Hyundai tucson 2008 ремонт

Полное руководство по ремонту и обслуживанию Hyundai Tucson (2005-2010)

1. Снять воздуховод. 2. Снять аккумуляторную батарею. 3. Снять площадку для аккумуляторной батареи. 4.

1. Установить индикатор часового типа. Выставить иглу индикатора по центру карданного вала. 2. Медленно

• Hyundai Accent (Solaris)
• Hyundai Accent 2 (Solaris 2)
• Hyundai Accent 3 (Solaris 3)
• Hyundai Elantra
• Hyundai Elantra 3
• Hyundai Getz
• Hyundai Matrix
• Hyundai Santa Fe 2
• Hyundai Sonata 3
• Hyundai Sonata 4 EF
• Hyundai Tucson
  • Кузов
    • Интерьер (внутренние элементы)
    • Кондиционер и отопитель
    • Подушки безопасности
    • Экстерьер (наружные элементы)
    • Руководство по эксплуатации
    • Техническое обслуживание
    • Бензиновый двигатель G4GC
    • Бензиновый двигатель G6BA
    • Дизельный двигатель D4EA
    • Система охлаждения двигателя
    • Система питания (бензин)
    • Система питания (дизель)
    • Система смазки двигателя
    • Электрооборудование двигателя
    • Коробка передач
    • Приводные валы и кардан
    • Сцепление
    • Подвеска автомобиля
    • Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Оборудование и приборы
    • Электрические схемы

    Источник

    Самостоятельный ремонт Hyundai Tucson — проводим плановое ТО своими руками

    Самолечение медики не одобряют, но кое-какие процедуры допускают проделать самостоятельно. Так и с обслуживанием «Хендай-Туссан»: часть работ можно выполнить самому.

    Hyundai Tucson

    ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП И МКПП: ЛАСКОЙ И СМАЗКОЙ

    Для замены масла в двигателе снимаем защиту моторного отсека – в ней, что плохо, нет отверстий для доступа к сливной пробке и фильтру. Возможно, вместо штатного пластикового листа на вашей машине стоит неоригинальный, силовой, где такие отверстия имеются, но мы рассматриваем базовый вариант.

    Фильтр двигателя найдете без подсказок. Сливные пробки мотора, углового редуктора и АКП отмечены красными стрелками, заливная пробка редуктора – зеленой.

    Выкручиваем пять болтов под ключ «на 12» и извлекаем вдобавок два пистона. В любом случае берегите глаза: какова бы защита ни была, с нее норовит осыпаться много грязи. Пробку откручиваем ключом «на 17», а фильтр – любым из известных съемников, места для маневра здесь вполне достаточно.

    Прежде чем менять антифриз, запаситесь новой сливной пробкой радиатора. Будучи пластиковой, она со временем скукоживается, и надежно завернуть ее на место редко получается. Если новой пробки нет, то старую лучше вовсе не трогать, а слить жидкость через нижний патрубок радиатора, сняв предварительно хомут.

    Здесь же рядом расположены шланги теплообменника АКП, через которые дилеры меняют масло с помощью специальной установки (ATF Fluid Charger). Подсоединив к ней те самые шланги, одновременно удаляют старое масло через один из них и заливают свежее через другой. Выходит быстро, но расточительно – приходится прогонять через систему полтора-два объема масла. Поэтому некоторые специалисты используют другой прием, который мы и рекомендуем. Тем более что при этом установка не нужна – ее роль выполнит насос самой коробки.

    Делаем так: снимаем нижний шланг с теплообменника и, запустив двигатель, переводим селектор в позицию «N» (нейтраль). Даем мотору поработать, но только на холостых оборотах и не более минуты. Если все масло вытекло раньше (появились пузырьки воздуха), немедля глушим двигатель! Важно не прозевать этот момент, иначе даже короткое масляное голодание может навредить агрегату. Поэтому лучше прокручивать двигатель стартером, вывернув свечи и обесточив цепи зажигания и питания (для этого вынимаем соответствующие реле и предохранители). Разумеется, после каждой десятисекундной прокрутки даем стартеру остыть – иначе он попросту сгорит. Остатки масла из коробки сливаем, отвернув пробку в картере. Затем возвращаем пробку на место (момент затяжки 32 Нм) и через трубку щупа заливаем свежее масло.

    Теперь запускаем двигатель, даем ему прогреться и, переведя рычаг селектора по всем позициям с двухсекундной задержкой в каждой из них, оставляем в позиции «N». Не глуша мотор, проверяем уровень: на прогретом агрегате он должен быть в диапазоне «HOT», отмеченном на кончике щупа. Имейте в виду, как пониженный, так и повышенный уровень губителен для агрегата, поскольку в обоих случаях масло будет вспениваться.

