проект «УАЗБУКА»: Буханка
Двигатель ЗМЗ 40911.10 Капремонт часть 1-я. Дефектовка.
Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
Капитально собран мотор, поэтому капитально перебирать пришлось. Шутка.
Сняли для замены втулок постелей промвала, а так же и промерить-поправить, что не так, заодно.
Сальник течет, картер сцепления весь в масле и грязи.
Слева заводской без пружинки, справа то, чем заменили. Rubena.
Хорошо и качественно. Брали в Магазин4х4.
Задняя шейка коленчатого вала, там где сальник, ржавая да еще и сальник без пружинки, вот и течет вовсю!
Отшлифуем при работе с коленвалом.
Вынули коленвал. Промерили на искривление — норма, шейки коренные и шатунные в норме.
Отдали в мойку, балансировку и шлифовку под сальник.
Так выглядят коренные вкладыши после 20тыс.км на настоящей хорошей полусинтетике с заменой раз 6-7 за такой пробег. Похоже перед сборкой на заводе блок не сильно чистый был.
В среднем коренном бугеле коленвала теперь используется пластик. Люфт коленвала уже несколько десяток.
Заменили впоследствии все на сталеалюминиевые.
Вынули поршневую группу.
Шатунные вкладыши лучше, но верхних 2 и 3 цилиндра задиры от грязи. Заменим на новые.
Осмотрели кольца. А есть гнутые!
Такая маркировка говорит о том, что это контрафакт. Методика проверки изложена на официальном сайте УГК ЗМЗ.
Не верите — вот тут ответ.
И таких тоже 2шт. А знаете в чем фокус?
Цилиндры все группы А. Мы промерили блок. Цилиндры 95.55мм. Вычитаем зазор 0.06мм, видим 95.49мм.
А вот если поршень группы В с размером 95.524 применить в нашем цилиндре, зазор будет около 2,5 сотых мм
Чуть подогрели мотор и прихваты видны на поршне. В том числе из-за слишком малого зазора между цилиндром
Шпонка промежуточного вала повредила покрытие вкладыша в блоке, а чтобы заменить, необходимо новые втулки обработать точно в размер шеек промвала. Делается это специализированными компаниями, в гараже не получится.
Втулки по конструкции такие же как и вкладыши коленвала. Стальное основание и алюминиевое покрытие.
Производит их ЗМЗ, цена порядка 250руб за пару.
Промвал так же имеет допуски в размерах шеек и выбраковывается при отклонениях.
Продолжение следует.
Работы выполнялись не только силами тюнинг-мастерской Magazin4x4.ru
go_patriot
Во время подготовки к семейному мини-путешествию в Зауралье заскочил на сервис. Мужики, говорю, давайте поглядим, как живёт-поживает самое ответственное и нужное в машине — двигатель. Ответ бы не утешительным… Вам светит капитальный ремонт вашего ЗМЗ 409. Мотор надежный, но он ходил под бийскими электриками.
Надо капиталить. 
Со слов специалистов, являющихся не заинтересованными лицами — они не делают капитальный ремонт, даже не берутся, это не их профиль — машину к продаже готовили. Готовили-готовили и толком не приготовили. Давление масла на холостых еле дотягивало до единички, в поддоне в изобилии наблюдалась стружка.
Скорее всего, говорят, двигатель капиталили, коленвал после расточки не промыли… Даже поддон обратно ставить не стали, чтобы у меня не было соблазна на таком движке кататься. Беда-беда, огорчение! (с) Цепляем буксировочную стропу, снимаем с карточки котлету денег, тащимся к мотористам на полную разборку всего-всего. 
Вердикт частично подтвердился. С коленвалом оказалось всё нормально. Стружку давал наполовину съеденный промвал, давление крал почти дохлый бензонасос. Пользуясь тем, что двигатель раскидали до последнего болта, поменяли поршня на более широкую подгруппу, выкинули умирающую помпу, заменили отживающий своё механизм ГРМ, поставили более правильную корзину сцепления, ликвидировали гремящий выжимной. Проверка шатунов на весах показала, что они жестко нуждаются в балансировке путём наваривания куска металла.
