Как поднять Уаз Буханку
Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, поскольку обладает значительным потенциалом для этого, а также обходится владельцу не так уж и дорого. Тюнинг уаз 452 своими руками вполне возможен, если к этому подойти ответственно и со знанием дела. Как раз об этом мы и поговорим: узнаем несколько советов, которые помогут сделать правильный лифтинг.
Основы основ
Перед тем, как рассказать, как поднять Уаз буханку, уясним, что всего существует две разновидности лифтинга автомобиля (в зависимости от того, каким именно образом осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):
Что касается лифта подвески, то здесь существует определенный риск ввиду повышения центра тяжести, но зато этот способ значительно улучшает показатели проходимости.
О каждом из этих способах поговорим подробнее.
Кузовной лифт
Лифт кузова уаз буханка осуществляется при помощи проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок учтите, что наиболее отвечающими соотношению цена-качества являются алюминиевые проставки. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Отметим:
Абсолютное большинство проставок, которые выпускаются зарубежными компаниями, прекрасно подходит и для уаза 452.
Устанавливая проставки, владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установка боковых брызговиков, которые будут защищать стекло от грязи.
Есть различные виды проставок, благодаря некоторым из которых рама уаз буханка отдаляется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.
Лифт подвески
Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:
- разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
- предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.
- первоначально следует расширить колею за счет колесных проставок;
- далее нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
- также не будет лишней замена мостов на модели «Барс» либо «Спайсер».
Способы лифтования подвески
Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:
Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.
2. Средний лифт и высокий лифт
Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.
Важно: лифтование должно быть выполнено грамотно, в противном случае подвеска может существенно ужесточиться.
Итоги
Как видим, вполне реально сделать лифтинг уаз буханка: своими руками или нет, но все же это возможно. Только нужно уметь правильно сочетать кузовной лифт и лифт подвески. Очень хорошо, если будут сочетаться отдельные элементы этих двух вариантов. В итоге можно будет добиться существенного изменения показателей.
Кто как лифтовать уаз
Как всегда все начиналось прозаично. После 5-ти часового сидения в болоте созрело решение оснастить машину лебедкой. Выбор пал на Ульяновский «Спрут». Лебедка была приобретена в комплекте с кронштейном, т.е. затруднений при установке не возникло. Следующий взгляд упал на «колесики» (Рис. 1,2,3). Именно такими представлялись штатные колеса после разглядывания 35 Богеров. Так как машина предназначалась для работы, а не для покатушек, то остановились на BF Goodrich 33×10.5 R15. Сразу отвечу на вопрос почему такую узкую. Хотелось поставить резину «малой кровью». Да и свое назначение она выполняет. После предварительной примерки выяснилось, что на стандартных дисках (ET +22) резина встает точно по середине колесной ниши. Т.к. штатные диски на 16”, для резины были приобретены 4 диска на 15” (литых не было, поэтому взяли стандартные УАЗовские). Желание обойтись без лифтовки взяло верх и колеса были «вкорячены» на мосты. «Вкорячены» потому, что колесо не лезло в арку, пришлось вторым домкратом приподнять кузов, что бы выбрать ход подвески. Машина стала смотреться весело, но комично. Колеса прятались в арках.(Рис. 4,5,6) Пробная поездка выявила две проблемы: 1. При повороте в крайнем положении колесо цепляло рулевую тягу, 2. При скрещивании мостов боковина колеса оказывалась прямо на отбортовке крыла. Т.