Mitsubishi outlander 2 литра грм | Мой внедорожник

Содержание

Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Шум цепи ГРМ на 2.0 литрах

Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ

При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала — 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов — 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.

В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) — укажите номер кузова автомобиля, пробег.

Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.

Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет — неважно, 4G63 T, 4G63

Скрытый текст

ремень ГРМ — MD326059
сальник распредвала — MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 2 шт
сальник коленвала — MD343563
ролик обводной ремня ГРМ — MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ — MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ — MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) — MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов — MD352473
ремень балансирных валов — MR984778 (MD182295)

Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)

Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69

Скрытый текст

ремень ГРМ — 1145A008 (MR994968 MN158737 MZ690624)
сальник распредвала — MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
сальник коленвала — MD343563
ролик обводной ремня ГРМ — MN137248
ролик натяжной ремня ГРМ — MN137247
гидронатяжитель ремня ГРМ — MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) — MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов — MD352473
ремень балансирных валов — MR984778 (MD182295)

Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)

Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64

Скрытый текст

ремень ГРМ — MD336149 (MD338288)
сальник распредвала — MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
сальник коленвала — MD343563
ролик обводной ремня ГРМ — MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ — MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ — MD308086
сальники балансирных валов (в маслонасосе) — MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов — MD352473
ремень балансирных валов — MR984778 (MD182295)

Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)

Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)

Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае — половину.
Менять нужно комплектом. Любой выход из строя любой из запчастей — ведет к замене по новой.
Перечень деталей полностью указан — просьба не спрашивать, что нужно ставить. НАйдите свою модель и т.д.
Как менять ремень — на форуме описано, если руки не оттуда, откуда надо — на СТО.
Какое СТО выбрать — в этой теме не обсуждается.
Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик — МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить — так это ролики от производителей (KOYO. NTN).

Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.

Нашел хорошее руководство по замене ГРМ на движках 4G64, 4G69, 4G63.

Во перывых строках своего письма хочу выразить благодарность Владимиру и Ко. за поставленный в кратчайшие сроки комплект необходимых запчастей по доступным ценам.
Теперь о нюансах которые вылились мне проблемами. замену ремней и иже с ними проводил в гараж-сервисе у знакомых. Никак не могли открутить болт крепящий звездочку коленвала, а без снятия ее никак не поменять ремень балансира. При использовании подручных средств для ее фиксации, выломали зуб. болт удалось выкрутить использовав пневмопистолет при максимально возможном давлении. Заказанная звездочка (за счет сервиса) пришла через 4 дня. Не смогли скрутить болт крепящий звездочку распредвала, для замены сальника, использование подручных предметов было мной категорически пресечено. Остальные сальники поменяли.
Ролики (обводной и натяжной) ремня агрегатов имеют небольшой люфт, но прочитав много информации из форума решил их оставить, В край скинуть их и перепрессовать подшипники можно в любой момент. Ремень агрегатов покупал в магазине не оригинал по формуле 6PK1830, встал идеально.
Особо для сомневающихся в том надо или не надо менять гидронатяжитель. ставил себе новый. Старый с виду и по тестам из инструкции был нормальным. Решил его не выкидывать, действуя строго по инструкции ОЧЕНЬ медленно сжимая в тисках стал совмещать отверстия чтобы вставить чеку. После установки чеки и извлечения натяжителя из тисков обнаружилась у штока течь масла. труп.
Напоследок хочу пожать мужественные руки тех людей которые в одиночку у себя в гараже проводят всю эту работу.

История такая c моим пепелацем (Аут 2003 года 4g64 2 ВД америкос)
купил машину с 110 км пробегом полгода назад (щас 140 тыс). Бывший хозяин сказал что менял ГРМ. Я все таки проверил после покупки его состояние — открыл верхнюю крышку — все (ремень ГРМ) вроде новое — даже не грязное.
На неделе ехал и на светофоре остановивишись на холостом заглох. Попытки завестись ни к чему не привели. В машине лежит сканер ручной. Отсканировал пишет ошибку датчика коленвала — ну думаю надо к электрику. Но на всякий случай проверил ремень ГРМ — сверху он целый. Попросил зажиганием прохожего провернуть — смотрю через полоборота ремня кусок веревки проскочил на ГРМ. Понял дело пахнет жареным а не просто электрикой. Позвонил в митцубиси центр (в Астане — Казахстан) там запись ч/з неделю, потом созвонился и отбуксировал на дилерский субару центр там и оставил. Звонят по телефону говорят ремень перескочил (?), надо новый ГРМ и желательно все остальное . Ну я запчасти (купил ГРМ (90 $), балансир ремень (28 $), 3 ролика (120 $), гидронатяжитель (100 $), сальник коленвала (20 $) и распредвала (18$) ) привез. Мастер говорит порвался балансировочный ремень — (был старый) погнул, пластину на шкиве коленвала (которая крутится и на датчик кол-во оборотов дает), поломал датчик коленвала, залез под ГРМ провернул ремень на 3-4 зубца.
Затем я привез датчик (110 пиндосских рубликов) и пластину (15 $) планетарку и помпу (70$).
Далее звонит мастер и говорит шкив распредвала сломан (звездочка). Я говорю как? Он говорит треснут был. Снимали лопнул.
Заказал теперь ету ерунду — дилеры запчастей говорят — редкая поломка, спецы говорят — сломали кривые руки слесаря, который не знал как застопорить распредвал, чтоб гайку скрутить и просто заклинил его монтировкой и сломал.
там оказывается есть в блоке дырка для вставки отвертки — по ходу этот криворукий этого не знал — еще на дилерском СТО работает где почасовая оплата.
Так что чтоб шкив снять (для замены сальника распредвала во время замены ГРМ) надо застопорить как в манулае распредвал, а то можно сломать шкив (мне он обошлося в 150 $)
Вот фотка куда вставлять отвертку для стопорения распредвала

