Не держит ручник ssangyong kyron
Почему так ? У меня озяб правый трос на кайроне при пробеге 22тык. Тогда ещё не особо вник в конструкцию и начал с попыток смазать и раскачать. Результат понятен, быстро были сделаны нужные выводы и установлен новый. И всё благополучно работало до сдачи в трейд-ин при 56 тык. Когда нибудь придётся встать в таком месте, где не удержит передача или паркинг-и что ? За 2000 рэ привезёте проблем на 200 ? Ну-ну.
__________________
NA,2014, 4WD, АКПП. G20D. Продан .
RAV4 2019, 2.2л дизель, KAROQ SKODA 21 мод года на айсине 8ст.
Если не удержит передача то и ручник подавно, на Кайроне не ручник а муляж уж лучше кирпич с собой буду возить.
__________________
NA,2014, 4WD, АКПП. G20D. Продан .
RAV4 2019, 2.2л дизель, KAROQ SKODA 21 мод года на айсине 8ст.
Сообщение от >hbq59
Разводят колодки через резиновый манжет. А вообще-Докер правильно сказал-забей-ни у кого он толком не работает.
Извините, не хочу показаться грубым, ВЫ РАЗВОДИЛИ КОЛОДКИ ЧЕРЕЗ РЕЗИНОВЫЙ МАНЖЕТ. Опишите «процесс» пожалуйста. Одно вижу точно, ВЫ никогда не делали этого, или просто «слышал звон но не знаю где он». И как ваш совет оценить. только плюс за п. еб! Ну а тому кто будет пытаться это сделать, могу только посочуствовать
P/S А почему сразу не посоветовать местами шатуны в двигателе поменять. ну или колеса передние назад, и наоборот.
Сообщение от Павел 240
Всем привет! ручник на кайроне не кто до ума не довел? А то опять не держит
или кто подскажит как правильно развести колодки
Меня тоже достал проблемный «ручник». Лечил его таким образом.
На тросиках ручника отпилил «болгаркой» наконечники. Счистил ножом полимерную оболочку тросов, набил рубашки тросов графиткой и обратно припаял наконечники. Паять пришлось отдать «холодильщику», так как пайка там требуется квалифицированная. Нельзя перегреть тросик горелкой(пропан+кислород), ослабится в месте пайки и применять нужно не олово а специальный припой! Колодки старые пришлось заменить, ибо восстановлению не подлежали.
Итого расходы: комплект колодок(3500 руб) «спасибо» тому кто припаивал( брат сделал бесплатно) 30 грамм графитки, снять поставить тросики и колодки (3,5 часа времени). Постараюсь выложить фото для наглядности.
P/S В дискуссию о прочностных характеристиках отремонтированных тросиков вступать не буду. На одном фото «пробная » пайка с проверкой на прочность. Три года работает как новый. Регулирую колодки раз в год при замене резины. Для особо умных сделаю пометочку » НЕ ПОВТОРЯТЬ», брать побольше денег и бежать в «сервис», Спасибо за внимание.
Изображения
| фото тросов ручника 3.jpg (494.4 Кб, 6 просмотров) | |
| фото тросов ручника 2_1.jpg (460.4 Кб, 2 просмотров) |
Ремонт стояночного тормоза ssangyong kyron
Все знают, что с ручным ( а на автоматах и ножным) стояночным тормозом на Кайронах шутки плохи.
Вернее, там все так плохо, что без шутки… а впрочем и с ней, плач Ярославны не умолкает.
Если вкратце, анамнез ситуации следующий
Либо у вас перестают держать тормоза «назад», либо у вас закисает тросик, либо у вас не Кайрон.
Мне грех был жаловаться, целых 4 года прошло (хаха) с конвеера, а тормоза держали вперед, и даже немного (совсем немного) назад. Но пришло время разобраться и в этом узле.
Схематически, работа стояночного тормоза выглядит так — ручка (педалька) тянет тросик, тот через упертый в прорезь кузова рычаг вытягивает коромысло, каковое тянет два тросика на левую и на правую сторону. Возврат осуществляется
а) пружиной на обратную сторону коромысла
б) естественном растормаживанием колодок при прекращении натяжении тросика.
Уделим внимание тросикам. Тросики устроены из:
а) внешней оплетки
б) металлического троса
с) виниловой/пвх оплетки троса.
Работа тросов с низким коэффициентом трения достигается за счет скольжения пвх оплетки троса по внутренней стороне внешней оплетки. Эта же оплетка троса исключает коррозию троса… в теории.
Практика такова, что через 3-4 года внутренняя оплетка троса трескается и разрушается,
соответственно
а) кусочки внутренней оплетки в местах перегибов цепляются за внешнюю оплетку (вместо того чтобы внутри нее скользить)
б) попавшая влага эти места разрушенной внутренней оплетки мгновенно корродирует
Далее — тросик приходит на рычажок. Сей рычажок через пыльник проходит внутрь тормозного бочонка (назовем этот узел так).
Механика работы следующая — при затягивании троса стояночного тормоза, он, выбрав слабину, тянет на себя этот рычажок. Часть рычажка внутри бочонка имеет выемку, в которую помещена «пилюля». Когда за рычажок тянет тросик — выемка выталкивает пилюлю и толкает подвижную боковую часть бочонка, которая прижимает одну сторону колодки стояночного тормоза к тормозному диску (его барабанной части).
