Как выкрутить шпильки коллектора уаз

Как выкрутить шпильку из алюминиевого блока двигателя уаз

При подтяжке головки блока цилиндров сорвало резьбу на шпильке.
Что делать .
Мои мысли: -насадить на шпильку гайку, приварить, попытаться открутить. Одно опасение, чтобы шпилька не сломалась под корень в блоке.

Можно попробовать шпильковертом, потом уже гайкой.На крайний случай-снять башку, и двумя способами сразу+газовый ключ.Самые трудноотвинчиваемые шпильки всегда отворачиваются . То, что шпилька может сломаться под корень в блоке очень маловероятно.

Еще рекомендую стукнуть по ней сверху, чтобы легче отручивать было.
При снятой головке газовым ключом вывинтится точно.

Уже ПОБЕДИЛ без снятия головки блока с двигателя. Снял шайбу, налил со шприца тормозухи в полость между шпилькой и головкой, насадил гайку (до касания головки ), постучал молотком по шпильке,обварил электродом (двойкой) — отвернулось без проблем.

Проблема такая.Вытянул из блока шпильку крепления головки.Попросил моториста-тот обещал поставить ремонтную шпильку.Я работаю механиком и по службе пришлось уехать на сутки в область(живу в Перми) приезжаю-моторист в хлам ,а в блоке вместо шпильки обломок метчика. Метчик я с горем пополам выцарапал,а чего делать дальше не знаю.Еще больше увеличивать резьбу некуда-рядом маслянный канал.Холодная сварка не помогает.Думаю везти блок к сварщикам,заваривать отверстие и загонять родную шпильку поновому. А может еще какие способы есть?может кто сталкивался?
заранее спасибо всем

Если движок типа 417, можно нарезать резьбу М12 в блоке и завернуть шпильку от 421-го, а в головке соответственно развернуть отверстие. Но ведь у тебя и так все это уже сделано. если можно так выразиться. Скорее всего — заваривать.

PS: Когда менял головку, одну шпильку тоже пришлось менять, делал как говорил, но обнаружилась интересная хрень: диаметр шпильки от 421-го оказался на 0,5 мм больше! Пришлось ее перетачивать — может в этом для тебя есть смысл? Резьбу нарезать полудюймовую, подобрав по шагу, и завернуть шпильку — встанет внатяг, но встанет.

У меня тоже было интересно. Я тоже ломал мечик 😳 , и после не очень удачных попыток его оттуда выковырять пришлось нарезать резьбу M16, хотя изначально была M11. 😳

На счет масляного канала, там вроде до него милиметра 3. так что в принципе можно попробовать аккуратно нарезать резьбу на 14, канал пострадать недолжен. к тому же он вертикальный и в крайнем случае его можно будет пройти сверлом или хотябы очистить.
Перед нарезкой резьбы, чего нибудь в масляный канал заложи, например тряпку, чтоб ее можно было вместе со стружкой вытащить

от невозможности применить вышеописаные способы чинил так шпильку разрезал ножевкой вдоль прим на5см в торце просверлил отверстие туда вставил кусок гвоздя больше диаметром чем дырка намазал какойто краской вставил и долбанул кувалдочкой потом пошел выпивать и спать утром поставил головку ура гаечки затянулись как надо оказалось удачно

БЫла такая же фигня. Обломил шпильку 11, и неудачно нарезал резьбу 12. (ГБЦ было лень снимать дураку).
Пришлость таки снять. Обнаружил, что прилив под резьбу имеет запас глубины почти 50мм (длина резьбовой части шпильки 35). Засверлил вглубь на 40мм и ввернул длинную шпильку М12 (покупал в Южке, народ говорил, что от 406 мотора). После этого 75000 пробег, замена ГБЦ, шпилька — отлично держится!! Рекомендую. Это лучше футорки на 14! 😀 😀 😀

