Как поднять высоту уаза

Как поднять уаз хантер

Вот дошли руки и у меня проделать данную операцию со своим авто. Немало прочитал о проставках между кузовом и рамой, какой материал лучше применить, на какую высоту лифтовать. В ход идут хоккейные шайбы, различные подушки, самодельные сварные, выточенные из металла, капролон ну и кто во что горазд. Для себя остановился на капролоне с высотой лифта 7см, комплект не рассматривал так как купил стержень капролоновый 1м D70 за 1000р еще осенью + болты, шайбы вышло на 1500. Комплект стоит рубля 3, разница особо не больная, но 1,5 на дороге не валяются)

Время настало, работа пошла: на циркулярке (не чем больше было) отрезал 12 проставок с высотой 7 см, просверлил отверстия под болты 12мм. При установке бодилифта рекомендуют оцеплять массу, ручник, трубки с главного тормозного и главного сцепления цилиндров, шланги с бочка ГУР, тяги радиатора, ослаблять шлицевое соединение на рулевом (у меня на Хантере не нужно) ну и все то, что вызывает подозрения. Лично я открутил тяги на радиаторе (не забудьте про верхнюю маленькую, я забыл, и ее погнуло), освободил из зажимов на брызговике тормозные трубки, за остальным решил смотреть в процессе работы. Открутил болты кузова, 2 открутились только с помощью сварки, рассверлил старые отверстия под болты М12, старые болты вставил обратно. Через доску поднял заднюю часть.

Для лифта использовал болты от ГБЦ двигателя ЗИЛ 130 болт М12*188,5*1,75. Утром поехал в магазин, купил их, ну и как всегда это бывает, начинаю я вставлять проставки, а длины болтов не хватает, ну ни как хотя бы наживить. Когда в магазине был и выбирал болты были еще шпильки чуть длиннее от ГБЦ ГАЗ53 205мм и ЗМЗ 402 220мм, но это же шпилька, надо гайку накручивать, приваривать, работы столько купил конечно болты. В общем снова еду в магазин за теми шпильками, в магазине, говорят осталось 8 штук, блин мне надо 12, ладно беру последние и еду домой в предвкушении, что ща все будет ок. Приехал, накрутил гайку, померял, приварил, наждаком обработал, наживляю гайку, но она не наживляется. Долго мучаюсь, проверяю на остальных шпильках — не на одной не наворачивается. Лерки подходящей нет. Убираю шпильки в сторону, достаю подушки кузова, примерно на 1см. С помощью болгарки и ножа, делаю втулку подушки и саму нижнюю часть подушки, ну и так со всеми остальными, где не хватало длины болта. Так что, посадил кузов на болты, с герметиком м/у кузовом и шайбой болта, но гайки не затягивал, протянул все в конце работ, когда все подогнал. Закончил заднюю часть. Перешел на среднюю. Домкрат поставил под середину кузова. Параллельно лифту наблюдал за сохранностью проводки, трубок, шлангов. Для установки проставок в передней части, кузов поднимал тоже посередине. Еще, в районе багажника, на первой поперечине рамы, есть две точки контакта м/у кузовом и рамой. Туда тоже поставил проставки, только без болтов. Немного помучался с подгонкой отверстий, не везде все совпадало. С другом закрутили болты, законтрогаил, как с завода было, на 2 гайки. Делал два дня с вышеперечисленными приключениями, хотя если основательно подготовится, знать точную длину болтов необходимую для лифта, иметь еще пару рук, то думаю сделать можно гораздо быстрее.

После установки лифта, рулевая колонка приблизилась к пневмоклапану турбины (рулевую буду смещать в сторону)

тормозные трубки выправились сами как им надо, шлангов ГУР хватило, погнуло верхнюю тягу на радиаторе (маленькая такая с резьбой на всю длину), натянуло трос ручника (буду ставить длиннее), натянулся шланг к рабочему цилиндру сцепления, проводки хватило, УАЗ стал гораздо выше, теперь в гараж только на спущенных колесах)

Для тех кто любит все делать правильно.
К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.

I
Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

II
Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1

Источник

Как увеличить клиренс на УАЗе?

Французский Peugeot готовится к дебюту своей трехрядной новинки: опубликованы фото

В России дорожают новые машины, а осенью они и вовсе станут недоступны для большинства

Chery выпустила 2 совершенно одинаковых кроссовера, один из которых уже приехал в Россию

Популярное за неделю

За езду с видеорегистратором и без нового спецзнака могут арестовывать — как будут наказывать водителей с 1 сентября

Инспекторы ГИБДД стали пугать водителей статьей 19.3 КоАП: как действовать в такой ситуации?

Совершенно новый «рамник» УАЗ-469 «Гранд» 2024 уже представили: он совсем не «российский»

Представлен новый семейный КамАЗ-53212 «Орлан» 2024 по цене ниже, чем «Москвич»

Как изменится жизнь водителей-пенсионеров с 1 сентября 2023 года: рассказываем об еще одном нововведении

Если проходимость стандартного УАЗа вас не устраивает, вы всегда можете модернизировать его характеристики – в частности, увеличить дорожный просвет. Делается это двумя способами: лифтом кузова или подвески.

Лифтинг кузова это, в первую очередь, установка специальных проставок между кузовом и рамой автомобиля. Предпочтение стоит отдать алюминиевым проставкам, как имеющим оптимальное соотношение цены и качества. В зависимости от типа изделия автомобиль может прибавить в «росте» от 40 до 80 мм. После установки проставок следующим шагом будет подрезка крыльев и арок колес. В порезанные арки можно установить колеса большего диаметра, что в сумме с проставками дает уже солидные 150 мм.

Также можно поднять УАЗ при помощи модернизации подвески. Недостаток у этого пути только один – изменение центра тяжести. Внедорожником с высоким центром тяжести следует управлять более аккуратно. При тюнинге подвески обратите внимание на углы работы карданов. Здесь важно учесть баланс между высотой лифтинга и их работоспособностью. Карданы можно заменить на удлиненные – в противном случае, длительная работа под критическим углом выведет «родные» карданы из строя.

Чтобы избавить автомобиль от опрокидывания, которое провоцирует высокий центр тяжести, можно установить колесные проставки, расширяющие колею, либо диски с отрицательным вылетом и широкую резину. Можно пойти и более радикальным путем и заменить мосты на редукторные «Барс» или «Спайсер» — они несколько шире.

Способ лифтовки подвески выбирайте в зависимости от того, какую высоту на выходе вы хотите получить. Если вам достаточно небольшой высоты, то просто добавьте листы рессоры или замените их другими, с большим количеством листов.

При модернизации автомобиля обратите внимание на то, чтобы у подвески был достаточно большой ход. Это позволит обеспечивать непрерывный контакт с землей во время преодоления участков бездорожья.

Чтобы поднять переднюю подвеску, можно установить прокладки между пружинами и опорными чашками. Можно ограничиться монтажом удлиненных пружин. Однако после установки более длинных пружин изменятся углы рычагов, а это повлияет на управляемость УАЗа и на прочность деталей. Решение проблемы в переносе кронштейнов крепления рычагов.

Источник

Как поднять высоту уаза

Если гараж капитальный, то ставишь подпорки под плиты перекрытия, разбиваешь стены в углах перемычки, домкратишь ее, закладываешь углы. и ничего с полгаражем делать не нужно. С УАЗом будет сложнее и выйдет в конце паршиво.

сдуваеш колёса с зади до 0.3 и заезжаеш спокойно.
У меня около 3 сантиметров не проходит.. после лифтовки и с 31 колёсами.. крыша жележная, сдуваю задок до 0.8 и презжаю спокойно.
А раньше когда машина в ремонте была.. (в процессе) ставил с зади тапочки))
195на 50 на 15 радиус)) и ездил тока так)) смотрелось зверски)
колёса лежат если нужны пиши могу отдать за умеренную сумму)

Насчет воздуха в шинах я понял, примерно так себе это и представлял.А стоит ли возится с дугами тента?

нестоит. очень тяжело и будеш головой в него на кочках упираться а так хоть немного пространства для полёта
проше колёса спускать..

Тент корявить и жалко и неправильно и некрасиво. Все таки гараж для машины а не наоборот. У меня с железной крышей тоже не проходил, вернее зашел, а когда подвеску привел в порядок и резину поменял — не вышел обратно Я срезал порог, у меня там швеллер вверх ребрами лежал, так я два пропила под колеса сделал. Народ еще делает так:
— Если гараж железный, то подрезают и наваривают (ну это понятно)
— если кипичный и плита сверху, то соответсвенно приподымают плиту и балку на воротами и надкладывают кирпичами
— Если «Мыльница» железобетонная, то поднимают верхнюю половинку имежду верхней и нижней укладывают кирпичами.
— У меня самый хреновый вариант — железобетонный сборный, т.е. передняя плита с воротами цельная, т.е. чтоб поднять крышу и увеличить ворота — надо долбить плиту. Посему я вырезал швеллер снизу и заезжаю.

Здравствуйте!
Думаю над покупкой УАЗки, в деньгах ограничен, так что это будет скорее всего 469.
Есть у меня проблема – высота ворот в гараже – ровно 200см, и, судя по паспортным данным, УАЗ туда не пройдет. Поэтому хочу поискать модель с брезентом и колхозными мостами(УАЗ 469Б).Его высота по ТТХ в снаряженном состоянии – 2015мм, с полной нагрузкой – 1925мм.
Отсюда вопрос – пройдет ли он в гараж(высота же зависит и от шин, давления в них, да и рессоры могут просесть), а если нет — как сделать так, чтоб прошел?
У меня есть такие варианты — подспускать колеса перед въездом/выездом, загружать чем-либо багажник, или(самый нормальный вариант, на мой взгляд) попробовать срезать верхнюю часть дуг и приварить их потом пониже, убрав таким образом возвышение в средней и задней части крыши .Но тогда ведь придется перешивать тент- насколько это сложно?
Что вы мне можете посоветовать в этой ситуации?(ворота трогать не планирую, не хочется полгаража сносить)

сдерни дуги, свари каркас безопасности и сшей новый тент

кто уши не делал, наверно не поймут

Источник