Может выть раздатка на уаз
Да здесь у всех раздатка шумит. Насчет шума из коробки- скорее всего это раздатка, они с коробкой так агрегатированы, что понять, что именно шумит непросто. Со временем переключение режимов раздатки станет полегче, приработается. Если не включается понижайка, то оставь рычаг раздатки на нейтрали, включи первую или заднюю, отпусти сцепление а потом, выключив передачу попробуй еще раз ключить пониженную, со временем наловчишься, эта манипуляция будет занимать у тебя 1,5 секунды. Через силу тянуть рычаги ни в коем случае не следует. Передний привод не надо пытаться выключить на выходе из поворота, лучше проехать по прямой хотя бы 15 метров, выключишь одним пальцем.
Согласен с предыдущим оратором, что насилие не допустимо. И карается снятием с гарантийки, если будут погнуты вилки и проч. Можно попробовать слегка в движении. И она включится-выключится.
Совершенно точно не коробка а раздатка,завод изготовитель на это говорит заливайте гуще масло.Раздатка со временем прирабатываеться на столько хорошо,что начинает выскакивать пониженая.
Совершенно точно не коробка а раздатка,завод изготовитель на это говорит заливайте гуще масло.Раздатка со временем прирабатываеться на столько хорошо,что начинает выскакивать пониженая.
Первые 150 км.
Похожий на хруст звук.
Точно из раздатки (отдает по ручке)
На скоростях пропадает.
При включении переднего моста тоже пропадает.
Очень похоже на звук не вошедших в зацепление, но касающихся друг друга шестерней.
.
(не злорадно) бу-га-га еще один новенький! Поздравляю с вступлением в клуб владельцев шабаршащих раздаток. Эта проблема не нова и является хронической. Немного исправляется хорошим маслом, но лучше научиться ездить таким образом, что бы на оборотах 1300-1800 не давать сильной нагрузки, т.е. крутить мотор на бОльших оборотах.
Да, да!
новенький, но не разачарованный!
Хотя и любитель, но Выбор осознанный, машин повидал не одну и из разных стран, так что только буду рад перебрать коробку-раздатку или двигатель и чем они новее, тем лучше, вот только гарантия и недостаток информации останавливают.
Про режим Очень верно! Заметил, что этот лязг иногда удается избежать , а на установившемся режиме все в норме!
Поделитесь физикой процесса возникновения звука, что обо что брякает?
На станции, куда звонил и где покупал, не злобно хихикают и приглашают приехать на прослушку на предмет криминального или традиционного шума, говорят, что лечится, но не всегда, переборкой раздатки.
пробег 150 км, заметил, что из расширительнного ушел весь антифриз, испугался , наверное , лязга раздатки.
Метод борьбы с шумом раздаточной коробки
© Сергей Монов [Sergey_M], г. Иваново, 2004 г.
Предлагаю еще один способ доработки раздатки (РК). Двигатель откапиталил, и, раз уж РК с КПП сняты, решил переделать ее (РК) в «бесшумную».
Хотел вначале сточить зубья шестерни включения переднего моста (ПМ), но смущало то, что стачивать, судя по замерам, надо почти половину ширины зубьев. А я, например, езжу на охоту, тяжелое бездорожье в лесах не редкость и уменьшенные по ширине в два раза зубья шестерни ПМ явно не добавят надежности.
Мысль о том, что шестерня ПМ может (или должна) расцепиться полностью, подсказал мне Андрей Малахов (г. Иваново), за что ему огромное спасибо. Но оказалось — не так все просто.
Что надо сделать. Размеров, мной указанных в фотографиях, советую придерживаться достаточно точно. Но все равно не исключено, что придется подгонять по месту (качество отечественного автопрома).
Естественно снять 🙂 и разобрать РК. Все описано в «букваре».
Срезать на промежуточном валу прилив, в который упирается (в нашем случае) шестерня включения ПМ.
В итоге получим вал промежуточный доработанный.
Сделать еще один пропил для шарика фиксатора на штоке вилки включения переднего моста (я делал «болгаркой»).
Срезать «лишний» металл на поводке включения переднего моста.
ОБЯЗАТЕЛЬНО доработать штоки включения переднего моста и включения прямой и понижающей передачи. Резьба необходима, т. к. штоки не должны вращаться вокруг оси. В нормальном механизме рычагов РК это вращение предотвращается формой поводков, а мы один уже «доработали», в результате он стал короче.
Гайки на штоках хорошенько законтрить (накеринить резьбу), предварительно подсобрав их вместе с рычагами. В результате получим доработанный механизм переключения.
Собираем все так же, по «букварю».
Чтобы было понятно что в итоге натворили:
Положение вилки переднего моста. Передок включен.
Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.
Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.
Положение шестерни включения переднего моста. Передок вкл.
Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.
Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.
Плюсы и минусы:
Плюсы
1. Не портим шестерню включения переднего моста, что положительно сказывается на надежности. К тому же торцы зубьев этой шестерни закруглены для более «легкого» захода в зацепление с валом переднего моста.
2. При желании можно отказаться (например, зимой) от доработанной схемы включения, просто установив штатный механизм рычагов РК.
3. Срезать металл на промежуточном валу гораздо проще. Хотя вал закален полностью, и один резец был испорчен (отпаялся). Подача жидкости в зону резки решает проблему. Попробуйте уговорить токаря, срезать на закаленной шестерне зубья резцом 🙂 Их (резцов) может потребоваться некоторое количество.
4. У рычага включения переднего моста стало три положения. Можно включать «передок» на скорости при должной сноровке (но не советую).
Минусы
1. Способ, возможно, более сложный (больше деталей).
2. Без токарных работ все равно не обойтись.
3. Из инструмента неплохо бы иметь углошлифовальную машинку (болгарку).
4. Масла, как мне кажется, все же стоит залить в РК и КПП больше (чтобы доставало до шестерни вала привода заднего моста).
P. S. Огромное спасибо друзьям и коллегам за оказанную помощь в неоднократном перекатывания УАЗика из гаража в гараж, да еще и в горку. наверх
Может выть раздатка на уаз
Положение правое или левое — без разницы. Главное чтобы рычаг был смещен вперед. К сожалению, ты не написал по какой поверхности катался 40 км. Если все по чистому гололеду, то все нормально, а если входил в повороты на чистом асфальте, то это уже издевательство над техникой. Дребезжащий рычаг, это как говорит мой земляк DmS, не баг а фича. На самом деле вопрос решается либо кардинально — перевариваются рычаги КПП и РК от Волги или жигулей, или прикольно — на рычаг раздатки кидается шапка.
А четвёртая и пятая передача при включённом переднем мосте не перебор ли уже? Ничего не порвёт, ведь скорости то уже большие? Я даже в грязюке на больших скоростях боюсь с передним мостом ездить.
Порвать ничего не может. Здесь другое. Если автомобиль едит по прямой и диаметр передних колес колес равен задним (одинаковый износ, давление и т. д.) то напрягов у трансмиссии вообще никаких нет. Очень легко это проверяется — отключить раздаткой передний мост. Если рычаг переместится легко, то значит и напряжений нет, а вот если тяжело, то это очень плохо. Например, на чистом асфальте включите передний мост, выверните максимально колеса и прокатитесь хотя бы метров 5. Сразу же почувствуете, что автомобиль очень плохо двигается, а если при этом чуть-чуть поддать скорости, то вообще резина заверещит. После этого не выворачивая колес отключите передний мост. Ни чего из этой затеи не получится. Что бы разблокировать раздатку надо в прямом направление проехать несколько метров или в перед или назад без разницы, тогда скорости вращения мостов уровняются и раздатка без напрягов выключит мост. Я когда иду зимой по трассе постоянно то подключаю, то отключаю передний мост, скорость при этом без разницы. Главное состояние поверхности, если скользко и тем более снежная каша, то два моста, если чистый асфальт, то и мучать автомобиль не надо. При этом включаю передний мост, естественно, не останавливаясь и не сбрасывая скорости.
Порвать ничего не может. Здесь другое. Если автомобиль едит по прямой и диаметр передних колес колес равен задним (одинаковый износ, давление и т. д.) то напрягов у трансмиссии вообще никаких нет. Очень легко это проверяется — отключить раздаткой передний мост. Если рычаг переместится легко, то значит и напряжений нет, а вот если тяжело, то это очень плохо. Например, на чистом асфальте включите передний мост, выверните максимально колеса и прокатитесь хотя бы метров 5. Сразу же почувствуете, что автомобиль очень плохо двигается, а если при этом чуть-чуть поддать скорости, то вообще резина заверещит. После этого не выворачивая колес отключите передний мост. Ни чего из этой затеи не получится. Что бы разблокировать раздатку надо в прямом направление проехать несколько метров или в перед или назад без разницы, тогда скорости вращения мостов уровняются и раздатка без напрягов выключит мост. Я когда иду зимой по трассе постоянно то подключаю, то отключаю передний мост, скорость при этом без разницы. Главное состояние поверхности, если скользко и тем более снежная каша, то два моста, если чистый асфальт, то и мучать автомобиль не надо. При этом включаю передний мост, естественно, не останавливаясь и не сбрасывая скорости.
Вы хоть устройство РК знаете?)))))))))))))
Смех один, муфтой подключается передний мост, посредством вилки, рычага и руки))))))))))
Пару раз картинку видел.
Вообще не понял к чему Вы это все. Можно чуть более подробно что Вы хотели сказать.