Мужики всем спасибо за советы.Головку я поставил на место,а сделал вот что.Дело в том ,что сломанный метчик был М14 и засажен на глубину около 40 мм.Спасибо ЗУЕК подсказал насчет разрезанной шпильки . А сделал я немного по другому.Разверткой на 14 прошел канал,токарь мне выточил анкер длиной 35 мм и диаметром 13,8 (или как он правильно называется незнаю) короче смысл тот что когда в него заворачиваеш болт один конец у него расширяется.Эту хрень вставил в блок закрутил в него шпильку,правда пришлось взять потоньше на М10.Прочистил маслянный канал и собрал все на место.Держит как родная.Может мой метод кому пригодится.Еще раз всем спасибо. 😀

Вот стал собирать двиг, вкрутил шпильки, долго искал шпильки на 11 длиной 140мм под головку блока. Поставил голову и стал притягивать, как на уазбуке сначала моментом 3 все гайки, потом 5, так вот, 3я гайка, если по схемке затяжки не захотела крутиться до 5 — проворачивается с усилием около 1-1.5 кг. Ну думаю либо шпильке того либо гайке, раскручиваю — все ок => гайка вытягивает шпильку из блока . Я злой на все на свете, разбираю, выкручиваю все шпильки . матерб свою тупую голову, что оказывается шпильки на 12, радуюсь что резьба в отверстии есть, вытаскиваю немного обломков резьбы. много думаю и матерюсь :))))
Еду в магазин там беру к-т шпилек и гаек на 12, приезжаю домой — фигвам . Оказывается шпильки на 11, продолжаю материть все и вся. Беру штангель и начинаю мерить диаметр отверстий под шпильки. Оказывается у всех отверстий диаметр 10 мм, а у этих 10.5 мм. Эти — это отверстия 3-4 по мануалу . Много думал, купил(загодя) самый офигенный фиксатор резьбовых соединений, залил его — в инструкции написано ждать сутки, намазал закрутил по максимуму жду .
Потом поехал на ДР, проверить не могу ..
Вопрос такой — типа у меня блок говно . Производитель наших блоков — говно . Или я — . чего-то не понял .
Думаю у кого-нить были подобные проблемы — точить какую-нить спец шпильку или как ваще такое решать . Перерезать резьбу на 12 — сверх большой гемор связанный с полной разборкой двигла .
Любителей пошутить, покритиковать и подыбнуть прошу тут не сорить, а писать в мыло или аську под ник.
Еще раз хочу упомянуть, что блок у меня редкой б/н, совсем не хочется убить его или двиг вообще из-за пробитой прокладки .
Еще раз повторю что тянул динамометрическим ключом, нежно и аккуратно .

успокойся
блок у тебя нормальный 417
а резать надо под ремонтную шпильку 12\14
у меня таких 3 вкручено
12\12 низя вырвет
тока в продаже я их не видел
пришлось из ремонтных 402 переделывать
урезать ,отпускать,дорезать резьбу,калить
УДАЧИ
вот

Перерезать резьбу на 12 — сверх большой гемор связанный с полной разборкой двигла .
И не надо двиг разбирать. Мне, когда шпилька потянулась, нарезали резьбу и поставили новую шпильку не снимая головы (ну просто необходимость была) за 30 мин. прямо на машине.

Перерезать резьбу на 12 — сверх большой гемор связанный с полной разборкой двигла .
И не надо двиг разбирать. Мне, когда шпилька потянулась, нарезали резьбу и поставили новую шпильку не снимая головы (ну просто необходимость была) за 30 мин. прямо на машине.
А я и сам так делал — половина шпилек на 12. Первую менял со снятой головой, остальные — прямо так. Нашел длинный метчик М12х1,5, «автоматный»(т.с. «два в одном»), хорошо намазал литолом и вперед. Другое дело, какие шпильки: попадаются с «накатанной» резьбой — осторожнее! — у них диаметр на полмиллиметра больше. В магаз надо со штангелем идти или сразу проверять, как гайка накручивается.

Ещё неплохо при покупке шпильки надфиль иметь, сыромятина не редкость, а срыв резьбы при затяжке гайки заставляет вернуться к началу развлечения.