к. резка арок была не приемлима, то оставалось только лифтоваться. Вопрос чем лифтовать решился сам собой. Шайбы оказались дорогими, квадратная труба без внутренней втулки выглядела слабенькой, поэтому у токаря были заказаны 10 бочат из прутка d 65 мм и высотой 70 мм, 10 болтов 12х200мм. (Рис.10). Скажу сразу, что такие длинные болты нужны только на две передние точки крепления кузова, в остальных точках они оказались длинноваты. И вот вечером, после работы, двое горящих «энтуазизмом» парней загнав машину в бокс решили лифтоваться. Перед этим был проштудирован Инет на предмет описания лифтовки буханок, ничего конкретного найдено не было. Но был обнаружен Эпос «Эволюция Головастика». Автором сего чудного произведения является Volf_34s. За данное произведение ему огромное спасибо, т.к. с Буханкой общались первый раз и он помог избежать многих «затыков». Очередность подъема кузова: СЗАДИ на ПЕРЕД. Предварительно были отпущена рулевая колонка, снят пыльник на полу, через который проходит рулевая колонка. Отсоединена тяга от педали тормоза к вакуумному усилителю. Отсоединены провода от стартера (Рис.15). Отпущено крепление радиатора. Слит тосол. Сняты шланги идущие на обе печки. Снят рычаг КПП, отсоединено крепление рычагов РК от рамы. Была забыта трубка идущая к кранику управления баками – вследствие чего при подъеме кузова была продавлена вниз пластина на которой он расположен (Все возвращено в исходное состояние при помощи кувалдометра). Сначала были откручены гайки с 6 задних точек крепления. Поднимали кузов одним гидравлическим домкратом под поперечину (Рис. 7). Высоты подъема вполне хватило, что бы установить 4 проставки (Рис. 9, 11). Кстати, токарь сделал у 2-х болтов головки меньше, чем у остальных. Как сердцем (ну или не сердцем ) чуял, что большие головки будут упираться в отбортовку двери при ее закрывании (Рис.12). Эти два болта и были установлены на самые задние крепления кузова. Стандартными резиновыми прокладками между кузовом и рамой оказались куски нарубленной листовой резины (наверное завод экономит). Их и оставили, вместе с такой же квадратной шайбой. Предварительно сверлом на 12 расширили отверстие в кузове и в шайбах. «Пакет» получился следующим: БОЛТ – КУЗОВ – ПРОСТАВКА – РЕЗ.ШАЙБА – РАМА – РЕЗ.ШАЙБА – ШАЙБА – ГРОВЕР – ГАЙКА – КОНР.ГАЙКА (Рис.21).
Для того что бы установить проставки в середину кузова максимально отпустили гайки на передних креплениях, а затем гайки были и вовсе сняты. Во время подъема следует следить за тем, что бы никакой провод в подкапотном пространстве не порвался. Массовой шины от двигателя у нас хватило с запасом, остальными неотсоединенные провода тоже оказались достаточной длины (Рис.14). Главное поднимать осторожно, синхронно двумя домкратами (Рис.13), что бы кузов не ушел в сторону (у нас он естественно ушел ). Процесс возвращения кузова на место, что бы болты вошли в отверстия рамы, был крайне увлекателен (помогла лопата, которая выступила в роли рычага). Не попадающие болты направлялись при помощи монтажки. Ну наконец все болты вставлены. Затягивали крестом от середины (Рис. 23). Шланги идущие на печки были заменены на более длинные. Провода на стартер после окончательной затяжки кузова сели как родные, удлинять их не пришлось. Тяги рычага КПП и тяга на вакуумный усилитель были удлинены на 70 мм (Рис.20). Хотя в последствии потребовалась их незначительная регулировка. Для крепления площадки рычагов РК были взяты 3 обрезка трубы подходящего диаметра и через длинные болты все было прикручено к раме. Держится нормально, хотя были опасения, что конструкция будет хлипкой. Для того, что бы колесо не упирались в рулевую тягу были слегка выкручены ограничительные болты на поворотных кулаках. Заодно с лифтовкой было решено вывести сапуны мостов и РК выше в кузов. Родные сапуны были заменены на наконечники от водопроводного шланга (Рис.24,25). И обычным бензиновым шлангом по раме через тройник были выведены позади водительского сиденья. На шланг был одет топливный фильтр.