Кпп на уаз батон
Приветствую всех!
Прошу помощи, помогите разобраться! У меня на буханке УАЗ-39099 развалилась коробка передач. Она была старого типа, с 2 синхронизаторами. У меня есть запасная коробка, но она с УАЗ-469, там другая крышка. Возможна ли установка этой коробки на буханку? Я пытался подобрать на эту коробку другую крышку, подходящую на буханку, но там не соответствуют вилки. Вообще реально решить эту задачу? Или всё же придётся покупать буханочную коробку?
У тебя стояла 4ст. ПОЛУсинхра (2 синхронизатора), а КПП 469 у тебя видимо СИНХРА (4 синхронизатора), сними с нее механизм переключения и посмотри. Тебе надо искать механизм переключения для нее именно от СИНХРЫ для буханки, вилки у него бОльшего размера. Тогда все получится.
По установочным размерам КПП не различаются.
У тебя стояла 4ст. ПОЛУсинхра (2 синхронизатора), а КПП 469 у тебя видимо СИНХРА (4 синхронизатора), сними с нее механизм переключения и посмотри. Тебе надо искать механизм переключения для нее именно от СИНХРЫ для буханки, вилки у него бОльшего размера. Тогда все получится.
По установочным размерам КПП не различаются.
Мы попробовали приладить крышку от старой коробки на новую, не подошла. Тогда я с крышкой от новой коробки поехал в магазин. И ни одна крышка для коробок под буханку не подошла по конфигурации вилок. Перепробовали штуки 3-4. Вот я и спрашиваю, кто-то эту проблему уже решал? Может, есть возможность доработки буханочной крышки под эту КПП?
Кпп на уаз батон
я себе сам ставил с отцом в гараже, с коробкой была инструкция.
нужно один болт подточить и укоротить 1 шпильку. единственно что это ТЯЖЕСТЬ. кпп с раздаткой кг 30 наверно
но зато потом просто прелесть не гудить, включается четко мне очень нравится.
я так думаю что да под мелкий, но врать не буду могу ошибаться.
мотор УМЗ 421
покупали кпп в ульяновске с завода, у отца какие то знакомые есть, оюошлась в 17 с копейками, до москвы кпп доехало фурой, другие знакомые помогли)))
Опыт установки 5-ти ступенчатой КПП АДС на Буханку 1999-го года выпуска с двигателем УМЗ-4178
Купил в Южном порту (Москва) в фирме ООО «Дриан-Люкс» http://www.drianavto.ru/company.html:
А. Коробка перемены передач 420.3182-1700010
Б. Передний кардан 33036-2203010-10
В. Задний кардан 2206-2201010-10
Но оказалось, что это не всё что ещё требуется:, но обо всём по порядку.
Привёз в гараж и принялся снимать старую коробку. Отвинтил, всё то что требуется (карданы, тяги и пр.) и приступил к процессу собственно съёма коробки вместе с раздаткой. Снимал один, на яме, без помошников.
1.Поддомкратил двигатель, при снятой крышке картера сцепления,
2.Положил сдутую камеру, на неё квадратный кусок ДСП, а на него уже методом подбора (надувая и сдувая камеру) подобрал подходящий ящик высотой сантиметров 20-25 (см. плохое фото 1) Сверху ящика желательно положить железный лист, а на него коробку. Лист нужен чтобы легче было двигать 5-пудовую коробку. Без него она врезается разными острыми углами в дерево и двигать её вперёд-назад, ловя микроны для попадания хвостовика в опорный подшипник, — становится проблематично.
3. Открутил крепления КПП с раздаткой от балки и аккуратненько (без мата) сдвинул всё это назад, помогая себе монтировкой. Сдул камеру и вытащил коробку с раздаткой из под Матёрого.
4. Положил старую и новую КПП рядом (фото 2), ОХ. ЕЛ и начал читать инструкцию («Русские начинают читать инструкцию только после того, когда убедятся, что агрегат окончательно сломан». (с) Жизненные наблюдения других народов.). (На фото 2 специально указаны сапун и датчик заднего хода, но о них речь впереди)
5.Из инструкции узнал, что:
а) Во-первых новая коробка длиннее чем старая на 90мм
б) Во-вторых первичный вал меньшего диаметра чем у меня на старой коробке (старый 35мм, новый 29мм),
в) В-третьих узнал (прочитав инструкцию), что эта коробка ставится на новый «универсальный» картер сцепления 420.1601015-01, а «. доработка картера сцепления старого образца (не универсального) невозможна. » (см. Инструкцию по установке)
г) В-четвёртых узнал (прочитав инструкцию), что необходима новая «диафрагменная» корзина и новый диск сцепления для первичного вала меньшего диаметра.