Всем здрастье.
Небольшое отступление от темы: если на мой БЖ вдруг случайно набредет какая-нибудь девушка, то спешу поздравить ее, а также всех наших прекрасных дам с международным женским днем!
Короче, погнали. Начиная с этой записи, с блоком стало происходить диво дивное. С дрожью вспоминаю весь тот п*****, который мне подбросила эта машина.
Низ был собран.
Осталось только посадить крышку на набивку и затолкать флажки. Для исключения возможной течи, было решено сажать флажки на герметик (использовал синий Done Deal). Обмазюкал сами флажки, их посадочные места и все сопрягаемые плоскости, стал заталкивать все это на место. Не сказать, чтобы это было очень просто, но и тяжело не было. Флажки так и норовят выпрыгнуть вверх, но подбивая воротком по торцу флажка, все встало на место.

К слову, по разным причинам, мне пришлось 3 раза сдирать эту крышку, а прихваченную на герметике — это еще то удовольствие.
Значит, вышел я на финишную прямую (все готово, осталось только до собрать и втыкай двиган под капот). Ага, не тут то было. Перед сборкой решил все таки посмотреть, что у меня выходит с утопанием гильз в блок. Поставил их без колец и приложив сверху штангенциркуль тонкой стороной, стал елозить щупом. И тут меня ждал сюрприз… Если коротко, то мой блок оказался весь винтом, посадочные места под гильзы были все завалены в сторону свечи (зазор скакал от 0,30 до 0 на противоположной стороне (и это при отсутствии медных уплотнительных колечек!)). Перебрал все гильзы (старые и новые, а разницы никакой), кроме того, гильзы был на разной высоте относительно друг друга (между 1 и 4 цилиндром зазор скакал от 0,3 до 0,1 мм по одной стороне блока). Вот это поворот… Собирать с такими блоком смысла нет. Стал чесать репу. В статье Мортиса как построить гоночную Волгу, была вот такая запись «взять старую гильзу, притирочную пасту для клапанов — и втирать, осаживая опорные плечики блока на недостающие сотки.»
Вариантов было не особо, так что решил попробовать (дешево и сердито). Нанес пасту на поясок старой гильзы.

Засунул в блок и стал притирать гильзу, осаживая ее по высокой стороне. Скажу так, если кто думает, что можно подобным образом что-либо осадить и подогнать — можете и не мечтать, это не реально! Потратил 2 с лишнем часа упорного садомазохизма и пол тюбика притирочной пасты, а эффекта просто 0. Если там что-либо и осадилось, то на такие микроны, что щупом это было не определить. А убрать надо было 0,3 мм! Короче, плюнул я на это дело и было решено искать контору, где мне смогут вывести все пастели гильзы на одну высоту и в одну плоскость с верхушкой блока. А это означает лишь одно — надо вывернуть все шпильки.
Если волговод никогда не выворачивал шпильки из блока ЗМЗ 402 — это не настоящий волговод!
Купил усиленные гайки, навернул на шпильку и стал тянуть.

Но шпилька вообще ни в какую. Банально не хватает сил на ключе. Надел на ключ трубу, нагрел блок горелкой и стал тянуть.

Ключ, к слову, качественный, не сыромятина (пережил демонтаж вот этого говна, а тут окочурился).

Достал ключ покрепче. Шпилька гнется, но из блока ни в какую. Из всего строя самостоятельно вышли лишь 3 штуки (конечно же с подогревом посадочного места горелкой). Проливка разными жидкостями также не принесла ровно никакого эффекта (только время потерял).
И тут выход был найден. Запоминайте, как это делать, вдруг пригодится.
Идем на рынок, базар, в магазин и ищем «трубный ключ №0».