Колпачки, понятное дело… Клапана притёрли… От полной ортодоксальной Ъ-капиталки отличается лишь тем, что коленвал заново не точили и цилиндры не трогали — с ними всё нормально. Вместо котлеты денег отдали коробку почти негодных ни к чему железяк. 
С одной стороны, денюжек жалко. С другой — уж лучше во дворе, нежели в тундре. Давление масла стало лучше, чем с завода. Трёшка на холостых, почти пятёрка на 3 000. 
Такие вот они, буханки из под электриков, купленные у бийских перекупов.
проект «УАЗБУКА»: Буханка
ЗМЗ-40911.10 Капремонт часть 3-я: ремонт и сборка.
Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
На прошлом этапе начали сборку двигателя.
Продолжаем.
Для проверки деформации постелей р/валов использовали развертку.
Постели обоих валов оказались в норме, а вот вылет валов отличается на 1.1мм (в моторе 409.11 установлен впускной вал с профилем 240 и выпускной 252)
Что конечно приводит к сильному перекосу цепи.
Что бы выровнять использовали шайбы-вкладыши из магазина
Для замеров всех взаимных расположений звезд потребуется штангенрейсмас 0-250мм.
Далее все становится понятно, куда подкладывать надо, а где снимать. И в дальнейшем, все двигатели в нашем сервисе при ремонте или при замене ГРМ стали подвергаться замерам и коррекции.
Надо заметить, современные 409-е с пластинчатым комплектом требуется использовать 2мм шайбу между шестернями блок-звездочки и это заводской мотор и заводская звездочка. Надо ли говорить о том, что расположение звездочек обязательно строго параллельно друг другу? И не забываем о том, что необходимо убрать к минимуму осевые перемещения валов. Для точной доработки используйте детали фиксации из качественной бронзы с тефлоновым слоем.
Детали выполнены «на плюс» под доработку по месту.
При операциях с ГБЦ неплохо попутно заменить болты крепления бугелей р/валов на шпильки, ведь ГБЦ алюминиевый сплав, и резьба в ней кончается быстро, вспомните например ЗМЗ-402.
Мы установили комплект из магазина
Знаете как проверить транспортир для установки фаз ГРМ?
Шкалы проверяются наложением на него прозрачного школьного транспортира, а вот стрелки чуть сложнее, потребуется кусок картона с вырезом под распредвал, карандаш и стрелка. Картон располагаем на распредвале как транспортир, прикладываем к валу стрелку с одной стороны вала и рисуем карандашом риску на картоне, затем прикладываем с другой стороны вала и стрелка должна указать на ту же самую метку карандаша. Если нет, можно доработать напильником :-0 или купить правильно показывающий.
Заводские углы валов буханки 21 впуск (240) и 19 выпуск (252)
При сборке валов, советуем предустановить валы в такие положения, что бы при регулировке нужно было раздвигать кулачки, используйте цепь между звездочек распредвалов, она не тянется. Звездочки при предварительной затяжке конусов, не используйте пружинную шайбу, она стремится повернуть конус. Установить шайбу следует при окончательной затяжке конуса. А еще лучше использовать вот такой комплект у него болты большей длины и плоские шайбы толщиной 5мм
Очень ВАЖНО убедится в плотной посадке на распредвал любых звездочек, Евро2,3,4, важно что бы звездочка садилась на вал плотно и только при помощи затяжки болта ключом. Капните масла на сопрягаемые поверхности если звездочки разрезные, облегчит регулировку фаз. А вот свободное вращение не допускается, т.к. возникает эксцентриситет зубьев звездочки, дергает цепи и натяжители. Да еще если и у звездочки биение впадин зубьев больше 0.2мм, вот тогда и возникают жалобы на натяжные устройства в первую очередь.
