток тормозной педали.
Где шток крепится с педалью,стоит болт. Расконтри гайку и покрути сам болт. Нужно чтоб шток чуть отошел от главного.