Далее поступаем так: оставляем 2 гайки сверху (за них тянем обычным ключом), а трубным ключом фиксируем шпильку за самое основание у плоскости блока (этим мы минимизируем пагубный изгиб, от которого шпильки и разрушаются в блоке), далее берем горелку и начинаем греть блок в том месте, где засела шпилька (греем с обеих сторон, но тут главное не переборщить+желательно все это делать при низкой температуре (за счет этого получаем шпильку с минимальными размерами)). Надеваем на трубный ключ кусок удлинительной трубы, т.к. рукоятка у ключа коротковата, а прикладываться надо всем, на что ты способен. И начинаем одновременно тянуть за трубный и обычный ключ. Скажу сразу, попотеть придется конкретно, но при этом шпилька идет (медленно, но верно). Если и этот способ не поможет, то такую шпильку уже ничем не сдерешь, и нужно тащить блок в токарку.

На этом закончу. В следующей записи я как раз расскажу (поверьте, мне есть о чем рассказать), про муки поиска токаря, и что могут сотворить криворукие мастера, даже не так, что могут сотворить короли рукожопства. Но не буду пока про это.
Всем до скорого…

Как выкрутить шпильку: 25 эффективных способов и приемов

Как выкрутить шпильку? Рассмотрим несколько способов, с учетом состояния шпильки и имеющегося инструмента.

Как выкрутить шпильку за резьбовую часть

• накрутить гайку, накрутить вторую до упора в первую (желательно использовать высокие гайки), после чего слесарным инструментом (ключом или др.) открутить шпильку;
• использовать специальный инструмент – шпильковерт, под размер шпильки или универсальный.

Как выкрутить шпильку, если доступна резьба только на 1 гайку? В этом случае доступны как минимум 4 способа:

В способе с отверткой для этой цели лучше подойдет крупная версия или силовая с Т-образной рукояткой.

Как выкрутить шпильку за гладкую цилиндрическую часть

• зажать цилиндрическую часть в походящем инструменте (в плоскогубцах, трубном ключе, маленьких тисках, струбцине или в др.) и приложить усилие в направлении откручивания;
• приварить к обломанному торцу сваркой металлический пруток в качестве Т-образной рукоятки;
• надеть гайку чуть большего диаметра, приварить к шпильке по кругу и выкрутить ключом;
• использовать квадратную шайбу толщиной с гайку или больше, с внутренним диаметром под один размер с диаметром цилиндрической части шпильки (идеально, если шайба садится на цилиндрическую часть шпильки с натягом), разрезать ее с одной стороны аналогично гайке в предыдущем подразделе, надеть на шпильку, зажать трубным ключом и откручивать;
• использовать плашку (ту, что используется для нарезания резьбы), обточив конец шпильки до квадрата нужного размера;
• использовать шпильковерт;
• ножовкой по металлу выполнить пропил в торце под плоскую отвертку, с помощью которой извлечь шпильку.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если шпилька сломана и нет выступающей над поверхностью части, то выкрутить ее можно следующими способами:

Затруднение может доставить выравнивание торца шпильки, если облом произошел в глубине. В таком случае неоценимую помощь окажет торцевая борфреза.

Еще одна вариация для метода высверливания. Можно применить сверла с левым направлением вращения и электродрель с переключателем направления и регулировкой числа оборотов. При сверлении на малых оборотах подклинившая резьба прослабляется и за счет левого вращения дрели остаток шпильки легко страгивается с места и выходит из резьбового гнезда.

Сверление часто разумнее делать в несколько проходов, от маленького сверла к тем, что покрупнее, до нужного диаметра.

Как выкрутить прикипевшую шпильку

Закисшую шпильку необходимо выкручивать с дополнительными хитростями, как в части инструментария, так и в части методики.

