Набивка сальника коленвала уаз

Какого года Мерседесы, не думаю что моложе 2000 а, то и даже 1990 и ДВС были на бабитовых вкладышах и дизель двух тактный был, и многое чего ещё было. У самого была 31029 с 402 ДВС семь лет после переборки ездил ни намёка на теччь небыло.

Всем доброго дня! Сегодня разобрав пламенное сердце своего друга УАЗ 315102, понял что задняя набивка это как бы позапрошлый век. Да збыл, у моего Уаза 414 сердце. Конечно купить новый ДВС это проще но пока не имею такой возможности, и поэтому хочу услышать ваше мнение по этому вопрсу или подскажите может уже была такая тема, ткните носом где можно посматреть! И ещё может у кого есть коленвал от 421 движка в любом состоянии для опытов хоть по полам сломаный главное чтоб задняя часть была, покупать на опыты новый не хочется вдруг не чего не получится. Блок для опытов есть.

Переделать блок с сальника на набивку в действительности не сложно. Нужно расточить отверстие под сальник. Можно на станке, можно самому (если с токарными делами дружишь). Собственно на фото все видно.

За лето проехал 5 т.км на синтетике, рано еще выводы делать, хотя поддон наглухо заржавел. А заводские двигатели под набивку с новья потеют, а то и текут.

quger Очень впечетлила проделанная табой работа, но у меня есть возможность всё обработать в заводских условиях. Спасибо будем пробовать.

Тоже интересует этот вопрос, хочу переделать змз 2401 под сальник. Может кто поделиться ссылочкой по данному вопросу или советом каким, буду благодарен. Установка двигателя с сальником не планируется из-за фин.проблем, а змз мотор есть и уже перебран.

Источник

Набивка сальника коленвала уаз

По просьбе одного из форумчан пишу, как я это делал.

Сразу хочу предупредить, потребуется много терпения и времени. Я поставил таки на 4 ДЕНЬ! С х.з. какой попытки. Но способ таки нашел.
Практически не сопливило, не смотря на повышенное давление картерных газов.

Болгарка с удлинителем.
Заточенный напильник или очень большое зубило.
Пинцет.
Ручные тисочки.
Острый нож.
Много маленьких разных ключиков (вроде на 10) с разными углами наклона рогов.

Набивка должна быть от МВ, а не другая импортная (другая толще в сечении).

И так. Сначала нужно снять маховик (я собственно и менял набивку заодно — на венце все зубы съело и стартер не всегда цеплял).
Снимать его без снятия колена еще то удовольствие.
— окручиваешь гайки и максимально глубоко заколачиваешь болты в сторону двигателя;
— потом сдергиваешь маховик в сторону кормы и начинаешь крутить (там болты не симметрично поставлены) подбирая такое положение, что-бы можно было снять его со всех болтов. При этом головки болтов цепляются за головки болтиков набивки. Тогда нужно используя напильник или зубило опять задвинуть болт во фланец (в сторону кормы). В итоге эмпирическим путем находишь положение КВ, когда можно снять маховик со всех 4-х болтов.
— далее по этой же методе (ищешь положение КВ) пытаешься опустить маховик вниз. Маховик норовит цепляться за кончик торчащего болта.
— кода нашел положение, что ни один из 4-х болтов не мешает движению маховика вниз, начинаешь его опускать двумя напильниками (зубилами) цепляя за зубцы венца, используя как опору нижний срез колокола.

В итоге, много раз утапливая-вытаскивая болты и крутя КВ, срезая стружку с внутренней поверхности колокола зубцами венца, матеря ульяновцев, вытаскиваем маховик.

Сразу же готовим колокол к установке маховика обратно. Болгаркой срезаем пару витков с болтов, что-бы их по короче сделать, небольшой запас там есть (не забыть гайки надеть перед этим!).
Сам колокол подтачиваем болгаркой изнутри в местах царапания зубцами — это довольно долго, у меня ушло больше часа, весь был в порошке силумина. Переодически примеряем маховик. Если хорошо входит при любом положении КВ (торчащих болтов фланца) — значит все хорошо.

Приступаем к снятию старой набивки:

— болты фланца задвигаем в сторону кормы, используя стамеску, зубило, заточенный плоский напильник (забыл сказать, головки болтов фигурные, нужно предотвращать их от проворота вокруг своей оси, если провернульсь, то толстой крепкой отверткой можно провернуть в нужное положение, не пугайтесь).
— ключиками откручиваем по 3 болтика с каждой обоймицы, не доконца.
— крутим фланец КВ в такое положение, что-бы головки болтов маховика были по бокам от извлекаемого болтика и тогда отворачиваем его до упора, пока он не упрется головкой во фланец, тогда толстой отверткой выворачиваем его в сторону, можно чуть вращая фланец (извлечь то болтики не трудно ).
— остальные 5 таким же макаром.
— матерясь вытаскиваем обоймицы (у меня вышли вместе с половинками набивки).
— набивку не выбрасываем — по ней будем мерить диаметр и отрезать лишнее от новой набивки.
— смотрим маслосгонную резьбу — если она есть дальнейшее имеет смысл, если нет — не поможет новая набивка.