Как только дальше хода нет (колодка прижата к ответной части) дальнейшее натяжение рычажка вызывает движение второй, противоположной части бочонка, которая прижимает уже свою часть колодки.
ПРи отпускании тросика, колодка выполненная в форма полумесяца, естественной упругостью заталкивает боковины бочонка в него, к чем добавляется еще и давление начавшего крутиться тормозного диска.
Конструкция простая, дебильная и по идее дуракоустойчивая. В теории.
На практике
а) пыльник на входе рычажка у многих разрушается в кратчайшие сроки
б) износ накладок «полумесяца» неравномерный, в итоге, когда пилюля прижмет свою часть колодки, весь ход рычажка уже выбран, и вторая часть колодки не прижимается.
Тут странно, на мой взгляд вот что.
Кто что курил когда это делал
Пилюльная часть на разных сторонах разнонаправленна. На левом по ходу движения колесу она давит назад, на правом — вперед. Но при этом у всех проблема с фиксацией откатывания именно назад. Хотя можно было бы предположить, что одно колесо будет быстрее терять фиксацию назад, а другое вперед, в итоге баш на баш.
Проблему усугубляет дебильное обслуживание на СТО — не желая марать руки регулировкой механизма бочонка, они просто подтягивают коромысло, тем самым сокращая ход рычага и делая тормоза немного поджатыми — как итог износ колодки, опять подтягивание и потом отсутствие хода рычага в принципе (нельзя натянуть то что уже натянуто). Соответственно взводя ручник со всей дури мы просто вытягиваем троса, в такой ситуации.
Действия:
-Подкладываем под передние колеса противооткатные упоры.
-Снимаем колесо заднее (любое).
-Откручиваем скобу рабочего тормоза вместе с суппортом. Подвешиваем их на пружину. Можно совместить с заменой колодок или обслуживанием направляющих.
-Снимаем колодку стояночного тормоза
— сначала дергаем ее вверх
— потом на себя — чтобы она соскочила с направляющей скобы наверху
— потом снова вниз, чтобы края колодки соскочили с краев бочонка
— потом вверх снимаем окончательно
-Если ручник уже натягивали через коромысло, лезем под машину, и отпускаем коромысло.
-Аккуратно с коромысла снимаем тросики путем поворота и вывода фиксирующей таблетки через боковую прорезь
-Снимаем тросик с рычажка
-Тонкой отверткой выщелкиваем стопорную скобу крепления внешней оплетки и вытаскиваем тросик
-Проверяем ходимость тросика туда-сюда ( у меня выявились затыки на левом, видимо связанные с разрушением внутренней оплетки в каком-то изгибе), протираем его.
-Разбираем бочонок. Аккуратно снимаем часть без регулировочного колесика.
-Не теряем пилюлю. Изучаем состояние смазки. Скорее всего в торце боковины бочонка смазка будет ржавой.
-Аналогично снимаем часть с регулировочным колесиком.
-Если пыльник рычажка разрушен, заменяем его. (капитан Очевидность).
-Закладываем в бочонок свежую смазку, смазываем и стороны скольжения боковых частей бочонка.
Я использовал Total Nevastane XS80 из-за того что он не мерзнет, и обладает хорошими антикоррозионными свойствами
-также смазываем доступную для вытягивания часть тросика. Смазываем кальциевой или сульфонат-кальциевой смазкой на синтетической основе.
(я, впрочем смазал литиевой смазкой на ПАО, но это до следующей ревизии, эксперимент)
-просовываем обратно и фиксируем стопорной скобой. Берем купленный пыльник
и надеваем его на тросик.
Один кузнец сумел натянуть его цельным, но я не осилил и крайнюю пипку покромсал.
-надеваем тросик на рычажок, проверяем ходимость сторон бочонка.
-одеваем обратно колодку
— сначала через верх
—потом пристроив края на концы бочонка тянем вверх
—наталкиваем на направляющую скобу наверху (мне пришлось ее немного подогнуть)
—толчком вниз окончательно фиксируем колодку
-регулировкой колесика (на левом по ходу движения колеса раздвигаем крутя вниз, на правом наоборот) выставляем положение колодки (при полностью отпущенном рычажке) чтобы тормозной диск садился с небольшим трением
-залезаем под машину, и на свободные концы тросиков (также смазав точки входа в внешнюю оплетку) также одеваем пыльники. Кузнец опять смог без надреза, вот что значит стальные руки, я опять позорно отрезал кончики.
> повторяем процедуры для второго колеса
-смазываем коромысло, чтобы оно легко вращалось, защелкиваем обратно тросики, подтягиваем регулировочной гайкой так, чтобы только-только выбрать слабину у рычажков
-зажатием тормоза проверяем как «схватываются» тормоза. Диск должно быть не провернуть руками буквально через 1-2 щелчка. Если колодки сильно изношены, то возможно придется их заменить.
Всем общий привет, за рулем не бухаем, дома не сидим
Если вам понравились буковки в записи кормим Лайку, если есть вопросы пишем в комментариях.
Подписи, репосты, и прочие активности.
Также можно посмотреть следующие записи: