go_patriot
Как переделать капот на Буханке, сделав его крепким, надёжным и функциональным. Пошаговая инструкция для рукастых и твёрдых духом джентльменов со сварочным аппаратом. Ортодоксальная #уазовская_расчленёнка и #осторожно_глаза! 
Идея коренным образом переработать капот на буханке меня посетила прошлым летом. Мы уютно путешествовали по тёплому и домашнему Зауралью, ловили вкусных рыбов, заготавливали вкусное сено и строили жаркую баню. 
Во всём этом летнем благолепии капот был слабым звеном. Негерметичность приводила к тому, что в салон постоянно дуло горячим и вонючим воздухом. В жаркие дни ехать было настолько нестерпимо, что пришлось дополнительно подтягивать капот резиновыми стяжками. Колхоз неимоверный. Так быть не должно! 
Вывод: штатный капот на буханке нуждается в коренной переделке!
Работы будет… уйма, но результат того стоит. Кстати, если вы осознали, что вас не интересуют такие технические и железные заметки — не уходите просто так. Вот вам заметка про офигенное монгольское озеро с красивыми закатами и рыбалкой, почитайте её. Не хотите про озеро — вот статья про северное сияние. 
О чём это я? Ах, да… Первым делом удаляем штатную печку салона. Тут всё просто. Слили тосол, открутили винты… 
… выбросили печку на землю. Никому не нужна салонная буханковская печка? В магазине стоит десять-двенадцать дублей. Я отдам за четыре. Немного поскрипывает моторчик, а так исправна. Греет. 
Вторым делом откручиваем капот. Тоже всё просто, пара-тройка винтов. 
Потом аккуратненько отрезаем правую (со стороны пассажира) сторону перегородки. Методом внимательного пошатывания смотрим, где она крепится, а потом... вжик… 
Очень аккуратно отпиливаем часть задней «черепахи». Буханка — мазутная машина. Работать болгаркой надо очень осторожно. Я для подстраховки взял на работе два больших огнетушителя, а искры ловил куском толстого войлока. Режем медленно, следя за тем, чтобы искры шли максимально в войлок. Должно получиться как-то так. Почему не отрезал «всё и сразу»? Зачем выпиливал это окно? Всё просто. Там идёт куча проводов и топливная магистраль на адсорбер. Не хотел что-нибудь повредить. Через такой предварительный пропил удобнее наблюдать за процессом и выпиливать более сложные моменты. 
В результате должно остаться минимум металла, только верхняя окантовка, которая во многом придаёт жёсткость конструкции. Мы срежем её потом. Пока пусть останется. Левая часть перегородки тоже пусть пока поживёт. На ней висит ЭБУ, отрежем её позже. 
За один день вы с работой вряд ли управитесь. Придётся поездить рядом с полностью открытым двигателем. Стопроцентный однообъёмник, даже двигатель в том же объёме, что и экипаж. 
На обрезке «черепахи» подготовительные работы не заканчиваются. Требуется подготовить периметр к сооружению окантовки. Аккуратно обрезаем закруглённые края, стараясь вывести периметр в одну плоскость. 
Всё. На этом этапе заканчиваем отрезать от машины куски плоти. Дальше будем только приваривать
Берём тонкостенную квадрат-трубу и болгаркой придаём ей нужную форму. Если у вас есть трубогиб, вам будет проще. Я же в совершенстве освоил метод загиба трубы аккуратным подрезанием и последующим свариванием. 
Вот такой получается в передней части опорный периметр. Стараемся сделать его максимально «в плоскость», нам же нужен плотно прилегающий капот! 
Вот тут, кстати, самое сложное место. Приходится гнуть трубу аж в двух направлениях. 
Похвастаюсь! Варим всё это безобразие полуавтоматом AuroraPRO OVERMAN 160. Шикарная штука для любителей зависать в гараже. 
Для более красивого шва варю специальной сварочной смесью (так называемый «Евромикс» из 80 % аргона и 20 % углекислоты). Брызгается меньше, защищает ванну лучше. Смесь дороже углекислоты, но чисто для себя баллона хватит надолго. Вот, посмотрите на две точки. Справа я забыл включить подачу газа и получил совершенно кошмарную точку и кучу брызг. Слева — аккуратненькая точка с подачей газа. 
В задней части также возводим корпус будущего капота. Тут всё проще, углы прямые. Можно, конечно, повторить форму «черепахи», но смысла в этом никакого нет. 
Пользуясь возможностью, привариваем к конструкции болт для массы. Хорошая масса нужна всегда. 
После того, как расшили заднюю часть периметра трубой и треугольными вставками, можем смело обрезать оставшуюся часть от штатного капота. Напомню, что там идёт магистраль до адсорбера. Осторожно! Если хотите, можете удалить адсорбер. Он УАЗику не нужен, от него только вред. Я сам это вот-вот сделаю, всё руки не доходят. Инструкция по удалению адсорбера доступна по ссылке. 
Настал момент, когда вместо штатной бесполезной перегородки можно сварить перегородку правильную и функциональную. По фоткам всё видно. Тоже облегчённая квадрат-труба. Распираем её в относительно силовые элементы кузова и крыши, связываем воедино с опорным каркасом капота. 
На левой части селим ЭБУ. Штатный провод даже позволил его чуть выше поднять. 
Шовным герметиком герметизируем малейшие негерметичности в сваренном каркасе. Следом — грунтуем и красим.
Наша цель — сделать максимально герметичный капот на буханку, не стоит про это забывать
Основа под капот готова, можно сооружать крышку. Снова занимаемся фигурными резами и точечной сваркой. Теперь всё просто, у нас же на машине есть шаблонный периметр, к которому можно примерить деталь. 
Вот такая получается рама. Делаем её максимально плоской и максимально низкой. 
Водителю не мешает, это проверено. Салонного объёма занимает меньше, чем штатный капот. 
Около рычагов раздатки тоже всё красиво. Мешаться не будет. 
Обшиваем раму тоненьким листовым металлом. Точечная сварка — наше всё. 
Чтобы капот не болтался покупаем самые дорогие петли. 
Шовный герметик в швы! Грунт и краску на поверхность! 
Внутреннюю поверхность сначала обклеиваем двумя слоями Акцент Premium 10. Потом…. потом покажу, что будет потом. 
Верхнюю крышку решил делать из 12 мм фанеры. Она позволит без боязни стоять на капоте и высовываться из люка. Передняя часть открывается, чтобы на ходу послушать шум двигателя, проверить состояние навесного оборудования или долить тосола. Говорят, что надо было делать открывающуюся часть аж до масляного щупа, но это слишком далеко. Надо проверить уровень масла — открой капот, не ленись. 
На два стоя Акцента наклеиваем слой Изотон ЛМ-15. Этот самый Изотон клеится на водонестойкий клей. Это плохо. Чтобы он со временем не отпал и никуда не убежал фиксируем его специально приваренными пластинками. 
Снаружи обтягиваем поверхность Сплэн 4. Итого имеем три слоя шумо-тепло-изоляции: 15 мм Изотона, 20 мм Акцента и 4 мм Сплэна. 
Такой слоёный пирог позволяет практически не слышать из-под капота звук двигателя. Шум идёт от колёсных арок, из тоннеля, снаружи, но только не из-под капота! Блин, в машине стало возможно разговаривать!
Капот на буханке может быть тихим!
Осталось обшить конструкцию каким-нибудь пафосным материалом, например, кожей. Есть контакты, где это можно сделать недорого и качественно? Обновлено: капот обшит шикарнейшей кожей. Советую посмотреть. Сконструированный таким манером капот на буханке ездит почти год. Всё очень удобно и функционально. Из-под него не дует и не шумит, на плоскую поверхность можно насыпать семечек… А главное — шикарный доступ ко всему двигателю! Наконец-то можно по-человечески менять четвёртую свечу. Да что там свечу — можно капиталку делать без снятия. Хотите спросить про вес конструкции? Ну… не намного тяжелее штатного, только этот хороший, а тот — барахло! Короче, всем советую! Для любителей видеоформата — вот вам ролик. За постоянно бегающую туда-сюда камеру извиняйте. Оператору нужно ещё учиться и учиться.