На 1м рисунке показано как проверить правильное положение балансировочного вала при замене ремня балансира.
На 2м рисунке указано про то как сдавить гидронатяжитель для снятия ремня грм ,к шкиву распредвала это не имеет никакого отношения.

Тема подчищена напрочь Выводы в первом сообщении. Перечень запчастей на все виды Аутлендеров так же привел.

Впредь за вопросы — а что менять и что ставить — карточка.

Источник

Шум цепи ГРМ на 2.0 литрах

Двигатели серии MIVEK 4В11 аналог,4В12 объемом 2,0 4В11,как собственно и 2,4 4В12(он чуть тише) никогда не слыли «тихонями» в конюшне,особенно в стадии прогрева.
Это нормальное явление!

Когда рядом с заведенной машиной стоишь, ощущение что ремень что-то цепляет при прокрутке. У вас такой шум?

Я так понимаю,что шум имеет определенную ярко выраженную цикличность при прогреве двигателя,отличимую от основных,постоянных шумов холодного двигателя.
Учитывая,что Ваш а/м на гарантии,могу лишь посоветовать обратиться к ОД.
Бывают в жизни некие исключения,тьфу,тьфу трижды!

да, есть такая проблема. ощущение что цепь что то цепляет. путь к ОД чтоб проверили. а так думаю ето норма.

Когда рядом с заведенной машиной стоишь, ощущение что ремень что-то цепляет при прокрутке. У вас такой шум?

Сегодня общался с «Рольф» насчет цоконья цепочки ))) Это нормально сказали для этих движков. Так что пусть дальше трут итд. гарантия еще более 2-х лет !

Господа. а вы раньше обладали цепными движками? если нет, то оно и понятно что слух режет.
хзотя вот к примеру у меня все машины (кроме одной из пяти) были цепными, звук есть. но к примеру даже меня поразил звук цепи на Ситро С4 у коллеги. а машине нулячая.
К слову на тестовой машине с 2.0 я ничего криминального н еуслышал, как будто двиг даже тише чем у моего Сузука

К слову на тестовой машине с 2.0 я ничего криминального н еуслышал, как будто двиг даже тише чем у моего Сузука

Когда прогревается ,однозначно слышно. Потом уходит звук.
Есть мнение ,что это не цепь. Типа датчик какой то что то активирует и мы это что то слышим.

Это нормально. Цепь сухая, в процессе прогрева смазывается, соответственно в процессе прогрева смазка греется и лучше смазывает. потому звук и уходит постепенно
Кароче это нормлаьно

Доброго времени! У меня Аут 2.4 пробег 40тыс. Помогите разобраться: у меня при запуске холодного двигателя слышен посторонний звук похожий на звон цепи, при прогреве двигателя звон пропадает. Данный звук услышал практически с первых дней приобретения автомобиля с наступлением холодов.
https://yadi.sk/d/DEq4odQh3FBgPB
Так же на стоящей машине при резком нажатие на педаль газа слышен похожий звон. Что это может быть и нормально ли это.

Не знал что 2.0 и 2.4 у мицубиси цепные.

Вот на 3.0 ремень ГРМ, но утром на холоде после старта идет такой звук 2-3 сек как-будто там тоже цепь ))))))

Из глобальных данных, цепь ходит до 300К пробега. Но, кмк, в тепличных условиях. Более чем уверен, 120-150 как здрасьте должна отслужить.

Цепь начинает греметь в основном после 120ткм, у меня на 4б11 (лансер х супруги) пробег 133ткм -начала греметь, снял клапаную крышку есть провис, замена. Вообще на этих 4б. куча косяков, недоработок.
Блин, ну почему на свежие ауты и лансеры в место 4б. не ставят нормальный, надежный и безпроблемный (чугунный) 4ж69.

Источник