Кпп адс установка на уаз
Итак, подопытный экземпляр стоит, грустно глядя на хозяина.
ЗЫ. Фото очень большого размера, так что у кого лимит Интернета, без нужды не тыкайте.
Пусть неприлично это, но мы всё же заглянем, что же у ней под юбкой интересное. Заглянем? ))) 
Собственно, как и у всех, ничего нового. Обычная полносинхра КПП, обычная косозубая РК. Карданов два, глушитель, тросик ручного тормоза, проводки от включателя огней заднего хода, трос спидометра.
Для начала надо ослабить болты, крепящие кронштейны к траверсе. Ослабим все и открутим по два болта с каждой стороны. 
Потом начинаем снимать тяги управления РК, КПП. Тросик спидометра откручиваем и кладём его внутрь рамы. Клеймы включателя задних огней снимаем.
Отсоединяем трос стояночного тормоза, расшлинтовываем его из скобы-держателя (пластина такая загнутая) и. удивляемся, что он не вытаскивается из скобы. Очень жёсткая оболочка. Угу. Будем помнить про это. 
Не забыть открутить скобу крепления трубы глушителя от кронштейна КПП.
Теперь откручиваем карданы. Передний открутился нормально, только прилип к фланцам. пришлось молотком стукнуть. А вот задний. (((
От моста открутился нормально и, пока я собирал болтики в кучку, отпал от моста и ударил меня в левую бровь!
Бровь, конечно, брызнула кровью как из поросёнка, а в голове что-то звякнуло. Шарики, наверное. Был бы мозг — был бы тремор содержимого.
В общем, окропя землю кровью, продолжил ковыряться под юбкой и открутил задний кардан до конца.
Теперь настало время откручивать четыре гайки, крепящие КПП к колоколу. Те, что справа, открутились хорошо, а вот левые. ришлось подсовывать мощную отвёртку и отодвигать КПП от колокола, чтобы гайки вынуть. КПП нормально двигает, т.к. кронштейны крепления КПП к траверсе ослаблены, в отверстиях есть место ля движения.
Теперь внимание ! Шарики в моей голове забыли, что есть оттяжная пружина выжимного подшипника, т.к. сцепление стоит лапковое, рычажного типа..
Вот во что она превратилась теперь. 
По-уму надо снять картер сцепления, вынуть рычаг выжимного, сняв пружинку. 
Теперь смотрим, всё ли откручено, ослаблено и собираем инструмент в кучу. 
Начинаем думать, как бы весь этот агрегат снять с машину. Для этого годятся советы форумчан, две камеры от Газели, компрессор и фанера. Чтобы агрегат не упал, попираем его косыми дощечками. 
Так как камеры сделаны сосками внутрь, пришлось фанеру найти чуть меньшего размера, чтобы можно было рукой подлезть и открутить потом ниппель для стравливания воздуха.
Накачиваем камеры так, чтобы агрегат вывесился. Потом, когда он нормально и устойчиво лежит на фанере, помятую об упавшем кардане, начинаем аккуратно откручивать оставшиеся болты, крепящие КПП к траверсе.
Открутили, сложили все болты в коробочку и начинаем аккуратно тащить агрегат по фанере, вытаскивая первичный вал из сцепления.
Вот тут у меня и случилась непонятка из-за неснятой пружины выжимного. Я агрегат вытаскиваю, а он, гад, назад втягивается! Так и боролись, пока я не догадался заглянуть на другую сторону и узреть уже вытянувшуюся пружину. ((( Помните, люди о ней!
После того как агрегат полностью вынут и лежит, покачиваясь на фанерке, начинаем травить воздух из камер.
Три минуты и вот — он уже на земле. 
Теперь выволакиваем его из под машины и кладём на операционный стол. поддон. 
Самое время попить пивка и поразмыслить, как потом на место всё ставить. Тяжесть, однако. А с КПП от «АДС», ещё и габариты прибавятся.
Между глотками пива как-то резво РК отделилась от КПП. 
Теперь самое время полюбоваться Луной. 
И всплакнуть битым глазом, жалея растянутую пружину.
На снятие КПП и РК в сборе и в одну харю, ушло около трёх часов.
Завтра надо пахать огороды, так что не уверен, что будет время продолжить внедрение.
Итак, огород у тёщи вспахан, потом залит дождём. А мы приступим к дальнейшему.