д) В-пятых на новой коробке не предусмотрен кронштейн для крепления трубки с тросом стояночного тормоза (изготовил сам, подогнав по месту)
После прочитанного полез под машину и обнаружил, что у меня картер сцепления не универсальный, а корзина сцепления рычажная.
Из всего этого следовало, что необходимо купить:
а) новый «универсальный» картер сцепления
б) новую «диафрагменную» корзину
в) новый диск
г) новый выжимной подшипник с обоймой
На следующий день поехал и купил всё это, а также опорный подшипник в коленвал и две приблуды: съёмник опорного подшипника (на фото 3, слева) и оправку для центрования нового диска сцепления.
6. Долго откручивал картер сцепления; один болт сломался (потом его высверливал), а у второго обернулись грани (поэтому пришлось его спиливать). Если бы не это, то там делов. снять стартёр и открутить 6 болтов.
7. Открутил корзину, маховик, вытащил всё это из под машины и ОХ. ЕЛ в очередной раз.
а) Понял, что надо покупать ещё и маховик. Поскольку во-первых новая корзина не совпадала по дыркам крепления на старом маховике, а во-вторых у меня коленвал с маховиком и корзиной были совместно отбалансированы, когда я 2 года назад перебирал двигатель. Результат той балансировки виден на фото 4. Если бы я на этот маховик прикрутил новую корзину, дисбаланс был бы неизбежен. Решил, что новая корзина с новым маховиком будут вызывать меньший дисбаланс.
б) Положив рядом старый и новый картеры сцепления, понял, что поторопился. Мой старый (не универсальный) картер сцепления можно было бы доработать, просверлив новые отверстия для двух шпилек (см. фото 5). Мало того, никакой болт (см. рис. 1 в Инструкции) утапливать не надо, поскольку в моём случае болт крепления опоры вилки сцепления вставляется в другое отверстие и его головка никак ничему не мешает. Этот болт надо дорабатывать если опора вилки сцепления вставляется в отверстие 2, но это для какой-то другой вилки, а не для моей.
8. Использовать решил новый «колокол» (коль уж деньги уплочены), но на старом на всякий случай накернил центра для отверстий шпилек для 5-КПП. Для этого выточил керн диаметром 12.5мм и длиной 35мм (более длинный не влезет) (см. фото 6 и 7)
9. Поскольку колокол купил новый, то и все метизы (шпильки, болты, шайбы и прочее) тоже купил новые, но старые сохранил. и вот почему. На фото 8 слева старый ржавый советский гровер, справа ненадёванный новый гровер а посередине новый гровер после всего одной затяжки. Похоже гровера из стали 3 делают? Это я в очередной раз обращаю внимание на качество запчастей. Уж если гровера такие!, то остальное то каково?
Кстати, при примерке нового колокола на новую коробку оказалось, что при закручивании гайки на верхней левой шпильке колокола будут проблемы. Мешается шляпка болта крепящего крышку механизма выбора передачи (см. фото 9). Её нужно сточить миллиметра на 2, но я это сделать забыл, поэтому был определённый гимор при накручивании этой гайки (коробку чуть двинул гайку наживил, ещё чуть двинул гайку на 2 оборота прокрутил, ну и так далее). Если б не эта мешающая шляпка болта, то всё просто. надвинул коробку до упора, а потом прикручивай гайки.
10. Как написано в инструкции укоротил нижнюю шильку крепления раздатки на 3 мм, но кроме этого надо ещё укототить тоже на ~ 3мм верхний болт крепления раздатки к коробке. Из-за того, что «ухо» на новой коробке более тонкое чем на старой, ввёрнутый болт там (в раздатке) упирается в какую-то шестерёнку и раэдатка не крутится (не знаю во что, т.к. раздатку не разбирал )
11. Долго не мог в одиночку установить раздатку на коробку. Оказалось всё дело в том, что торец вторичного вала новой коробки сделан без фасок на шлицах (см. фото 10). Обмотав всю коробку полиэтиленом (чтобы не дай бог никакой абразив никуда не попал), аккуратненько болгарочкой сделал эти фаски, после чего с первого же раза вал коробки попал куда нужно. Если бы это делать вдвоём, один держит раздатку, а другой крутит, пытаясь попасть в шлицы, то может быть эти фаски и не нужны.
12. Да! Есесено прикрутил новый маховик с новой корзиной и отцентровал «приблудой» диск сцепления.
13. После того как скрутил коробку с раздаткой начал её заволакивать под машину (напоминаю — делал всё в одиночку без помошников). Самое трудное это было взгромоздить 5-ти пудовый агрегат на подъёмное устройство (фото 1) состоящее из камеры, листа ДСП и ящика из под патронов к Макарову.
