Метки грм уаз 417 двигатель

Установка шестерни грм умз 417

Устройство и ремонт газораспределительного механизма двигателей автомобилей УАЗ

Какими должны быть зазоры клапанов и как их выставлять?

На 2,4 и на 2,9 л двигателе зазоры между клапанами и коромыслами должны быть
— у выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров 0,30-0,35 мм (это крайние клапаны, они находятся ближе остальных к водяной рубашке двигателя и поэтому меньше греются, а следовательно, меньше расширяются — зазор выставляют меньше);
— у всех остальных клапанов 0,35-0,40 мм.
Установка зазоров (только на холодном двигателе!):

Критерий — «ОЩУТИМОЕ УСИЛИЕ» протяжки щупа. Это значит, что если зазор больше толщины щупа, то он протягивается БЕЗ УСИЛИЯ, а как только ты ощущаешь НЕБОЛЬШОЕ (т.е. ОЩУТИМОЕ) усилие, значит — попал. Но нужно учитывать, что при затяжке контргайки зазор несколько УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, поэтому и УСИЛИЕ протяжки надо немного, чуть-чуть увеличить. Это достигается только практикой, почаще регулируй, после 3-4 раз будешь делать это в полной темноте.

1. Щуп должен быть сухой — т.е. протерт в бензине (особенно существенно при наборе нужной толщины из нескольких пластин).
2. Пластины плотно сжать перед измерениями.
3. Руки должны быть в перчатках во избежание нагрева средства измерения.
По правилам проведения измерений это так. Нужно ли в реалии — судите сами.

Несколько раз регулировал, все зазоры сделал как нужно — а по звуку как будто один клапан подстукивает, не могу найти — что делать?
Тут дело В ИЗНОСЕ поверхностей: торец стебля-коромысло. Там образуется некая неровеость, а щуп — немного шире этой зоны, и получается, что регулируешь по неизношенному металлу, а РЕАЛЬНЫЙ зазор- БОЛЬШЕ на величину ИЗНОСА. Вот клапан и «стучит». Я в этом сл. просто выставляю на нем 0.25 — главное определить»КАКОЙ».
Сделать это проще всего и НАВЕРНЯКА, — снять вал коромысел и посмотреть на торцы клапанов и соотв. места коромысел. Обычно клапаны изнашиваются меньше, а коромысла — БОЛЬШЕ. Трогать клапана — не надо, достаточно ПРОШЛИФОВАТЬ выработки на коромыслах — это просто, сначала мелким напильником, потом — оселком. Если масла в вал поступает ДОСТАТОЧНО, избавишься от этого надолго, тыс на 20-30.

Волговский распредвал (распределительный вал) на УАЗ

Сам ставил на УАЗ распредвал от 31 Волги. Расход стал чуть больше, а мощность увеличилась вдвое, в итоге остался очень доволен. Сейчас имею новую буханку, буду делать то же самое: вал от Волги 31, карбюратор от Нивы с сухим «горшком» и подбор жиклеров. В итоге — расход 14 литров, на хорошей трассе 110 км/ч, по грязи без проблем.

Вал коромысел — на что смотреть при покупке
Купил я вал коромысел, в сборе. Лежал, он, значит, ждал своего часа. Весь, ес-но, в ГУСТОМ слое смазки. Что-что, а мазать у нас умеют, любят это дело и на соответствующую смазку не скупятся. Технологию там, или допуски, — это не обязательно, а вот смазать деталь перед отправкой в торговую сеть — БЕЗ ЭТОГО У НАС НУ НИКАК НЕЛЬЗЯ, наверное, специально для того, чтобы огрехи и БРАК меньше заметно было.

Ладно, начинаю ОТМЫВАТЬ эту смазку. Дело ответственное — не вымоешь ее из тонких канальцев или из самого вала — хана всему механизму. Ну, мою, а попутно — глаза-то открыты — смотрю на детали. И вижу УЖАСНОЕ: заусенцы, по 2-3 мм — это пустяки! Масляные отверстия в коромыслах ПРОСВЕРЛЕНЫ не по середине высоты резьбы под регулировочные болты, а у самого верхнего края! Т. е. резьба болтов их СРАЗУ ПЕРЕКРОЕТ — и привет! А сами болты — совсем АТАС. Кольцевой проточки вокруг радиальных отверстий — либо НЕТ СОВСЕМ, либо есть некоторый намек на таковые. Опять же — МАСЛО НЕ ПОЙДЕТ!