    С заменой масла в МКП все гораздо проще, справитесь и без подсказок. Ничего сложного и с редукторами. Переходя от переднего к заднему, не забудьте прошприцевать единственную крестовину. Возможно, для этого придется отсоединить фланец кардана, чтобы можно было раскрыть шарнир на достаточный угол и подобраться носиком шприца к пресс-масленке.

    Если доступу к пресс-масленке мешают вилки крестовины, отсоедините фланец кардана. Желательно его пометить относительно ведущего вала, чтобы не допустить дисбаланса.

    МЕНЯЕМ СВЕЧИ: КАРДИОХИРУРГИЯ

    Меняем свечи: ключом «на 10» выкручиваем два болтика декоративной накладки двигателя и вынимаем из колодцев наконечники проводов. При сборке их сложно спутать – на каждом проводе и выводе катушек есть маркировка номера цилиндра. Свечи – под ключ «на 16». Но столь радужно лишь на рядной четверке, которой и оснащен тестовый автомобиль. На V6 все гораздо сложнее, поскольку доступ к задней головке (мотор стоит поперечно), мягко скажем, никудышный – надо снимать впускной коллектор. Впрочем, не обязательно полностью. Достаточно его приподнять после того как отвернете крепеж, и зафиксировать в этом положении, подставив под «паука», например, отвертку. Теперь, орудуя составным инструментом, худо-бедно свечи поменяешь. Некоторые идут другим путем – снимают жабо и механизм стеклоочистителя. Но повторяем: что в лоб, что по лбу – весьма хлопотно.

    С воздушным фильтром справились быстро. Правда бывает, что элемент накрепко прилипает к корпусу – в этом случае аккуратно отделите его отверткой. На V6 проверьте в довершении затяжку хомута гофра к дроссельному узлу, иначе из-за малейшего подсоса воздуха движок начнет хандрить.

    Топливный фильтр находится внутри погружного насоса, в бензобаке.

    Отвернув болты петель левой секции заднего сиденья, поднимаем подушку и фиксируем ее ремнем безопасности. Сняв лючок в полу, получаем прекрасный доступ к топливному насосу.

    Лючок в полу под одинарной секцией подушки заднего сиденья предусмотрен, а вот нормальный доступ к нему – нет. Все дело в декоративных накладках петель подушки, которые надо снять для доступа к крепежу самих петель. Кто же додумался снабдить эти пластмасски столь мощными зацепами, не обломить которые, по сути, невозможно?! Вот и мы, как ни осторожничали, все же сломали пару усиков. Зато дальше дело пошло веселее. Потому что фланец насоса крепится к баку на обычных гаечках (не нужен спецключ), да и извлечь картридж фильтроэлемента не сложнее обычного. Главное – работать в тепле, дабы не обломить пластиковые защелки корпуса насоса.

    Навесные агрегаты приводят три ремня, и ни один из них не имеет автоматического натяжителя. И это плохо, поскольку за неимением опыта запросто ошибиться с настройкой. Если уверены в свих способностях, снимите защиту моторного отсека (см. выше) и правый грязезащитный щиток – долой еще четыре болта под ключ «на 10». Тогда откроется доступ к натяжному ролику компрессора кондиционера.

    Натягиваем ремень кондиционера: ослабив гайку натяжного ролика, вращаем ходовой винт (показан стрелкой). Еще раз проверьте натяжение ремня после того, как крепеж будет затянут.

    Ремень ГУРа натягиваем из-под капота, причем старым дедовским способом – ослабив крепеж, смещаем насос монтажкой или мощной отверткой. Хуже всего с доступом к ходовому винту генератора – что сверху, что снизу приходится работать наощупь. В общем, за эти операции существенно снижаем оценку. А ведь эти работы, как ни крути, придется проделать при замене привода ГРМ.

    Сложнее натянуть ремень генератора – из-за плохого доступа к регулировочному винту (стрелка). А ведь это важнейший привод, от которого работает насос ГУРа.

    Уж если разобрались с поликлиновыми ремнями, то и с ГРМ справитесь. Единственная задача – снять опору силового агрегата, без чего крышки кожухов, да и сам ремень не извлечь. Зато дальше – без курьезов: на всех шкивах есть фиксирующие штифты и метки, позволяющие собрать привод однозначно верно, а натяжной ролик снабжен полуавтоматическим натяжителем. Важно только после первой настройки провернуть коленвал на пару оборотов и вторично проверить натяжение. Обычно, когда ремень окончательно уляжется, требуется корректировка.

    ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК: ПРОФОСМОТР

    С остальными работами в рамках планового ТО особых трудностей не испытали. По крайней мере, с заменой колодок.

    Меняя передние колодки, выкручиваем ключом «на 14» нижний болт направляющей, придерживая ее ключом «на 17». На каркас внутренней колодки ставим новую пластину из рем-комплекта.

    Тут лишь важно правильно их установить: что спереди, что сзади пластина-пищалка предельного износа должна оказаться на внутренней колодке сверху. Момент затяжки колесных гаек – 110 Нм.

