Выбираете Аутлендер 2012-2014г? Тогда вам сюда.
Друзья, собрав не малый багаж знаний и проблем связанных с первым «Третьим» поколением наших машинок я хотел бы написать полезную статью о том как купить Outlander3 на AfterMarket-e и не попасть на бабки.
Уверен, многие будут недовольны этой статьей, но, считаю что такая тема должна быть, и место ей в Шапке. Если бы такие статьи были на всех профильных форумах нам было бы легче при покупки БУ машин.
В статье хочу изложить главные моменты на которые стоит обратить внимание. Любые весомые комментарии и замечания приветствуются. Возможно я что то пропустил или не учел. Давайте дополнять вместе.
Итак, Вы присматриваете «новую» машину и выбор пал на Mitsubishi Outlander 3 выпуска 2012-2014г выпуска (дорестайл).
Мы не будем тут обсуждать обычные проблемы любых машин а сосредоточимся только на специфических проблемах данной модели.
1.Двигатель и коробка передач.
Двигатели у наших машин надежные. Обращений по отказам или негативных отзывов очень мало. Каких то нареканий по работе немного. Единственное что я слышал — нестабильная работа на XX на некоторых экземплярах а так же вибрация в кузове. — Все это обусловлено технологическими особенностями. Тут искать подвох сложно. Рекомендованная замена масла по сервис книжке — 15т. Идеально — 7,5к, оптимально — 10к.
Зато с вариатором проблем очень много. Вариатор CVT от Jatco 7 поколения очень капризен, склонен к перегреву на трассе при скоростях от 140км\ч. И чем больше тыс накатала машина без радиатора тем проблем становится больше. С 2012 по 2014 год первое поколение Outlander 3 шло без масленых радиаторов вариатора. Это привело к повышенному износу CVT и огромному количеству обращений владельцев с проблемой перегрева вариатора. ММС РУС не сделало отзывную компанию, однако большинству обратившихся были установлены дополнительные радиаторы. Более настырным заменили по гарантии вариаторы уже на 40-60 тыс км пробега. С 2014 года все машины штатно начали укомплектовывать радиаторами с завода после первого рестайлинга.
Рассматриваем вариатор со всех сторон.
— При покупке машины нужно обязательно заглянуть в верхний воздухозаборник бампера и проверить наличие масленого радиатора вариатора.
Если его нет а пробег большой стоит задуматься нужен ли вам автомобиль в котором скоро придется менять коробку ценой около 200т р. Если же радиатор стоит, запросите у ОД в котором обслуживалась машина заказ наряд, чтоб понять на каком пробеге он был установлен. Перед установкой большинство ОД снимают показания и гоняют машину до перегрева. А данные сохраняют и отправляют в ММС РУС за разрешением на установку радиатора.
— Вытащите щуп из коробки и посмотрите цвет масла. Зеленоватый цвет — масло меняли недавно, коричневый цвет масло старое.
Проведите диагностику CVT у того же ОД. Запросите у них показатель счетчика деградации масла. Этот счетчик хоть и не показывает общего состояния вариатора, но косвенно может намекнуть на температурные режимы в которых работал вариатор. Счетчик начинает рост если температура масла вариатора перевалит за 90С. Рабочей температурой масло принято считать (65-94 градуса) На исправном вариаторе средний счетчик 0.5-0.6 от пробега в летнее время. В зимнее итого меньше. Если пробег машины 30 тыс а счетчик 60 — это плохо. Если счетчик очень мал значит его обнуляли. Запросите у ОД в котором обслуживалась машина при каких обстоятельствах и пробегах меняли масло и сбрасывали счетчик. Если владелец менял масло каждые 30 тыс — очень хорошо. Если поменял перед продажей а пробег перевалил за 60 — значит ему есть что скрывать. Если у ОД вообще нет отметок о смене масла а счетчик обнулен равно как и слишком мал — задумайтесь, смена масла по сервисной книжке 75-90тыс, по рекомендации производителя коробок не больше 45тыс км.
— Проверка вариатора на ходу.
Плавно разгоняемся с малых скоростей, не должно быть провалов в оборотах, машина не должна дергаться, чем плавнее разгон тем плавнее машина должна себя вести. Разгоняемся 80-90 и бросаем педаль газа. Машина не должна рывками оттормаживаться, должна катиться плавно и так же плавно тормозить двигателем.
2. Ходовая и система полного привода.
По ходовой нареканий нет, на 40-50 тысячах начинает постукивать задняя подвеска, виной тому — втулки стабилизатора. Цена замены копеечная.
Система 4WD — надежна. Но проверить отельные агрегаты стоит.
Проверка эллектромеханической муфты. Включить полный привод на AUTO или LOCK и медленно и плавно совершить несколько разворотов на 360 градусов. Если будет присутствовать характерный хруст, визг, лязг или другие посторонние звуки — Муфту под замену.
— при движении на полном приводе загорается ошибка неиспавности полного привода. Проблема плавающая, возможно проблемы с датчиками ABS.
3. Электрика.
Самой распространенной проблемой является визг генератора примерно от 20 тыс пробега.
— с 2012 по 2013 год на модели устанавливались генераторы без обгонной муфты.
ММС РУС дало добро всем обратившимся заменить генераторы на новые. Визуальный осмотр генератора покажет какой установлен генератор и как следил владелец за своей машиной.