Думал — с утра поеду, поменяю, а потом — раздумал. Ну что зря мучиться? Дырки в коромыслах подправил сверлом — сложно, но получилось. А проточки на болтах сделал, используя болгарку как точило, закрепив ее к столу и держа болт в руках. Тоже получилось. А сам вал еще с вечера положил в бензин, сейчас пойду на него смотреть, кабы не сдох! И буду это все собирать.

Осевой люфт распределительного вала

Двигатель М-21, стоит на ГАЗ-21. Разбирать стал, когда кроме масла из-под лобовины потекла еще и вода из-под помпы. Снял текстолитовую шестерню, обнаружил задиры и значительный износ металлической поверхности ступицы шестерни, обращенной к блоку цилиндров. Сопрягаемая поверхность упорной шайбы также имеет следы сильного износа в виде глубоких круглых канавок. Другая сторона упорной шайбы совершенно нормальная, и создается впечатление, что при работе распредвал очень сильно тянет назад, к маховику, фрезеруя ступицей упорную шайбу. Есть также подозрение, что не хватает длины распорной втулки, и упомянутый натяг, приводящий к фрезерованию, появляется уже при монтаже шестерни. При выполненном на скорую руку измерении штангенциркулем толщина распорной втулки на паспортные 0.1-0.2 мм превышает толщину упорной шайбы, но смущает посадка самого распредвала. Он установлен не заподлицо с блоком (имеется в виду поверхность, соприкасающаяся с упорной шайбой), а как бы утоплен на 0.5-1.0 мм. Попытки подергать распредвал руками показали его полную неподвижность. Что происходит? Кто виноват? и Что делать?

На переднем торце первой опоры РВ есть отверстие, соединенное с смазочной канавкой. Оно предназначено ДЛЯ СМАЗКИ упомянутого Вами узла упорного фланца. При засорении этого отверстия ИЗНОС в этом месте идет очень бысторо. Прочистить отверстие, заменить шестерню и фланец. Только не забудьте, что пары фланец-втулка бывают двух типоразмеров по толщине. Не промахнитесь, лучше купите в комплекте.

Рецепты «термоядерных» смесей для раскоксовывания колец
Покупаешь масло и фильтр, либо просто приурочиваешь раскоксовку к очередной замене масла.
Меряешь компрессию.
Вечерком, будучи в лирическом настроении, выворачиваешь свечи и заливаешь в каждое из отверстий примерно по

50 мл cмеси из 1/4 масла и 3/4 ацетона. По некоторым слухам, вместо ацетона пригодны также керосин и десятиминутная промывка для масляной системы. Желательно при заливании не насыпать в цилиндры песка. Медленно, не стартером, проворачивешь коленвал на три-пять оборотов. Ставишь поршни приблизительно в среднее положение. Доливаешь еще по

50 мл. Прикрываешь мотор от пыли, закрываешь капот, идешь домой слушать медленную музыку. Полдела сделано.
На следующий день снова медленно проворачиваешь коленвал и ради интереса смотришь, из всех ли свечных отверстий выливается растворитель. Отключаешь датчик Холла. При вывернутых свечах прокручиваешь мотор стартером, предварительно позаботившись о подходящей тряпке на пути вылетающей из горшков гадости. Восстанавливаешь систему зажигания. Заводишь движок, не удивляясь, если он не хочет сразу заводиться. Все-таки заводишь движок и полчаса, а лучше целый час обалдело смотришь на сизый выхлоп при ХХ. Дождавшись выхлопа более или менее прозрачного, либо полностью потеряв терпение, НЕ НАГРУЖАЯ ДВИЖОК, едешь на яму и меняешь масло и фильтр.
Меряешь компрессию. Если повысилась и подравнялась, то покупаешь Кока-Колу и катаешься, довольный собой. Если осталась прежняя, покупаешь то, что обычно пьешь с горя — значит деньги и усилия потрачены зря и обычная раскоксовка здесь не лечит, а светит, скорее всего, смена колец и переборка головки.
На ходу в карбюратор через толстую медицинскую иглу самотеком вливается 0.5 литра чистой воды. Вроде бы перегретый водяной пар снимает нагар. Ребята писали, что после этого мотор однозначно перестает дымить.
Только желательно после этого сменить масло (с промывкой естественно) и пробежаться по трассе 300-400 км.

