Вопрос к специалистам (причина выхода из строя).
Как Вы определили, что он сгорел? Не исключено, что в монтаже кроссовера обрыв.
Для очистки совести без сигнала измерьте постоянное напряжение на выходе усилителя. Если оно превышает несколько сотых вольта, то эксплуатацию немедленно надо прекратить, а усилитель тащить в ремонт.
Спасибо за совет, Владимир! Проверю напряжение.
Колонки сейчас в гарантийном(?) ремонте. Утверждают, что погорела катушка. Соответственно, встает извечный русский вопрос: «Кто виноват?»
Если обуглилась катушка — значит перегрели. Верить нужно не характеристикам, а своим ушам, если пошли искажения значит режим критический и громкость нужно уменьшать.
Маломощному усилителю проще сжечь колонки, он на меньшей мощности входит в т.н. режим клиппирования и выдает такие нелинейные искажения, что динамики колонок могут сгореть.
Методика установки причин неисправности простая, если динамик горелый, это точно не гарантийный случай. Если отвалился проводок, перетерлась обмотка из-за нарушеной центровки, что-то отклеилось, то это заводской брак.
На слух искажений не было. В этом-то и причина моего непонимания. Старые колонки — действительно, добавишь громкости — на слух шли искажения (ручка громкости >11 часов). Эти играли достаточно громко без искажений, но сгорели.
Вот практически все, что мне известно о причинах поломок акустических систем:
ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Поздравляем Вас с приобретением акустических систем (АС) высокого класса! Надеемся, что они прослужат Вам долго и доставят много приятных минут при прослушивании.
В настоящей памятке приводим рекомендации, которые помогут избежать преждевременного выхода из строя Ваших АС.
Строгих правил в отношении рекомендуемой мощности усилителя не существует. С одной стороны, номинальная мощность усилителя не должна существенно превышать долговременную выходную мощность АС. С другой стороны, усилитель, обладающий большим запасом по мощности, работает без искажений при мощности близкой к долговременной выходной мощности АС. Но в этом случае важно не перезагрузить АС подачей избыточной мощности. Усилитель с недостаточной мощностью, работая «на пределе» с повышенным уровнем нелинейных искажений, также может послужить причиной выхода АС из строя.
Заметим, что нельзя судить о мощности, на которой работает усилитель, по положению ручки громкости, т.к. современные источники звука имеют разный уровень сигнала.
Универсальными являются следующие рекомендации:
1) Коммутация АС и источников при включенном усилителе не допустима.
2) Включение усилителя необходимо производить при минимальной громкости и затем плавно доводить ее до требуемого уровня.
3) При заметных на слух искажениях (дребезжании звука), необходимо уменьшить громкость, чтобы избежать повреждения динамиков.
4) Если имеется тестовый диск, то мы рекомендуем подать сигнал 1 кГц., и методом плавного увеличения громкости найти уровень, при котором тон сигнала заметно меняется. Это уровень, при котором усилитель входит в режим клиппирования и превышение его в данном сочетании усилителя с АС и источником недопустимо.
Звуковая аппаратура высокого класса (тем более составленная из компонентов различных фирм) не имеет ограничений по мощности, присущих музыкальным центрам, и при несоблюдении вышеизложенных рекомендаций может выйти из строя.
Вам передана АС, проверенная при продаже. Тем не менее, в первые дни эксплуатации (при «прогреве») могут проявиться скрытые заводские дефекты. В случае обнаружения таких дефектов Вам будет предложена замена или гарантийный ремонт АС. Внимание! Гарантийные обязательства распространяются только на случаи обнаружения заводских дефектов в течение гарантийного срока.
Выгорание обмотки динамика в АС однозначно свидетельствует о нарушении правил эксплуатации и не является заводским дефектом. При выявлении этой неисправности клиент не в праве обслуживаться по гарантии.
Куда отдать в ремонт кроссовер от акустики Mirage OM-7?
В идеале перебирать единообразно обе платы из обоих колонок. В принципе срисовать схему и сделать нормальным монтажом из нормальных деталей не сверх-проблема. Duelund туда ставить не обязательно, но просто приличную элементную базу, пользуясь случаем, подобрать стоит.
Офигеть,а это как так получилось?,не хило он так подгорел😱
Это тайна покрытая мраком, я только вчера их завел и в одной не услышал средних и верхних, полез вот разбираться ))
Вам следует проверить работоспособность Вашего усилителя в канале, где в АС сгорел фильтр. Скорее всего, этот канал не рабочий, как правило в таких случаях выгорают выходные транзисторы и на колоночных выходах появляется постоянное напряжение, равное напряжению питания выходных каскадов усилителя. По каким причинам сгорел усилитель и при этом в усилителе не сработала схема защиты от пепегрузки и появления постоянки на выходе это не менее важный вопрос, чем восстановление фильтра в самой АС…
У меня недавно у одного клиента произошел аналогичный случай, но кроме фильтра пришлось еще и ремонтировать НЧ динамик. В ремонте динамика мне помог уважаемый Игорь Анатольевич, а вот с платой кроссовера пришлось прилично повозиться, т.к. кроме конденсаторов в фильтре выгорели еще и резисторы.
Проблема усугубилась еще и тем, что номиналы емкостей оказались не стандартных номиналов и прошлось составлять цепочки из нескольких конденсаторов. Так же, получилось так, что по причне отсутствия в продаже конденсаторов, той фирмы, что стояли в штатной акустике были установлены конденсаторы лучшего качества и с лучшими звуковыми характеристиками… По этой причине пришлось менять конденсаторы в обоих фильтрах правой и левой АС. Причиной выхода из строя стал усилитель мощности, в котором кроме выходных транзисторов выгорела и плата схема защиты усилителя.