Проверка — включаем печку на максимум, фары на дальний, ПТФ, ЗПТФ и другое оборудование чтоб создать нагрузку, и так трогаемся резко нажимая на педаль газа, если слышим свист ремня (иногда это похоже на детонацию двигателя) — Нужна замена ремня или старого генератора.
— Проблема «ЕВРО СВЕТ». Проблема до сих пор не решена ММС РУС. Неожиданно включается на постоянную ближний и крутятся вентиляторы радиатора двигателя. Проблема плавающая, помогает только выдергивание предохранителя. В основном проявляется весной и осенью. Всем кто по ней обращается меняют ETACS. Знаю людей которым меняли ЕТАКС 4 раза. Получите у ОД в котором машина обслуживалсь подтверждение что проблем и обращений не было. А если были то сколько раз.
— Проблема «Печка на максимум». Бывает так что печка начинает молотить максимально горячий воздух. Проблема плавающая, выловить невозможно. Получите у ОД в котором машина обслуживалась подтверждение что проблем и обращений не было. А если были то сколько раз.
— Проблема «Утечка и разрядка аккумулятора» . Не решена. Проявляется постоянно просыпающимся ЕТАКСОМ — симптомы за 2 дня простоя машина садится в 0 аккумулятор.
4. Салон.
— Машины оборудованные водительским сидением с электро регулировками — нарастающий люфт продольного положения. Не лечится, меняют червячный механизм лифта.
— Слетает кожаная обшивка с передних сидений в районе нижних креплений, нижние кромки просто болтаются — не лечится, нужна замена обшивок
— Очень легко царапающийся пластик. и хлипкие пластиковые заглушки. Обратите внимание на состояние панелей.
— Бардачок топедки и его замок, часто ломается от нагрузки, проверьте чтоб на замке не было трещин.
5. Кузов.
— Очень Тонкое ЛКП.
— Постоянно трескающиеся ПТФ
— Очень хрупкое лобовое стекло.
В заключении. Mitsubishi Outlander 3 — Хорошая машина, если бы меня спросили взял бы ты ее если бы знал все о ней сейчас, не думая сказал бы — ДА!
Outlander III 2.4л ULTIMATE — очень долго думал и купил. Отзыв первых недель.
В нижнем новгороде было финальное предложение: последний белый 2,4 в максималке по очень вкусной цене + допов на 30тыщ в подарок.
Купил.
Отчет первых двух недель:
Плюсы:
— классный. Красивый снаружи в белом цвете. Офигенский внутри. Набор опций, электропакет. камера итд
— проходимый. Тут же загнал его на 18х шоссейках в деревенскую глину. В режиме 4WD Eco встрял в разъезженной уазами глине. ни туда, ни сюда.
В режиме 4WD LOCK мгновенно выехал. Т.е. разница с паркетниками с автоподключаемым полным приводом есть и она огромная!! Поэтому писать про то что смысла нет и все равно это не внедорожник — не нужно!!
То, что не отнесу к плюсам и минусам, то о чем просто порассуждать.
— динамика. Пока обкатываю, стараюсь больше 3000 не крутить, но все же. Старт вялый. С моим прошлым опелем астра 1,8 МКПП не сравнится. Резко стартануть на ауте ну вообще никак. Но гораздо лучше чем та же астра на 4-ступенчатом автомате.. Поэтому наверное для не МКПП это нормально. Но ауди конечно с вариатором стартует совсем иначе))
Набором скорости в движении доволен. Того, что слышал в видеоотчетах о том, что при обгоне вариатор ревет, а скорость не набирается — не ощутил. Да, есть пауза перед «выстрелом», но она адекватная..
— Расход. Бак полный съела за 355км.. в районе 15-16л на 100. пока при обкатке, т.е. при очень вяленьком стиле. С периодическим автозапуском. вроде и нормально, но тойота ЛК100 5-литровая жрет 18-22л. и это вроде как много..))
МИНУСЫ:
— шумоизоляция. Говорят, что она стала чуть лучше чем в прошлых аутах. по сравнению с моим опелем шумоизоляции просто нет в ауте.. буду тратиться на шумку.
— отсутствие подсветки кнопок управления на водительской двери. Зеркала, все стекла кроме водительского, центральный замок — все нужно в темноте искать наощупь..
— Поеду в салон выяснять конечно, но помимо шумки все в салоне дребезжит ну нереально просто. чуть басов побольше, или дорога разбитая, и все в салоне по звуку напоминает неновую ладу калину.
— Устойчивость и комфорт при езде. Да, это паркетник, да центр тяжести и небольшая масса. Но по ощущениям — как в форде фокусе. На неновом неидеальном асфальте при скорости выше меня, а пассажиров иподавно начинает швырять в стороны по всей машине.. Больше 140 ехать вообще страшно и некомфортно. на астре своей я снижаю скорость с 210км/ч на автостраде только потому, что это опасная скорость! но движение даже на такой скорости даже по неновой дороге — комфортное и уверенное. На опель антаре/ туареге/ ТЛК100 такого нет. обидно..
— Конечно же хрупкость кузова. Особенно задний бампер.. ладно, буду фаркоп ставить, эта проблем решается..
— Несколько косячков по управлению системой и электроникой в целом.. не беда..
_________________
В целом, покупкой я очень доволен, ни капельки не жалею что купил. Жалею только что столько недоделок..
Купил бы я ее, если бы можно было вернуть время на 2 недели назад? — ДА, купил бы! Лучше за эти деньги ничего нет и в целом я доволен
Куплю ли я митсу еще кому-то из родных в ближайшее время — нет, однозначно!!