Правильная шестерня распредвала. Установка по меткам

По моим данным, сейчас существует три типа текстолитовых и пластмассовых шестерен распредвала, с метками на разных местах (удивительно, но — факт!) И люди часто не знают, какую из них выбрать. На рисунке — «правильная» шестерня РВ.

Как определить внешне или с помощью подручных средств материал распредвала (чугун или сталь)
Напильником и руками. Графит из чугуна, особенно отбеленного, пылит и пачкается. И стружка характерная. Можно сравнить пилением сковородки.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

© 1997 — 2022 УАЗ Сервис — авто ремонт, тюнинг, техническое обслуживание автомобилей УАЗ

Установка шестерни грм умз 417

День добрый уважемые ГУРУ. Собираю двигатель УМЗ 417. Поменял распредвал и шестерни, когда поставил возник вопрос:
1. Ставлю шестерни, совмешаю метки а первый цилиндр не в ВМТ и не в НМТ, в общем посередине. ТАк и должно быть или где то брак.
2. Сравнивал со старыми запчастями (шестерни, распредвал), все тоже самое, но двигатель работал.

Прошу помощи, потому что если это брак, то придется ехать на разборки с продавцами, которые уверяли, что запчасти оригинальные.

Так как-же все-таки должна правильно стоять шестерня ГРМ на УМЗ 417?

По одной информации, из УАЗ-буке, должна стоять так:

По другой информации, из скана старой книжки так:

Как найти правильную шестерню и выставить ее?
Есть ли фото 100% правильной?

А что Вас не устраивает в рисунках? В чем Вы видите разницу? По крайней мере шестерня КВ на Вашем фото стоит в точности по рисунку. Шестерню РВ не понять, так как не видно расположения шпонки. Для оценки следует считать зубы между метками и шпонками — см сообщение ранее. Дыры в шестерне не ориентир.

Мне тоже попадалась шестерня РВ со смещенной меткой. Правда смещение было на 1 зуб. но от этого не легче. Сдедует быть внимательным.

У меня стоит как по второму рисунку, а если смотреть по первому,
то там шпонка шестерни КВ несколько выше, чем на втором.

И шестерня РВ тоже 99% стоит по второму рисунку,
ориентируюсь на отверстия возле шпонки внутреннего
металлического обода ..

Суть такова, собрал ДВС с нуля, все новое — КВ, РВ, ЦПГ.

Шестерни КВ и РВ оставил старые, ГБЦ сточил на 3.5 мм для
переходя на 92-ой бензин. Компрессия 12 во всех.
Заводится с пол-оборота, не кашляет и не чихает..

Но машина очень плохо разгоняется, мощности совсем нет.
Зажигание, клапана, карбюратор все перепроверено несколько
раз. Но увы.

Подозреваю, что сбились фазы ГРМ, возможно шестерня РВ
имеет не правильную метку. Хочу купить новую шестерню
и попробовать ее заменить. Но в продаже шестерни совсем
бывают разные, так-же не известно какой у меня РВ.

Может ли из-за фрезеровки ГБЦ на 3.5мм уйти фазы ГРМ,
и как следствие потеря мощности? Шестерня РВ то от старого
ДВС, может после фрезеровки ГБЦ нужно смещать шестерню
на зуб?

У меня стоит как по второму рисунку, а если смотреть по первому,
то там шпонка шестерни КВ несколько выше, чем на втором.

И шестерня РВ тоже 99% стоит по второму рисунку,
ориентируюсь на отверстия возле шпонки внутреннего
металлического обода ..

Суть такова, собрал ДВС с нуля, все новое — КВ, РВ, ЦПГ.

Шестерни КВ и РВ оставил старые, ГБЦ сточил на 3.5 мм для
переходя на 92-ой бензин. Компрессия 12 во всех.
Заводится с пол-оборота, не кашляет и не чихает..

Но машина очень плохо разгоняется, мощности совсем нет.
Зажигание, клапана, карбюратор все перепроверено несколько
раз. Но увы.

Подозреваю, что сбились фазы ГРМ, возможно шестерня РВ
имеет не правильную метку. Хочу купить новую шестерню
и попробовать ее заменить. Но в продаже шестерни совсем
бывают разные, так-же не известно какой у меня РВ.

Может ли из-за фрезеровки ГБЦ на 3.5мм уйти фазы ГРМ,
и как следствие потеря мощности? Шестерня РВ то от старого
ДВС, может после фрезеровки ГБЦ нужно смещать шестерню
на зуб?

Источник