• нанести несколько ударов молотком в торец шпильки вдоль ее оси, не повредив край резьбы;
• нанести несколько несильных ударов с разных сторон по боковым поверхностям шпильки (на резьбовую часть при этом накрутить гайку для исключения повреждений), не допустив при это сгибания;
• применить специальные проникающие составы – WD-40, жидкий ключ и их аналоги, дав необходимое время в соответствие с инструкцией к этим препаратам от их производителя перед попыткой откручивания;
• использовать удлинитель к ручному инструменту для увеличения прикладываемого усилия (вороток большей длины или надев трубу подходящего диаметра на вращаемый конец ручного инструмента;
• использовать при отворачивании за приваренную гайку не рожковый ключ, а головку Super Lock, в которой усилие прикладывается не к углам (граням), а к плоскостям;
• вместо приложения физической силы и ручного инструмента использовать ударный гайковерт (если его нет в домашней мастерской, то можно обратиться в ближайший шиномонтаж или автосервис, доставив туда деталь с прикипевшей шпилькой);
• при способе наворачивания двух гаек первую накручивать до упора с настолько большим усилием, чтобы она врезалась в цилиндрическую часть шпильки, а вторую гайку использовать не стандартную, а самоконтрящуюся (это позволит применять гораздо большие усилия, снизив риск холостого откручивания гаек);
• несколько раз нагреть и дать остыть, на финальной стадии нагреть и выкрутить.

При выкручивании прикипевшей шпильки за приваренную или накрученную гайку лучше использовать, тот инструмент, который более прочен конструктивно и плотнее охватывает периметр рабочих поверхностей гайки, исключая слизывание граней:

• 6-гранную головку вместо 12-гранной;
• головку Super Lock вместо обычной;
• накидной ключ место рожкового;
• вороток вместо трещотки.

Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора

Если стальная шпилька прикипела в стальном или чугунном коллекторе, то нагревать можно до покраснения металла, используя аккуратно газовый резак, газовую горелку от баллончика, паяльную лампу или иное подходящее оборудование.

Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора, чтобы не допустить трещин в чугуне? Прежде всего нельзя искусственно интенсивно охлаждать чугунную деталь. Нагреть при этом нужно сам коллектор, не задевая шпильку: коллектор разогреется и немного раздастся в зоне резьбового отверстия с закисшей шпилькой, а разница в нагреве деталей еще более ослабит прихват.

Как выкрутить шпильку из алюминиевой детали

• можно нагревать только шпильку и то не до красна;
• применить для нагрева алюминиевой детали термофен (термопистолет) или ограниченно использовать паяльную лампу в более щадящем температурном режиме, чем это может обеспечить газовая горелка.

Как выкрутить шпильку из блока двигателя

Прежде всего при выборе подхода нужно исходить из материала, из которого изготовлен блок цилиндров двигателя. В случае с чугунным блоком применяем подход с интенсивным нагревом до покраснения газовой горелкой. Если блок алюминиевый, то в зоне закоксовавшейся шпильки разогреваем его аккуратно термофеном, не допуская повреждения дорогостоящей детали от высоких температур.

Например, выкрутить шпильку из блока двигателя ЗМЗ 402 часто очень затруднительно. Он отличается системными проблемами с выкручиванием определенных шпилек в силу материала блока и особенностей его нагрева в процессе эксплуатации.

Несколько циклов нагрева и постепенного остывания существенно облегчат выкручивание шпильки из блока 402. Напомним, что выкручивание шпильки осуществляется в нагретом состоянии. Так же весьма полезным будет ударное воздействие на шпильку – вдоль ее оси или расшатывание ударами по бокам с разных сторон.

Как выкрутить обломанную шпильку из блока мы изложили выше в отдельном подразделе, приемы для этой детали не отличаются оригинальностью.

Как выкрутить шпильку из головки блока цилиндров (ГБЦ)

Решая вопрос, как выкрутить шпильку из ГБЦ, надо так же исходить из материала головки. Чугунные головки встречаются редко, в основном на старых авто, а чаще всего они из алюминиевых сплавов.

На головках блока часто приходится иметь дело с прикипевшими, закисшими шпильками.

Чтобы выкрутить шпильку из головки блока цилиндров можно применять наиболее удобные и эффективные способы и приемы из перечисленных выше. Часто это метод двух гаек, применение экстрактора или высверливание. Для усиления воздействия целесообразнее применять предварительное расшатывающее простукивание по бокам, использование проникающих составов, вращения двумя инструментами.

