Меняем сайлентблок Гранд Чероки без снятия рычага
Задний сайлентблок Гранд Чероки, а мы сейчас говорим про передний нижний рычаг, принимает на себя львиную долю нагрузки и первым выходит из строя. По инструкции производителя в таком случае нужно ставить новый рычаг, так как отдельно сайлентблок не продаётся. Месяц ожидания и 35 тысяч или добавляете десять сверху и берёте из наличия. Так себе перспективы, да и вопрос лишь в одной резинке из четырёх.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Год выпуска: 2012
Двигатель: EXF (3.0 л., 2987 куб. см., 247 л.с.)
Особенности ДВС: V6, дизель
Коробка передач: 8HP70 (DFD, автомат, 8 ступеней, AWD)
Пробег: 141 221 километр
Гранд Чероки построен на базе платформы Mercedes-Benz W166, что очень сильно облегчает поиск аналогов и доступных по цене альтернатив. Есть два основных пути решения: либо покупаем сайлентблок в сборе с кронштейном, либо сам сайлентблок и используем старый кронштейн. В последнем случае цена ощутимо ниже. Мы остановились на оригинальных сайлентблоках от Мерседес.
Согласно заветам производителя, для работы с рычагом нужно его снять. Мы сами так работали, ибо это гарантирует максимальный уровень качества и снижает риск ошибки. Время идёт, мы набираемся опыта и обрастаем оборудованием, поэтому с недавних пор освоили замену сайлентблока по месту.
Отрываем корпус сайлентблока от рычага.
Вооружаемся съёмником, цепляемся за корпус/кронштейн сайлентблока и при помощи рычага побольше плавно отделяем его от рычага. Не взирая на сильные надрывы, лучше сделать несколько надрезов ножом для облегчения и ускорения процесса.
Корпус заднего сайлентблока переднего нижнего рычага.
Внутренняя обойма, она же втулка, остаётся напрессованной на рычаг. На помощь приходит фреза, делаем неглубокий надрез, чтобы не зацепить поверхность рычага. Это самая тонкая операция из всех.
Продолжение статьи читайте здесь…
Меняем сайлентблок Гранд Чероки без снятия рычага
Гранд Чероки построен на базе платформы Mercedes-Benz W166, что очень сильно облегчает поиск аналогов и доступных по цене альтернатив. Есть два основных пути решения: либо покупаем сайлентблок в сборе с кронштейном, либо сам сайлентблок и используем старый кронштейн. В последнем случае цена ощутимо ниже. Мы остановились на оригинальных сайлентблоках от Мерседес.
Согласно заветам производителя, для работы с рычагом нужно его снять. Мы сами так работали, ибо это гарантирует максимальный уровень качества и снижает риск ошибки. Время идёт, мы набираемся опыта и обрастаем оборудованием, поэтому с недавних пор освоили замену сайлентблока по месту.
Вооружаемся съёмником, цепляемся за корпус/кронштейн сайлентблока и при помощи рычага побольше плавно отделяем его от рычага. Не взирая на сильные надрывы, лучше сделать несколько надрезов ножом для облегчения и ускорения процесса.
Внутренняя обойма, она же втулка, остаётся напрессованной на рычаг. На помощь приходит фреза, делаем неглубокий надрез, чтобы не зацепить поверхность рычага. Это самая тонкая операция из всех.
Немного помогаем себе зубилом и раздеваем рычаг. При должном уровне аккуратности на рычаге остаются разве что мелкие царапины, никак не влияющие на его рабочие характеристики и сцепление с новым сайлентблоком.
Если вы делаете эту процедуру в первый раз, обязательно ставьте метки с обеих сторон на кронштейн, чтобы правильно позиционировать новый сайлентблок Гранд Чероки.
Он, между прочим, не так прост, у него есть только одно правильно положение, при котором он будет полноценно гасить нагрузку и прослужит долго.
Отправляемся к верстаку, извлекаем обойму из кронштейна и очищаем внутреннюю поверхность.
Переходим к гидравлическому прессу и при помощи проставки аккуратно запрессовываем новый сайлентблок. Забудьте про молоток, тиски и прочие средства, расколоть алюминий плёвое дело, вот только машина после этого зависнет на подъёмнике.
Возвращаемся к автомобилю и при помощи специальной проставки усаживаем конструкцию на рычаг, соблюдая первоначальную ориентацию элементов.
Останавливаемся когда задний край рычага станет заподлицо с задней поверхностью внутренней обоймы.
Задний сайлентблок Гранд Чероки стоит раз в пятнадцать дешевле узла в сборе. Даже если нам понадобится снимать рычаг и менять все четыре, это всё равно не ударит по карману. Не забываем, что в бой идут запчасти Мерседес, то есть по факту мы меняем оригинал на оригинал. Ну и напоследок осталось заехать на развал и поправить углы установки колёс.