Теперь готовимся к установке новой набивки.

— используя старые полукольца отмеряем лишнее от новой и острым ножиком перепиливаем аккуратно, под углом, что-бы образовалось кольцо без зазоров (я ставил набивку целиком, а не полукольцами).
— тщательно выравниваем старые обоймицы.
— в той, которая пойдет на верх — рассверливаем отверстия на 1 мм больше.
— с нее же срезаем ОДИН миллиметр с поверхности внутреннего радиуса, прилегающего к коленвалу.
— все болтики укорачиваем на столько, чтобы они без натяга помещались между фланцем и блоком цилиндров, перпендикулярно фланцу.

Заводим кольцо набивки вокруг КВ, смазав внутреннюю пов. маслом.
Разрез смотрит на 3 или 6 часов, как Вам удобнее.

— одеваем нижнюю обоймицу и заколачиваем ее ударами молтка снизу, через плоский толстый брусок, например через обрезанный плоский напильник. Можно и домкратом поджать слегка. В общем нижняя обечайка довольно просто ставится. Болтики вкрутить сложнее — вставляешь, одеваешь рожковый ключ, а между фланцем и головкой ботика ставишь острие шлицевой отвертки и поджимаешь винтик, чтобы он вошел в отверстие. Винтики часто выпадают, нужно держать под рукой пинцет, помимо тонкой отвертки. Лучше начать с центрального нижнего. Потом подстукивать, поджимать.

— верхнюю подготовленную, тем не менее ставить сложнее на много
Готовьтесь, что болтики будут выпадать часто и застревать между блоком и фланцем. Пинцет и отвертку в помощь.

Лучше закрутить один из крайних болтиков, а потом поджимать обоймицу с набивкой подручными средствами. Затем снять крайний болтик и поставить центральный. За тем уже оба крайних. Не забывайте, что постоянно нужно крутить фланец КВ, т.к. мешают шляпки болтов крепления маховика.

Если отверстия не рассверливать и внутреннюю кромку не срезать на 1 мм, то поставить не реально.
Я по всякому, пробовал, и стяжки делал, и стучал и все без толку.

Не смотря на простоту и готовую методу — готовьтесь, что это отнимет не один день.

Потом уже ставим маховик в подточенный колокол (не забыв про стопорные пластины, новые).

По снятию-установке трансмиссии советую почитать форум или камасутру, чтобы не было потом мучительно.

Я снимаю коробку с раздаткой в одиночку за 2 часа, используя отверстие в крыше, пластину стали 30х30 см чтобы крышу не продавить, рым-болт. К рыму цепную рычажную таль на 160 кг (маленькая такая, не дорогая, около 2 тыс.руб.).

Источник

Как заменить сальниковою набивку двигателя уаз + видео обзор

Как поменять сальниковую набивку на уаз не снимая двигатель

Замена задней сальниковой набивки В этой статье вы найдёте: Замена сальниковой набивки двигателя Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Замена задней сальниковой набивки

Двигатель УМЗ-417: технические характеристики

Замена сальниковой набивки двигателя

Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Итак, нам нужно:

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Модификации двигателя

УМЗ-417.10 – устанавливается на УАЗ-3151. Мощность – 92 л. с. Мотор рассчитан на бензин марки А 76.

УМЗ-4175.10 – обладает увеличенным сжатием – 8,2. Мощность – 98 л. с. Бензин – Аи 92. Устанавливался на автомобили из серии «Газель».

УМЗ-4178.10 – в качестве усовершенствования получил новый впускной коллектор, под карбюратор с двумя камерами.

УМЗ-4178.10.10. – предназначен для линейки УАЗов. Для модернизации в нем была использована головка блока от УМЗ-421, а асбестовую набивку коленвала заменили на сальник.

SkyR >› Блог › Правильная установка сальниковой набивки ЗМЗ (24, 402)

Использовать только качественную («мерседесовскую») и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению. Номер набивки A 001 997 12 41. Нормальный аналог Elring

Предварительно подбив набивку молотком, смазать обильно маслом и установить плотно с усилием в канавки.
Отрезать не под корень (оставляя по 1-1,5мм) — зажмет. Флажки смазывать герметиком и и при установке забивать их бородком до правильной посадки а не срезать концы. Так как при установке крышки с набивкой они сползают немного вверх.

Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку. (Страница 1 из 3)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Источник