Кстати, в новой коробке снизу есть какие-то отверстия с нарезанной резьбой. Если в них вкрутить на 2-3 нитки шпильки (по длине подошли старые шпильки вывернутые из старого колокола, см фото 11), то коробка с раздаткой относительно ровно стоит на горизонтальной поверхности опираясь на эти шпильки и на сливную пробку раздатки (немного нужно чем-то подпереть её слева, я подложил небольшую деревяшку под нижний рычаг коробки).
Надул камеру и не матерясь за 20 минут воткнул коробку, наворачивая одновременно (см. п.9) гайку на верхнюю левую шпильку.
14. После начал пытаться прикрутить задние опоры коробки к дополнительным, предварительно изготовленным, уголкам (см. фото 12 здесь они в грунтовке, на последующих фото они голубые). Размеры этих уголков даны в Инструкции. Уголки (а фактически пластины из стали 3мм) прикручиваются к поперечине рамы, а к ним уже прикручиваются задние опоры коробки (новая коробка длиннее старой на 90мм).
При попытке подъёма зада коробки почувствовал, что что-то мешает. Оказалось мешает сапун коробки; упирается в поперечину рамы (см. фото 13). Коробку приспустил, сумел подлезть болгаркой и обточить полукруг как показано на фото 13. Теперь сапун не упирается.
15. Очень неудачно расроложен датчик включения огней заднего хода (см. фото 2). При прикрученных опорах коробки, к этому датчику для того чтобы надеть провода, практически невозможно подобраться. Поэтому советую сначала надеть на него провода, а потом поднимать зад и прикручивать опоры коробки.
16. Вставил вилку, прикрутил рабочий цилиндр сцепления, прикрутил новые карданы, надел тяги на рычаги коробки и стал пробовать как всё включается. Включается хорошо, за одним небольшим исключением. но об этом как-нибудь потом.
17. Да! чуть не забыл!
Тяги на раздатку надо удлиннить на 90мм и на столько же удлиннить тросик ручного тормоза (см. фото 14). Трос спидометра удлиннять не надо, его длины для новой коробки хватает.
Кстати, для трубки по которой он проходит был сделан по месту самодельный кронштейн (см. фото 15), такой, чтобы тросик проходя через отверстие пластины об неё не тёрся (на фото 14, где трубка без кронштейна, это видно).
ЗЫ
Инструкция по установке коробки АДС любезно предоставлена мне сотрудником фирмы АДС Журавлёвым Дмитрием. Файл с инструкцией весит 800кб, поэтому к данному сообщению не прикладывается. Кому надо могу сбросить на мыло.
Изображения
| Фото 2.jpg (66.4 Кб, 1477 просмотров) | |
| Фото 3.jpg (15.2 Кб, 1327 просмотров) | |
| Фото 4.jpg (32.9 Кб, 1301 просмотров) | |
| Фото 5.jpg (78.4 Кб, 1760 просмотров) | |
| Фото 1.jpg (76.6 Кб, 999 просмотров) |
Кпп на уаз батон
Подскажите, решил поменять коробку полусинхра достала хрустом и плохим переключением сверху вниз. Двойной выжим так и не получается освоить, обошел магазины столкнулся с проблемой выбора, есть 5-ступки АДС и Ульяновская или взять 4-ступку полносинхру. Разница в цене между ними не очень большая, просто сдыхают карданы и хочу поменять все скопом. И еще если брать новую коробку с каким валом брать (тонким или толстым). Машина не для гонок и к какому валу проще подобрать импортное сцепление что бы уйти от дергатни при трогании. Вопрос владельцам пятиступок вытягивает 421 на пятой, просто на данный момент у меня 417 (421 неспешно собираю под замену) и на трассе на четвертой не всегда вытягивает и как с переключением сверху вниз, в магазине когда спрашивал цены, продавец сказал что переключаются не намного лучше полусинхры, что то я в ступоре.
У меня 5 ст АДС. Переключение в норме, до этого была 4ст полносинхра. АДС работает тише. Почитай тему Ежика, там все разжевано. На 417 думаю не будет ехать на 5й совсем. У меня ТД 27 Т на 5й везде по трассе. Единственное плохо — быстрая задняя, в бездоре тока пониженная. Вал там тонкий, ставил корзину ЛЮК 254 мм, диск в Триале на заказ 254 мм под тонкий вал усиленный. Пока все живет нормально. Подушки под КПП лучше полиуретан, я ставил подушки крепления кабины Газ 3307. простые резинки не живут, Кпп очень тяжелая.
Алексей5
Не бери АДС. Сейчас сюда зайдет Темнила и все тебе расскажет.
Лучше научиться двойному выжиму вверх и двойной выжим с перегазовкой вниз и ездить на старой доброй Ульяновской четырехступке, чем на поделке от АДС. Все ИМХО конечно. Буханке вообще пятая не нужна. На 31 резине буха и так едет 80-90 не напрягаясь. Если мотор 409, то вообще пятая даром не нужна. Тоже ИМХО.