Значит, Агрегат разделён и мы начинаем очищать прилегающие плоскости от ржавчины, грязи и старых прокладок. Все отверстия затыкаем где тряпками, где болтами. В общем, чем попадётся под руку. 
Вот эта шайба (упорное кольцо), доставшаяся в наследство от старой КПП, нам больше не нужна. Оставляем её в ящичке на память. 
Теперь всё отмыто и зачищено щёткой на дрели. Чистота — значит надёжно! Буханка всё же любимая девочка и любит чистоту. 
Сидим — размышляем, вспоминая советы Коробочника. Разглядываем переливное отверстие в РК, оно на 6 мм. Мыслим так: двухрядный конический подшипник КПП «АДС» работает как насос. Даже при условии пониженного уровня масла, он при наклоне машины будет стараться его перегнать в РК. А вот обратно масло уже самотёком должно перетечь в КПП.
А если масло загустело на морозе? Ему же трудно будет просочиться сквозь 6 мм!
Поможет нам дрель, сверло на 10 мм и густая смазка, чтобы стружка в РК на попала, а осталась на сверле.
Отверстие увеличено, агрегат готов к регулировке зазора.
Но, как всегда выскакивает проблема там, где её накак не ожидаешь. (((
Пластилин! Обычный пластилин, в семье с ребёнком найти не удаётся! Впрочем, самого ребёнка найти тоже не получается. Телефон не берёт.
Даже у соседей нет обычной оконной замазки! Я бы это понял, если бы окна были пластиковые. Короче, доедаю вчерашний шашлык и пью самогон.
Никаких условий для модернизации. Жаловаться надо. Путину. На пластилин, замазку и дочь!
___________
Пластилин привезли из школы. Начинаем узнавать зазоры.
Немного лирического отступления.
Проблема шумности, поломок синхронизаторов и недовключения передач лежит на поверхности. На поверхности подшипника. Вот этого:
Он не должен иметь осевое перемещение!
Обычно как поступают, меня родную четырёхступка на 5х АДС? — Видя при разделении КПП и РК две паронитовые прокладки (между РК >> плита и плита >> КПП) вырезают такие же и ставят. А родные прокладки — каждая по 0,6 мм. Две прокладки = 1,2 мм! Вот и начинает этот подшипник гулять туда-сюда, разбивая своё посадочное место и тягая за собой вал со всеми шестернями и синхронизаторами, стирая вилки переключения передач.
А бывает совсем чудно: теряют стакан упорный из РК и забывают про него.
КПП «АДС» разработана без использования прокладок! Настолько точны поверхности.
Итак, чтобы узнать какой же зазор между стаканом РК и этим самым подшипником, делаем из пластилина колбаски и лепим их вот так:
Этот стакан упирается во внешнюю обойму подшипника и в фиксирующее кольцо. Зазор между стаканом и кольцом можно исхитриться и померить щупом через крышку РК.
Итак, пластилин налеплен, аккуратно собираем агрегат и стягиваем его гайками-болтами. (Кстати, вместо одного болта лучше использовать шпильку, вкрутив её в РК. Болт трудно вкрутить, мешает отлив на КПП)
Итак, КПП и РК скручены без прокладок. Можно горизонтально, можно вертикально. Кому как удобно одеть РК на КПП. Скручены с рабочим усилием. 
Скрутили? Передохнули? А теперь раскручиваем всё это дело и смотрим, как пластилин выдавился и сколько его осталось. 
Поразительно! У моей КПП нет абсолютно никакого зазора между стаканом и внешней обоймой подщипника! А между стаканом и упорным кольцом есть 0,3 мм. Вот их мы и будем выбирать, нарезав колечки из какой-нибудь консервной банки.
Важно!
Важно решить для себя — стоит ли использовать прокладки или не стоит.
С учётом того, что я отплировал прилегающие плоскости РК, плиты и теперь они сияют как у кота яйца, считаю, что не надо мне ставить прокладки. Достаточно герметика.
У кого же плоскости покоцаны, или берут какие-то сомнения, можно установить прокладки, но тогда придётся добавить шайбы, чтобы выбрать зазоры, на толщину прокладок.
На сегодня всё. Начинается дождь и гром гремит.
———————
Фигу! Гром погремел, погремел и всё. Пугал только, но желание возиться с КПП отбил.
Зато появилось желание перекрутить две шпильки на колоколе и разобрать сцепление.