Верхний рычаг Гранд Чероки WK2 – с пневмой и без
Верхний рычаг Гранд Чероки WK2 весьма популярный источник стука при преодолении неровностей. В зависимости от комплектации автомобиля, отличается и процедура снятия-установки. Для пневмоподвески понадобится намного больше манипуляций, в том числе подключение сканера, но давайте обо всём по порядку.
Корпус воздушного фильтра
Открываем инструкцию, читаем и понимаем, что иногда правильный пошаговый ремонт настолько длинный, что отечественные смекалистые мастера существенно сокращают его без ущерба для качества. Крайслер предлагает снять стеклоочистители, жабо и опорную планку, которая стоит между двигателем и моторным щитом, попутно снижая шум в салоне. В документации она обозначена как silencer, на русский переводится как шумопоглотитель.
Передний болт верхнего рычага крепится к чашке амортизатора
Можно смело это пропускать, перейдя сразу к корпусу воздушного фильтра. За ним прячется передний болт верхнего рычага. Его достаточно легко найти если посмотреть на чашку амортизатора чуть выше трубок блока АБС.
Болты рычага крепятся к стакану амортизатора
Если быть максимально точным, то под капотом находится только край болта, притянутый гайкой, а всё его тело расположено снаружи и вытягивается в сторону амортизатора. Болт оснащён весьма специфическим фиксатором из-за чего американцы называют его Flag Bolt. Фиксатор упирается в кронштейн, механику остаётся только закрутить гайку снаружи, не придерживая болт второй рукой. Все четыре одинаковые, продаются под номером 06509772AA.
Откручиваем гайку шаровой опоры
Процедура слегка отличается для левой и правой стороны. Слева нужно открутить промежуточный рулевой вал и отвести его в сторону, справа – две гайки, которые крепят впускной воздуховод систем вентиляции, после чего снять его. Это позволит подобраться к заднему болту рычага.
Точка крепления переднего болта
Само собой снимаем колёса, отщёлкиваем клипсы датчиков АБС, подпираем нижний рычаг трансмиссионной стойкой, откручиваем нижний болт амортизатора и гайку верхней шаровой опоры. Она конусная и плотно сидит в теле кулака, так что не стесняйтесь использовать специальный съёмник для ускорения процесса.
Точка крепления заднего болта
Зачем мы амортизатор? Чтобы вытащить болты рычага, нужно оттянуть его на себя. Для этого не нужно снимать стойку в сборе, достаточно отсоединить её от от рычага. Обратите внимание на две шпильки, обозначенные стрелкой. К ним крепится кронштейн датчика дорожного просвета.
Верхний рычаг Гранд Чероки WK2
Увы, такой способ работает только для простой ходовой. Если у вас стоит пневмоподвеска, до начала всех работ нужно подкинуть сканер, отключить пневму в блоке ASCM и спустить азот из баллона в ресивер. Потом снимаем амортизатор и только после этого приступаем к рычагу.
Место крепления датчика пневмоподвески
Вне зависимости от типа подвески, рычаг поставляется со шпилькой с шаром на конце, который крепится к датчику дорожного просвета. У пневмы (ASCM) их четыре штуки, по одному на каждое колесо, у классики с автоматическим корректором фар (AHLM) только два и оба стоят по правой стороне. Аккуратно отсоединяем и снимаем рычаг.
Разрыв сайлентблока рычага
Верхний рычаг Гранд Чероки страдает в двух местах. Первое и наиболее частое это сайлентблоки, второе – шаровая опора. Само собой, что в родном каталоге продаётся только узел в сборе, но тот же Moog освоил производство заменителей, сайлентблоки продаются под артикулом K201338, шаровые идут с номером K500285.
Разрыв пыльника шаровой опоры
Не забывайте, что шаровую нельзя приваривать, если она проваливается в посадочное отверстие, самое время покупать новый рычаг. Что касается сайлентблоков, для их запрессовки нужна небольшая хитрость в виде проставки между посадочных пластин. Они не соединены между собой традиционной цилиндрической обоймой, так что ваши попытки выдавить могут закончиться потянутым металлом и овальными отверстиями, в которых будет болтаться новый сайлентблок. Это одна из причин, по которой новый рычаг в сборе надёжней восстановленного. Слева понадобится артикул 68046195AG, позднее заменённый на 68217809AB, справа 68046196AG или 68217808AB соответственно.
Прикручиваем новый рычаг на место
Прикручиваем рычаг, подсоединяем при необходимости датчик дорожного просвета, возвращаем на место амортизатор у пневмы. После окончательной сборки рычажной части, заполняем баллон азотом из ресивера и прогоняем пневму через систему проверок – вполне возможно понадобится заправить систему. Развал делать необязательно, ключевые узлы остались на месте, верхний рычаг слабо коррелирует с углами установки колёс. Исключения составляет только если у вас была сильно изношена шаровая опора, в этом случае положение руля может сместиться, и тут уже без вариантов.