Для наглядности фото фильтра до и после восстановления.
Канал похоже рабочий, низкие на нем играли.
Спасибо за развёрнутый ответ!
Канал я так понимаю рабочий, динамики конечно проверить тоже стоит. В общем отдал свой в ремонт, и на ебее пару кроссоверов прозапас взял.
Все зависит от места жительства. Теоретически в любой более-менее нормальный сервис по ремонту, где Вам определят сгоревшие элементы, после чего приобрести их в интернете, ну и вернуться в сервис за заменой. Ничего сложного в замене одного элемента на другой такой же нет. Конечно лучше специализированный сервис, но если Вы не в большом городе, то вряд ли такой найдете.
Я в большом, в Москве. Там ещё и плата подгорела, надо какое-то место хорошее, чтоб всё сделали и мне никуда бегать не пришлось
А я бы сделал сам: 1. сосчитал витки и померил микрометром диаметр провода подгоревшей катушки индуктивности и намотал таким же проводом — можно померить индуктивность заводской и подогнать к этой величине вновь намотанную. 2. измерил сопротивление 2х белых керамических резисторов — если соответствуют по маркировке номиналу оставил, нет заменил на новые. 3. если плата внизу сильно подгорела — сделал новую стеклотекстолитовую плату, если не сильно — вырезать из платы подгоревшие места и сделать новый навесной монтаж схемы. При таких термических повреждениях надо на всякий случай проверить исправность динамических головок.
Если человек не обладает соответствующими навыками то перематывать самостоятельно — очень сомнительный вариант. Лучше просто подобрать замену.
Некоторые итоги: кроссовер перепаяли, заменили резисторы, пару конденсаторов, перемотали катушку, дальше выяснил, что погорели все 4 СЧ динамика в обеих колонках и два ВЧ в той, где сгорел кроссовер. Динамики заменил, трудно конечно было их найти, но нашел, вроде работает. Прозапас заказал на ебее два почти новых кроссовера, жду.
Теперь надо найти подходящий межблочник, акустические провода, ну и в перспективе фонокорректор и вертушку.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Поломался кроссовер на компонентах
ребятки, нужен совет. сегодня у друга перестали играть передние левые компоненты. динамик на 16см и пищалка. вся лабуда идет через родной кроссовер и в мафон, без усилка.
поковырявшись, разобрались, что дело в кроссовере. друг его обрезал нафиг, скрутил все на прямую и типа заебись, пойдет.
а мне чет кажется, что долго та пищалка не проживет. она явно громче стала орать, чем правая. так вот нужен совет
1.продаются ли кроссоверы, которые идут родные с колонками?
2.или можно отремонтировать родной?
3.другие варианты подключения пищалки?
4.или забить и пусть ездит так?
#2 
Menor
MenorВідправлено 26 січень 2013 — 21:28
Зачем обезательно покупать такой же кроссовер как был? Я не совсем шарю но думаю что можно и другой взять, либо даже оба поменять на новые. А можно попробывать отремонтировать.
Без кроссовера звук наверное намного хуже?
Ну а вообще нужно ждать Сталкера
#3 Mansory
Відправлено 26 січень 2013 — 21:53
Menor, та отож, я в этих кроссоверах разбираюсь как моя бабушка в пневмоподвеске(
чтоб подобрать другой, нужно знать параметры старого + бюджет, а надо бюджетненько так)
ну не то чтоб сильно хуже стал звук, но левая пищалка стала раздражать чуток
Ну а вообще нужно ждать Сталкера
#4 Yurec77
Відправлено 26 січень 2013 — 21:56
#5 vadim
Відправлено 26 січень 2013 — 22:14
Погугли что делает кроссовер и станет понятно. Он просто режет частоты, высокие на пищалку, басы на динамик.
#6 Mansory
Відправлено 26 січень 2013 — 23:12
Погугли что делает кроссовер и станет понятно. Он просто режет частоты, высокие на пищалку, басы на динамик.
не, ну это я знаю.
просто без него сам динамик как играл так и играет. а пищалка стала орать шо дурная. жалко её, говорят сгореть может))
вот и хочу совета, что делать. подлежит ли кроссовер ремонту или чо
Можно по параметрам все подобрать на ура!
можно. всё можно. не спорю)
но хотелось бы услышать вразумительные ответы на вопросы поставленные в первом посте.
Добавлено через 4 минуты
на базе автозвука самый дешевый двухполосный 113грн
http://avtozvuk.ua/info/5111
я думаю друг пошлет меня вместе с тем кроссовером
#7 SUP-2101
Відправлено 27 січень 2013 — 09:11
Если сильно орет, то надо в цепь от гамнитолы до пищалки подключить резистор. Номинал подбирать от 1 до 50 ом по звучанию. Хотя лучше подобрать керамический конденсатор вместо резистора. Нет знаний/желания — велкам к телемастеру или в магазин.
#8 Stalker-3
Відправлено 27 січень 2013 — 10:52
какой резистор. пищалке нельзя подавать частоты ныже 2кГц, иначе она безупречно сгорит(советую ее пока не включать)))) ), а порезать частоту можно только конденсатором. ИМхо или починить старый — поменять там катушки, кондеры, резисторы, или купить готовый — по 100 грн самые дешевые, или самый лучший вариант- купить отдельно конденсаторы украинские http://ooo-unita.com/ (фото ниже) и подключить их к пищам(они стоят чтото в районе 20 грн), а мидбасс напрямую подключать. Ну еще потом можно на миды поставить катушку индуктивности , они есть недорогие по 20 грн. http://www.carpower. _category_id=23, но это уже как бы лучше делать с АЧХ-метром или хотяб на слух, хотя и напрямую покатит.
Повідомлення відредагував Stalker-3: 27 січень 2013 — 11:13