Шпильки вкручены правее, в отверстия колокола, заткнутые резиновыми пробками. Вкручены и зафиксированы синим резьбовым фиксатором.
—————
Противникам лапковой корзины сцепления посвящаю вот этот пост. Там и фотки, и размеры и пояснения.
Сцепление поставил рычажного (лапковое) типа, диск усиленный под тонкий вал, но на 254 мм. Обсуждение и ответ на вопрос «Откуда такой диск появился?» тут.
Надо собирать агрегат вместе. Т.к. плоскости сомнений не вызывают, сажаем всё на герметик. 
Купил вот такой, за 380 рублей. 
По виду обычный, по запаху тоже, если сравнивать с abro. Выдавливается сам, стоит только трубочку наклонить. В общем, удобно.
Навыдавливал полосок и 10 минут, как написано в инструкции, стал ждать. Герметик уже минут через семь стал твердеть, а через 10 минут уже стал несколько упругим. 
Собирать агрегат решил снизу вверх, вертикально, надевая КПП на РК. Посчитал, что так удобнее из-за пластины крепления агрегата к раме. Собственно и не прогадал, действительно, удобно.
Надел на РК пластину, совместил её по отверстиям, кстати, герметик оказался липучим. Моментально прилип к пластине и стоило больших усилий её отодрать и чуть сдвинуть.
КПП одел и затянул болты-гайки. Лишний герметик выдавился наружу.
Интересно, почему АДС заткнул отверстие сапуна в КПП винтом под шестигранник? Наверное, посчитало, что достаточно сапуна в РК. Но это не наш метод! Винт выкручен, вместо него вкручен. Пока тормозной шланг от Оки. 
Резьба, правда, с крупным шагом, но наживить удалось, а там посмотрим, чего с сапунами делать.
Отверстие сапуна, которое в КПП, при установке КПП на машину, получается аккурат под траверсой рамы. Т.к. КПП и РК сообщаются, от сапуна в КПП придётся отказаться.
Настало время установить и отрегулировать лапковое сцепление. Итак, диск у меня под тонкий вал, но диаметр у него 254 мм. Тема про него тут.
Выжимной оставляю родной, т.е. с оттяжной пружинкой.
Для этого токарь мне выточил такую вот втулку, чтобы одеть её на крышку первичного вала. Размер: длина — 82, внешний диаметр 44, внутренний 38,2. 0,2 мм это для того, чтобы эпоксидка хорошо проклеела. Да, да, я решил не мудрить и тупо приклеил эту втулку на эпоксидку. Нагрузки на неё нет, а эпоксидка крепкая штука. Жучок на втулке случайно в кадр попал, как и чекушка из под водки. В её донышке эпоксидку смешивал. 
Палочкой намазал клей внутри втулки и плавно, вращательными движениями надел втулку.
Лишнюю эпоксидку убрал тряпочкой на отвёртке.
Пока клей полимеризуется, начнём регулировать лапки на сцеплении.
Корзину с диском установили, отцентровали.
Отцентровать диск можно либо взяв временно в магазине первичный вал, либо заказав оправку у токаря. Я и то и то сделал. Кстати, втулка + оправка = 100 рублей и два часа ждать. 
Оправка вот такая 
Значит, оправились и приступаем к регулировке. Я взял два штангенциркуля и один использовал как упор, а другим мерил глубину.
Вот, как на фото:
Идея моя проста: т.к. плоскость колокола, по определению, параллельна маховику, то мы используем его плоскость как отправную точку. Перед этим проверил на всякий случай. Всё ровно. Расстояние от плоскости колокола до упорных болтов лапок получилось 88 мм. Столько я и делал, крутя регулировочные гайки.
Почему именно 88 мм? А я со старой КПП снял крышку первичного вала, одел на неё выжимной подшипник. Потом вставил крышку в колокол и в общем-то собрал сцепление. Именно при расстоянии 88 мм подшипник максимально отходит в сторону КПП и лапки при выжиме не упираются в ведомый диск сцепления. При нажатии на педаль сцепления, ведомый диск полностью освобождается и легко крутится от руки, ничего не задевая.
Вот, собственно, и я регулировка.
Да! Перед установкой сцепления я из шприца накапал масла на сочленения лапок, а потом брызнул литиевой смазкой из баллончика. На всякий случай. )))
Не знаю почему, но пока, самым сложным оказалось выбить пальцы из тяг рычагов управления РК.