    Задний тормоз: для доступа к колодкам ручника снимаем скобу, вывернув ключом «на 14» два болта ее крепления (стрелки). Удобнее использовать многогранный накидной ключ.

    Замене лампочек в правой фаре ничто не мешает. С левой чуть сложнее – для удобства сняли впускной тракт к воздушному фильтру двигателя, вынув два пистона. Фонари для замены ламп пришлось снимать, а для этого понадобился инструмент. Плохо, что такая схема становится нормой для большинства современных машин.

    Патроны ламп поворотников в светло-сером окрасе, а габариток в черном (показаны стрелками). Лампа Н4 находится под колпаком (отмечена овалом). Доступ приемлемый.

    Благодарим компанию «Автомир» в Марьино за содействие в подготовке материала.

    *Авто с мотором 2,0 л и АКП в сравнении с «Шевроле-Нива», трудоемкость обслуживания которой условно оценена в четыре балла по пятибалльной шкале (ЗР, 2008, № 6). **Нет объекта для сравнения (у «Шевроле-Нива» привод цепной, а коробка механическая).

    Источник

    Бортовой журнал Hyundai Tucson 2.0i (141л.с.) 2WD, 4-АКПП, GLS (2008 г.)

    

    Приветствую всех! Думаю уже можно рассказать об эпопее с моим Тушканом. Прошло 4 месяца с момента ухода моего Тушкана правой стороной в кювет. Повреждения были на первый взгляд не слишком серьезные, главное что печалило — правое колесо слегка ушло назад и сработали подушки. Казалось бы, ничто не предвещало долгого расставания. Но увы, при разборке выяснилось, что легким испугом не отделаться. Из крупного — правый лонжерон, рычаг, полуось, стойка, подрамник, телевизор, радиаторы, выпускной коллектор (с катализатором), акпп — под замену. Сюда же панель торпедо т.к. вылетевшая подушка пасажира оставила на ней трещину. Ремни тоже новые, т.к. в старых сработали пиропатроны. Плюс лобовое, бампер, фара, крыло, ремни, помпа, бачок омывателя, рейка (под шумок решил заменить т.к. вроде бы подтекала иногда, менять отдельно потом дороже), . и еще что-то по мелочи. В итоге стоимость запчастей и работы вышла в половину покупной стоимости авто. Каско в том году решил не делать. вобщем пипец. Сейчас уже понимаю, что надо было послушать советы мастеров и продавать сразу. Но уже поздно, деньги вложены, работа проделана. Не всё было гладко, но это уже позади. И вот, когда я уже отчаялся ждать и хотел пойти купить хоть что-нибуд главное чтоб ехало, мне позвонили и сказали что авто можно забирать. Звонок был 1-го апреля. Вы шутите? — Нет. Вашу. ипонскую. налево. пии. вобщем радости моей не было предела, вспомнив весь словарный запас могучего великорусского, я поздравил себя с этим феерическим событием и отчалил после работы в сервис. Сев в авто я просто оху. вобщем обалдел, какой же он огромный внутри, вокруг всё вдруг стало меньше. За 4 месяца я настолько отвык от его габаритов, что еле выехал из боксов (в этот период я иногда брал у отца тагазовскую Элантру). Считаю что сделали Тушкана на твердую 4 с +, он едет, механика и электрика работает как и прежде, подушки я не стал восстанавливать (их заглушили) иначе стоимость ремонта вышла бы за рамки добра и зла. Заглушку на руле склеил сам, что-то жаба душит покупать эту пластмасску за 3т.р. (дешевле не нашел, кто подскажет буду благодарен). Потихоньку привыкаю заново, обкатываю. Небольшая вибрация на скорости от 80, скорей всего баласировка колес, т.к. никто ее не делал, как я понял. Продавать не планирую, если только не начнет сыпаться, но предпосылок к этому нет. Вчера поставил защиту картера, т.к. старую смяло в небольшую гармошку, или баян, кому что нравится). Настроение хорошее, несмотря на чудеса апрельской погоды. Еще бы продать запчасти старые, хоть немного отбить стоимость ремонта. но. не в деньгах счастье. Всем мира и добра! Кому интересно, подписывайтесь, буду держать в курсе эксплуатации Туксона, корейско-русской сборки 🙂 p/s: в аварии пострадало только авто и душевное самочувствие автора) оно пошатнулось, но сейчас идет на улучшение, всякий раз когда завожу двигатель своего доблестного коня. и он заводится . и едет. Ура! Я счатслив. как мало надо для счастья. ))

    Шэнкью вери мач! В смысле спасибо)

    Уворачивался от бешенного камазиста, который проигнорировал все знаки приоритета на кругу.

    он справа шел, раннее утро, темно, рег бы не помог. свой китайский снял до этого, глючил.

    Источник

    Читайте также:  Renault duster габаритные размеры