Меняем ремень ГРМ на Субару Форестер EJ20 своими руками
Автомобили марки Subaru заслужили репутацию надежного средства передвижения даже в условия наших дорог. Но чтобы автомобиль работал исправно, нужно вовремя проводить сервисные работы и заменять расходники. К примеру, замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 рекомендуется через каждые 100 тыс. пробега.
Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.
В каких случаях необходима замена?
Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверять его состояние нужно, по крайней мере, через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, разлохмаченные края, то не тяните, а как можно быстрее ставьте новый.
Инструкция по замене
Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 — не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.
Необходимые инструменты
- набор ключей;
- новые ролики на Subaru Forester EJ20;
- отвертка;
- ветошь;
- динамометрический ключ;
- перчатки.
Этапы
- Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
- Снимаем кожух приводных ремней.
- Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
- Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.
- Пользуясь, случаем осмотрите состояние натяжного ролика. В случае если он исправен, то достаточно просто его хорошенько вымыть и смазать.
- Далее необходимо отсоединить вентиляторы охлаждения Subaru.
- Убираем расширительный бачок.
- Снимаем вентиляторы.
- Убираем крышку, газораспределительного механизма находящуюся слева. Выполняя эти работы, обязательно закройте листом фанеры радиатор, чтобы не повредить его.
- Выкручиваем болт закрепляющий шкив коленчатого вала. Чтобы он не прокручивался, установите пятую скорость и выжмите тормоза.
- Убираем шкив коленчатого вала.
- Снимаем правую крышку, предварительно выкрутив болты.
- Ослабляем болты, которыми закреплены шкивы распределительных валов. Работать со шкивом коленчатого вала нужно аккуратно, ее головка достаточна хрупкая.
- Теперь необходимо выставить метки на шкивах.
Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.
Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.
Видео «Работа системы ГРМ»
В этом видео показано, как работает система ГРМ после ремонта.
Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками
Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина — форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).
Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.
Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.
Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.
Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.
Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло — 5-я + тормоза.
Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.
Выставляем метки на шкивах, должно быть так:
откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место
надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.
Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем
Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология «вытаскивания» проста и понятна из фото
протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.
Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.
после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке — термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна «смотреть» в выемку крышки, которую образует патрубок!
тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки
не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).
Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке
Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты
Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.
Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова «взводить», а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.
должно получиться примерно так
Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда «пока воздух вокруг не потеряет свежесть»), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.
Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.
По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.
Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂
Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O
[править] Четырехвальный двигатель
вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.
ее то достал как ставить буду ума не приложу!
и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!
[править] Замечания
- Стоит для контроля учитывать количество зубчиков ремня, которые должны укладываться между метками, так что курите мануалы по мотору.
- На некоторых ремнях есть специальные метки для установки, мелочь, а приятно. Но учитывайте, что это УСТАНОВОЧНЫЕ метки, по ним главное метки распредвалов и ремня в начале выставить правильно, а потом покрутите главную шестерню, если после нескольких оборотов метки на шестерне и распредвалах будут стоять в правильном положении, то на ремень не смотрите даже.
- Будьте аккуратнее, при натягивании ремня могут соскочить метки.