Столкнувшись с вопросом как выкрутить шпильку из блока, головки, коллектора, стартера, ступицы колеса или другой детали, можно выбрать эффективное решение задачи из нескольких способов и приемов, с учетом доступных инструментов и средств. Могут быть применены как имеющихся практически в любом гараже слесарные инструменты, так и специализированные, такие как шпильковерт.

Перед тем, как выкрутить шпильку, стоит применить к ней ударное воздействие. Так же, если резьбовое гнездо в детали сквозное, а конец шпильки торчит, то видимую часть резьбы стоит очистить от загрязнений, которые могут создавать дополнительное затруднение при откручивании. Так же облегчает операцию извлечения предварительное применение проникающих составов.

А теперь отец сказал, что мол их ставить нельзя назад — держать не будут. Что делать-то? А то собрать уже охота и кататься продолжать!

Сомневаешься — на крайняк купи новые шпильки, но я бы в любом разе ставил их на фиксатор резьбы. Красный.

Новые шпильки не помогут, т.к. повреждается алюминиевая резьба в блоке (шпилькам что, они стальные). А про красный фиксатор резьбы правильно, я его и имел в виду.

Ничего страшного. У меня когда сорвало шпильку я высверлил дырку и нарезал резьбу большего диаметра, ввернул ремонтную. Мотор так с ней и отходил никаких проблем.

При заворачивании стальных шпилек в силуминовый блок (АК6 на УАЗе) происходит наволакивание алюминия на сталь, и шпильки прихватываются по резьбе. После отворачивания алюминиевая резьба портится. Мазать надо свинцовым сурикром как в книге написано, тщательно убрав выдавленые наружу излишки. он заполняет микронеровности резьбы.

приветик
вы трисчи еще смазку на свином сале вспомните.
не пугайте человека он за советом а вы.
раз выкрутил смотри резьбу в блоке (когда выкручивал стужки и опилок не было?)
если в блок шпилька зкручивается плотно -эт хорошо
если свободно не есть гуд но не беда
можно на ремонтн. шпильки перейти итд
см выше да и не грусти у меня3 ремшпильки
2 шпильки перекручены по причине срыва резьбы под гайку
тянул голову11.5 кг протяжка тоже значение
и все ХОРОШО
удачи

И понеслась лихая. Короче, шпильки вкрутились нормально, не болтаясь. Дальше больше — когда голову поставил, и стал притягивать — на одной шпильке усилие больше 70 кгс не дежит. Хотя и не прокручиваеться шпилька. Потом еще больше. Стал тянуть ее, так еще одна шпилька больше 70 кгс не развивает. Остальные все 140 держат. Плюнул я на это дело, и стал дальше собирать. Поставил ось коромыслов, и все остальное. Выяснилось, что два болта регулировачных менять надо. Снял — понемял, все собрал — два клапана открываются, а в исходное положение не возвращаються. А голову я снимал чтоб два стакана поменять эти. Их закусило немного в блоке (ну тут моя вина — немного жестко побил их) Ну поменял, а силы пружины не хватает, чтоб обратно их двигать. Сейчас поставлю по второй пружине, мож хватит сил (у меня по одной стоит на клапан). И как на зло все пружины исчезли из города. Нашел одну только. Это ладно, а вот когда ставил ось коромыслов обратно, еще одну резьбу сорвало, шпильки, которая ее держит. Это чтож такое твориться? Я же ее и не тянул даже! ВзорвУУУУУУ-УУУУУ!

Я думаю, пора успокоить народ! УАЗ тем и хорош, что прощает любое расп. дяйство, в том числе и мое. Случилось мне вырвать шпильку коренного подшипника М12 из того же самого «люминиевого» блока. Выточил М 14 и стал нарезать резьбу. Да метчик пошел криво (темно было)! Загнул шпильку о ворота забора. И все. Естесс-но кривая держит лучше крямой. Уже 100 т. км. Думайте, что делаете, и УАЗка все простит!