Нижняя тяга снялась нормально, а вот чтобы снять верхнюю. пришлось час попотеть. Палец никак не хотел вылазить и подобраться к нему никак не получалось. В конце концов, пришлось из крепкого прутка делать длинный бородок-штырь и им выбивать. (((
—————-
Установил выжимной, прицепил пружинку. 
Т.к. у КПП АДС не предусмотрена пластина с крючком для пружинки, исмпользовал старую от 4-х ступки, пересверлив одно отверстие.
Далее. Пластины крепления КПП, идущие в комплекте от АДС прикручены к траверсе рамы. Но прикручены не мёртво, а чтобы двигались от постукивании молотка. 
К отверстиям КПП, которые у ней для крепления за нижнюю точку, прикрутил кусок доски 50мм толщиной, чтобы выровнять КПП и РК, если положить их на плоскость. Ставить собираюсь в одну харю, с использованием камер от Газели в качестве подъёмного механизма. Ну, как снимал Агрегат в первом посту. 
—————
Значит, на два листа фанеры положил две пустых камеры от Газели, сверху на них ещё два куска фанеры. Это чтоб двигать можно было особо не напрягаясь. Получилась вот такая пирамида. 
Угу. ))) Начал компрессором надувать камеры и когда всё это дело вышло почти в норму по высоте, разумеется, Агрегат ипанулся! Камеры сдвинулись между собой, Агрегат перевесило на левую сторону и я застыл в позе паука, раскорячившись между мостами, агрегатом, днищем и пирамидой.
Кое как дотянулся до сосков камер и начал стравливать воздух.
Камеры сдулись, я принял позу гомосапиенса и стал бегать вокруг машины, думая, как же всё это опять поднять. Подумав, покурив и попив пивка, решил, что будь что будет, использую только одну камеру. Ну, взорвётся она, так и хрен с ней!
Вот что вышло: 
Это уже лучше, хотя камера раздулась, зрительно, до 33″. Не лопнула, хотя кряхтела, скрипела и вообще выглядела страшно.
За пять минут Агрегат был задвинут в колокол. оказалось всё не так страшно. вывод: одному можно не только мотор вынуть и поставить через кабину, но и в сборе КПП и РК прикрутить к колоколу. Угу.
На фото выше видно чем я задвигал Агрегат в колокол. Это квадратная труба, упёртая в бачёк глушителя и барабан ручного тормоза.
А вот дальше начались странности. Три гайки накрутились прекрасно, а вот верхняя, со стороны переключателя скоростей, не налазила на шпильку. Мешал болт крепления крышки переключателя. Вот этот. гад! 
Хорошо, что в запасе была гайка М10, шаг 1,25, под ключ 17мм, такие используются при креплении выпускного коллектора. (Родные все на 19) Поэтому болт и мешался. Конечно, если КПП одевать постепенно, то кайку на 19 можно так же постепенно накрутить. Но это не наш метод! Надо чтобы было удобно. 
———
Теперь совет ОАО «АДС».
В установочном комплекте идут восемь болтов М10, восемь гаек и восемь шайб.
Болты, которые АДС кладёт в комплект, необходимо удлинить на 10мм.
В комплект добавить ещё 8 шайб и восемь граверов.
Поясню почему. Про гравера, думаю, ясно, чтобы гайки не открутились в дороге. А вот дополнить шайбами надо потому что отверстия в пластинах и креплениях Арегата — ОВАЛЬНЫЕ!
И шляпка болта на 14 мм и гайка на 17 мм, чувствуют себя плохо в овальных отверстиях.
Соответственно, длина болта должна быть больше. Кроме этого, удобнее подтягивать Агрегат длинными ботами.
Т.к. болтов у меня других нет, завтра буду искать болты от крепления кардана. Они по длине подходят, да и резьба у них мелкая.
—————-
Теперь ещё один нюанс, на который необходимо обратить внимание, пока Агрегат не стоит на машине :
На фото видно, что один болт крепления пластины к траверсе, упирается шляпкой в плиту, которая между КПП и РК.
Даже овальность отверстий не позволяет сместить ни болт, ни плиту в сторону.
Получилось безобразие! Теперь надо как-то исхитриться и. сваркой что-ли сдуть это место. С противоположной стороны тоже самое. (((
При сборке Агрегата РК+КПП, у плиты, которая стоит между РК и КПП, надо вверху срезать 10 мм.