Современный дефект — устанавливаемая ныне направляющая втулка передней крышки в масляном канале нижнего натяжителя выполнена в виде свертной, имеет шов. Давление масла 4кг, а зимой и до 7кг пробивает уплотнительную прокладку. Замена втулки на цельную втулку Евро3 полностью решает проблему. При использовании механических натяжителей возможно полностью заглушить отверстие например отрезком сверла длиной 12мм.
Узел промежуточного вала достаточно проблемен. Статистика говорит о том, что при обрыве цепей (особенно 2-х рядных, сильно массивнее конструктив) гнет промежуточный вал. Гнет конечно же не в узел, но если известно, что были обрывы цепей, необходимо убедится в отсутствии искривления вала. Токарный станок и индикатор часового типа, но если нет под рукой, осмотрите пластину осевой фиксации вала, неравномерные следы на ней скажут о деформации. Применение гнутого вала в дальнейшем приводит к биению (восьмерит блок-звездочка) И как следствие, страдают натяжители, натяжные башмаки (звезды) и по нарастающей
Вернемся чуть раньше. Итак, промвал вал не имеет биений, но это не все. Необходимо убрать осевой люфт в сопряжении вал-блокзвездочка. Применяем пластину из высококачественной бронзы с тефлоновым покрытием, которая выполнена чуть толще, чем требуется специально под подгонку по месту. Шлифуем сторону без тефлона и при сборке узла тефлоновый слой к промвалу. Если при затяжке 2-х болтов М8 пластина проворачивается от руки легко и без люфта, значит все сделано правильно.
В процессе сборки заменили винты под внутренний шестигранник 6мм на фланцевые болты с наружным шестигранником 13мм. Странно, но на заводской крышке явно плоскость под фланец, но почему-то завод упрямо ставит винты
Попытки укрепить с помощью дополнительных пластин штатный маслоотражатель не увенчались успехом, т.к. толщина заводского металла 0.5мм и он продолжал трескатся. В итоге Мы заменили на пластину толщиной 1.5мм.
проект «УАЗБУКА»: Буханка
ЗМЗ-40911.10 Капремонт часть 2-я: ремонт и сборка.
Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
На прошлом этапе провели дефектовку двигателя, настала пора его собирать.
Блок цилиндров промерили, отмыли и даже покрасили. Замены потребовали только втулки промвала.
Заменив их, прошли разверткой для установки нового вала.
Коленчатый вал был отбалансирован, сложно высчитать массы изьятого металла, но балансировочных отвестий добавилось прилично. Так же шейка КВ под сальник приняла должный вид после шлифовки.
Вернемся к поршевой группе. Комплект (поршни, кольца, пальцы) требуемой размерной группы нам предоставил Костромской завод «Мотордеталь»
Упаковка продумана удобно + защита от подделок. Но подделать нам кажется сильно проблематично — настолько хорошее качество обработки всех деталей у Костромичей бросается в глаза.
И все же вот такая карточка внутри упаковки есть.
Открываем коробку, под крышкой в индивидуальных конвертах поршневые кольца.
Под кольцами сами поршни, пальцы, стопорные кольца к ним
Кольца пронумерованы и есть инструкция по установке
Разбираем старые поршни с шатунами.
В дальнейшем выравниваем по массе шатуны. Разница в массах была 7грамм. И для любопытства взвесили заводские поршни и на удивление они в пределах 1грамма разницы по массе!
Разница по массе новых поршней несомненно укладывается в нормы, но все же 6-7грамм мы убрали.
Сложность в форме поршня, мало мест откуда можно снять металл.
Подобрав лист бумаги подходящий по толщине
Поверяем правильность подбора поршней по цилиндрам с зазором 0.05мм. Все в норме, поршень протягивается с небольшим усилием.
Помимо инструкции есть еще и маркировка на кольцах — промахнутся трудно.
Правильность разводки колец так же на упаковке!
Маслосьемные кольца цельные, т.е. состоят из 1 кольца и пружинки. На 3 части не разбираются.
По коренным и шатунным вкладышам выбор только один, но вполне достойный