приветик
а которая не держит больше 7
если последняя со стороны трамблера -не есть гуд
там маслянный канал на ГБ
и крайняя она
если другая то забей
в толпе потеряется
главное чтоб не крайняя

а с толкателями зря ты так
лучше извлеки и подгони по месту наждачкой
пружина поможет км через много
да и оси коромысел достанется
и где гарантия что клапан закроется на 100%
прогореть может

не расстраивайся я движку откапиталил тока на третий раз достойно
и то с казусами (читай выше)по шпилькам

Вчера только забрал машину у моториста. Делали все замечательно, но гайки оказались прослабленные. Прошел обкатку, протянули башку и вот тут то и сорвали гайки, через 300 км. отошла голова. Во всем городе шпилек на 11 не нашли, пробовали заказать — токарей хороших нет, все комплекты, что зделаны — все прослабленные. Пришли запчасти с завода и там гайки прослабленные! Хотели поменять на 12-тые шпильки, но у тех что были шаг резьбы не совпадал с одиннадцатыми, родными. Т.е. надо было делать ввертыши. Кое как с трудом подобрали с другого движка боле-менее нормальные гайки и шпильки, поставили на герметик, кое-где по две гайки. Чем кончится не знаю. Где нормальные токаря?! Раньше даже на заказ точили первичный вал на мицубиси! А щас — шпильки с гайками не могут! Ох куплю себе токарный станок!

Болт обломился заподлицо с поверхностью детали или глубже

По словам специалистов, такая поломка является наиболее сложной. Проблема заключается в том, что не всегда можно определить границы окружности сломанного метиза. Поэтому перед тем, как приступить к выкручиванию болта, нужно зачистить то место, где он находится. Только так можно определить, где находится край метиза и не повредить резьбу детали при его выкручивании.

В теории, сверло должно пройти вдоль болта ровно по центру ФОТО. yandex.ua

Далее, ровно по центру необходимо просверлить отверстие, диаметром меньше, чем у метиза. Оно должно идти как можно ровнее вдоль оси болта. Когда эта работа выполнена, можно приступить непосредственно к выкручиванию. Для этого используют метчик с обратной резьбой, который вкручивается в просверленное отверстие против часовой стрелки до упора, после чего вращение в том же направлении продолжается. Остатки болта должны выкрутиться.

Использование экстрактора в борьбе со сломанными болтами

Если при помощи метчика вывернуть метиз не удаётся, потребуется более мощный инструмент. Таковым может стать специальное приспособление, называемое экстрактором. Он выглядит как насадка на гайковёрт с правой или левой конусной нарезкой. Экстрактор вворачивается в отверстие до упора, после чего, обломок болта выкручивается при помощи головки с усилителем. Сломать такое приспособление практически нереально, а значит, и усилия можно прилагать не опасаясь.

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

• Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
• Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
• В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить прикипевшую (заржавевшую) шпильку, чтобы не сломать её?

Далее нужны две гайки и 2 ключа к ним (можно рожковые).

Шаг резьбы на гайках такой же как и на шпильке резьбовой.

Закручиваем первую гайку, далее вторую на шпильку, головки как у болта, на шпильках, нет.

Одну гайку придерживаем одним ключом, вторую затягиваем 2 по направлению друг к другу.

Рожковым ключом начинаем откручивать гайку та которая ниже по направлению против часовой стрелки.

Можно предварительно, не сильно подстучать молотком по гайкам.

Главное сорвать шпильку с места.

Если шпилька не нужна, то верхний её край можно сплющить (если шпилька не калёная), гайка гарантировано не открутится.

Второй вариант, без гаек, но нужна болгарка и отрезной круг.

Подготовка та же (проникающие жидкости).

Устанавливаем тонкий отрезной диск (1,2, 1,5 мм, можно тоньше) на болгарку и делаем пропил под плоскую отвёртку, пропил с торца шпильки.

В пропил вставляем мощную плоскую отвёртку и начинаем выкручивать шпильку против часовой стрелки.

Если и это не помогает, или шпилька обломилась заподлицо в поверхностью, то можно или высверлить шпильку, или выкрутить при помощи экстрактора.

Но тут нужна дрель и сверло по металлу, а также поверхность надо накернить, то есть нужен кёрн.