Мне сейчас пришлось приопускать Агрегат, чтобы исхитриться и подлезть болгаркой.
И ещё. Завтра проверю. Пришлось поменять местами П-образные крепления с резиновыми подушками. Не знаю, то ли у меня одного так, то ли у всех. Эти, П-образные кронштейны, оказывается, разной высоты. Я их и так и так крутил, пока не догадался снять обе и приложить друг к другу. Левая выше правой. А с КПП АДС почему-то получается наоборот. В общем, местами их надо поменять. Когда я это сделал, Агрегат всал ровненько и всё притянулось.
Кстати, все болты крепления пластин из установочного комплекта, болты крепления П-образных кронштейнов, надо ставить шляпкой вниз! Только в этом положении их удобно затягивать. Болты, как я говорил, М10 под ключ 14. 
Теперь тяги управления РК. Тот ещё секас пропихивать их на место. Должен сказать, что АДС их удлино очень точно. Я просто открутил регулировочные проушины на тягах на ту длину, что на родных были откручены. Рычаги кправления РК соё положение к кабине не изменили. Но.
Но выявилась проблема с одеванием тяг на РК. Тяга упиралась в траверсу (поперечную балку рамы) и никак своими ушками на штырьки РК не одевались. Пришлось тяги вынуть и молотком вот так загнуть: 
Оделись. )))
—————
А далее. А далее мне на ногу упал лом. Зачем-то полез в кузов Газели, откинул борт и лом плашмя мне ногу! Я тут же забыл чего мне в кузове надо было. Минут 10 скакал как шалёный кабан, потом боль утихла. Но на три часа. (( Сейчас нога опухла и намазана йодом, а я хромаю.
А ведь только бровь после кардана зажила! )))
Т.к. нога болит и ходить мешает, решил поменять колодки ручника, а то мои вот в это превратились. 
А я ещё удивлялся, как же плохо ручник держит. Угу. И сальник РК потеет. Заодно и сальник меняем.
Колодки, рузумеется, вот такие поставил. ))) 
А сальник двойной, с двумя пружинками. 100 рублей, кстати, цена. (((
——————
Значит, тяги я одел, ручник сделал и. любопытно же! Влез в кабину и начал скоростя перебирать. Мдя. 4 передних более-менее чётко находятся, а вот пятая и задняя пропали. Вернее, пропала задняя, а пятая не появилась.
Полез опять под машину, выпрямил гнутую тягу, чуть покрутил регулировки тяг. Вроде бы появились все скорости, но, сцука, кулиса вся болтается. (((
Накапал в неё из шприца масла, вроде бы мягче стало, но всё равно тяжело ловить скорости. Впрочем, я мотор не заводил и как будет на ходу, пока не знаю. А тут уже и стемнело.
УРА.
Нашлась пятая скорость и задняя. Пришлось часа два с тягами колдовать. А всё из-за того, чтобы понять алгоритм переключения. Жена, бедолага, сидела и тыркала рукоятку. А я снизу с умным видом разглядывал что куда толкается.
В оконцовке, внезапно все скорости враз нашлись и легко переключаются. КПП не шумит абсолютно. По зеленям на пятой. ХЗ сколько, но тянет нормально. Спидометр никак не натяну. Трос не тянется почему-то. Но это уже мелочи.
Пока не привык, но первая передача стала тяговитей. Трогаться можно и со второй. С третьей на ХХ под небольшой уклончик тоже поехал.
Пока прикольно. )))
————
Тросик спидометра никак не могу натянуть. То ли я его где-то привязал, то ли он короток. (((
Тросик натянул. Пришлось его снять с одной скобы, которой он к раме притянут и только тогда он натянулся свободно.
Проводки включателя фонарей заднего хода удлинил на 20 см и пропустил их к включателю через отверстие в траверсе (поперечина рамы). Это отверстие как раз над включателем получилось.
Теперь про масло. Масло использую Мобил1, минералку 80/90 GL-4. В РК налил около 1 литра. Точно не получилось, шприц как-то вывернулся из руки и часть масла пролилось на землю.
В КПП налил точно 1,7 литра.
Теперь по шуму. Включил нейтраль в РК, пятую в КПП и залез под машину слушать.
Ничего не слышно, только шум воздуха в картере сцепления (у меня поддон был снят). И так на всех передачах.
——————
Первые впечатления.