Сверлим отверстие (в начале керним) вкручиваем (вбиваем) экстрактор и откручиваем шпильку.

Как выкрутить оставшийся обломок

Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

• Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
• Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
• Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.

Выкручивание обломавшейся шпильки

Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Как выкрутить сломанный болт если обломок хоть немного выступает из изделия.

В любом случае, прежде чем что-то делать с этим обломком, стоит обработать резьбу WD-40. Если есть возможность – нагреть это место газовой горелкой или строительным феном, дать остыть и снова обработать WDшкой. Подобные действия облегчат ваши дальнейшие манипуляции.

Способ 1.

В самом простом случае, вам поможет зубило (а если не жалко, то и отвёртка может сгодиться на мелких шпильках).

Наставляете зубило на край выступающей шпильки, наклонив его так, чтобы удары по нём могли привести к вращению шпильки в сторону вывинчивания из массива изделия.

Если вам удалось провернуть шпильку на пару оборотов, дальнейшее выкручивание удобнее будет производить с помощью пассатижей или газового ключа.

Если же шпилька сидит глухо и вы своими действиями срезали остатки шпильки, за которые хоть как-то можно было зацепиться – смотрите один из следующих способов.

Способ 2.

Очень действенный способ на крупных шпильках, но для его реализации нужна электросварка.

Поверх обломка шпильки устанавливается гайка (под гайку желательно положить лист бумаги с вырезанным в ней отверстием по диаметру шпильки), с бОльшим типоразмером (на 1-2 типоразмера больше, чем шпилька). Например, если пытаетесь выкрутить шпильку М 12, значит гайку используете М 14.

Делаете несколько прихваток между внутренней поверхностью гайки и обломком шпильки.

Выкручиваете гаечным ключом, соответствующего типоразмера.

Способ 3.

Если обломок выступает над поверхностью изделия на 2-3мм, можно попробовать сделать в нём шлиц под отвёртку.

Сделать его можно либо болгаркой (тонким диском), либо ручной ножовкой по металлу.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Как выкрутить сломанный болт, если обломок не выступает над поверхностью изделия.

Способ 4.

Если у вас имеется сверло с левым ходом, можно попробовать выкрутить им.

Диаметр сверла = наружный диаметр шпильки – высота зубьев х 2

Способ 5.

Сверлите по центру шпильки отверстие диаметром, соответствующим типу экстрактора.

В полученное отверстие вставляете экстрактор и выкручиваете вашу шпильку.

Способ 6.

Сверлите в шпильке отверстие, нарезаете метчиком в нём резьбу.

Вкручиваете соответствующий болт, зажимаете его контр-гайкой, выкручиваете шпильку ключом, накинутым на головку зафиксированного болта.

Способ 7.

Высверливаете шпильку по всей глубине отверстия. Задумка способа такова: в теле резьбы изделия останутся только зубья резьбы шпильки, которые можно удалить метчиком.

Метчиком того же диаметра, как и диаметр шпильки, прогоняете резьбу в массиве изделия.

Главным условием успешной реализации данного способа, является точное размещение сверла по центру шпильки. Иначе вы испортите резьбу в массиве изделия.

Если в процессе демонтажа шпильки была нарушена резьба, есть смысл рассверлить повреждённое отверстие под следующий типоразмер резьбы и нарезать метчиком новую резьбу бОльшего диаметра.

Способ 8.

Если шпилька обломалась в алюминиевом массиве, можно воспользоваться азотной кислотой (её трудно найти, но вдруг у вас имеется).

Заливаете обломыш кислотой. Она разъедает сталь, оставляя нетронутым алюминий (или дюраль). Когда остатки шпильки будут извлечены, не забудьте нейтрализовать кислоту в отверстии щелочью (например содой).

Процесс конечно длительный, поэтому годится в том случае, если вы никуда не спешите.

Способ 9.

Сверлите в шпильке отверстие и загоняете в него либо напильник трёхгранный, либо метчик заточенный под конус с тремя гранями.

Источник