Hummer h3 сальник коленвала

HUMMER H3 Течь масла ДВС

Для полноценного использования форума — авторизуйтесь под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.
После этого вам станут доступны все функции форума, включая просмотр статистики новых сообщений, галерея, календарь событий, просмотр скрытых ссылок и прочий функционал.

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

OFF-RoadSpirit

эти бюллетни общие на Н2 и Н3 номер зимней пробки там один. на многих Н2 зимой тоже течь масла на стыке с коробкой

OFF-RoadSpirit

Дык, к чему эта научность в моем повествовании — смотрите на дату изготовления масла. Срок давности — год.

в маслодокументациях срок хранения в заводской плотно закрытой таре обычно пишут пять лет. иногда больше.

Владимир

Да, еще повторюсь, еще раз через несколько лет.

Есть только два тела присадок.

Первая основанная на хлорпарафиновых компонентах.
Вторая основанная на диоксиде молибдена.

Первая изобретена нашими ученными для боевых машин и позволяет при пробое масляной системы двигуна вывести машину из боевого контакта без ущерба для двигуна — длительность работы на «сухую» без масла(а, именно, она тогда начинает работать) составляет около трех мотор-часов.

И тут умные до денег подсуетились, ролики, когда трущаяся пара работает на сухую и множество присадок в рекламе.
В масле эти присадки не работают. Но, бабло снимают до сих пор.

Присадки на основе диоксида молибдена более щадящие для вашего кармана.

Их вообще рекомендуется добавлять в редукторы повышенного сцепления и косозубые передачи.
Найти сухой диоксид молибдена сегодня практически нереально.

Единственные в моей стране два завода, которые производили мелкодисперсный продукт находятся в странах будущих вероятных противников.
Если найдете, то смешайте с маслом для редукторов — и забудьте об этих узлах навсегда. В коробку-автомат не лить!
Удачи!

Источник

HUMMER H3 Про вентиляцию картера и задний сальник коленвала.

Для полноценного использования форума — авторизуйтесь под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.
После этого вам станут доступны все функции форума, включая просмотр статистики новых сообщений, галерея, календарь событий, просмотр скрытых ссылок и прочий функционал.

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Karven

Эта тема может быть полезна тем, кто столкнулся со схожей проблемой (мне бы помогла). Поэтому расскажу свою историю. Машина — хаммер Н3, 3.5, 2006г выпуска. Сначала напишу с чего все началось. Поехал в мороз -20 где-то, на не очень большое расстояние (километров 15). По приезду на место увидел пятна масла под машиной. Полез смотреть: выдавило из заднего сальника, притом много: больше литра долил. Вообще сальник может по двум причинам течь: износ или повышенное давление внутри двигателя. На износ такая резко возникшая течь не похожа. Поэтому полез смотреть вентиляцию картера. Оказалось, что отверстия в крышке клапанов забиты, маленькое (которое на впускной коллектор) наглухо, большое (которое на резонатор) почти наглухо. В резонаторе глыбы льда с маслом (видимо он то широкую трубку и перекрыл), дроссельная заслонка вся в масле.

Здесь поясню, как устроена на наших машинах эта самая вентиляция (в мануалах это описано в разделе crankcase ventilation system description). Там все просто, есть 2 отверстия в крышке, под каждым простенький маслоотделитель. Из крышки, соответственно, торчат 2 патрубка. Левый подсоединяется к впускному коллектору, там в крышке отверстие 2.5 мм, выполняющее функцию дозатора. Правый — к резонатору, там отверстие большое и воздух идет спокойно. В норме картерные газы засасываются через 2.5мм отверстие в крышке во впускной коллектор, а через второе из резонатора в картер продсасывается свежий воздух. Если система не справляется, то излишние газы сбрасываются в резонатор (вместе с маслом, которое потом засирает резонатор и дроссель). Таким образом течь может вызвать только одновременное забивание обеих трубок. Однако если 2.5 мм отверстие забито, то в резонаторе будет куча грязи, которая в холодное время легко может замерзнуть и вызвать подобные казусы.

Далее пришлось чистить вентиляцию. Для этого надо снимать крышку клапанов. Пытаться чистить это все на машине — бесполезно. Летом я уже пробовал. Дело в том, что под отверстием — маслоотделитель. Под ним несъемная пластина, в ней отверстия для стока масла. И прочистить надо это все. Иначе очень и очень скоро грязь из маслоотделителя забьет все снова. А лично у меня грязи там было очень много и на чистку уже снятой крышки ушло часа четыре. Притом не вся грязь там отмывается легко.

Крышку снимать довольно сложно (особенно на морозе). И за работу эту просят немало денег. Я делал сам. По мануалу, который Митчел ОнДеманд. Некоторые операции из мануала можно пропустить: например генератор и тубус масляного щупа можно не снимать, а просто открутить. В принципе можно и коллектор просто подвинуть, но во-первых его нужно тоже почистить, а во-вторых его прокладку лучше все таки поменять во избежание приключений.
Сначала нужно приобрести прокладку крышки, прокладку коллектора и прокладку дроссельного узла (все это обошлось мне тыщи в три с копейками). Далее последовательность действий примерно такая: открутить резонатор, дроссельный узел, снять с крышки все провода, снять свечные катушки, аккумулятор и пластиковую байду под ним (она просто вынимается). Обязательно отсоединить разъем от датчика давления масла. Иначе не сдвинется настолько, насколько нужно коса проводов идущая по крышке, и не совсем будет понятно, что держит. А если дергать, то можно что-нибудь оборвать. Дальше снять ремень генератора, снять левое переднее колесо, подкрылок, открутить 3 болта генератора, отсоединить от него разъем регулятора напряжения (может и не обязательно, но мне этот проводок дико мешал), сдвинуть генератор, открутить болт крепления масляного щупа к коллектору (сам щуп я не снимал), отсоединить все от пластинки держателя проводов (такая железная фигня, крепится к коллектору впускному), открутить 3 болта, снять саму пластинку. Отсоединить от коллектора все провода и разъем датчика давления. При мытье коллектора, кстати, датчик давления (он сверху) лучше тоже снять. Далее самое сложное: откурутить все болты крепления впускного коллектора. Подобраться к ним достаточно сложно. Но имея нормальный набор маленьких ключиков с удлиннителями и карданчиком сделать самому вполне реально. После снятия коллектора снимается крышка, легко, весело и задорно. Сложности на этом этапе возникают только с косой проводов, идущей поперек крышки в пластиковой коробке, ее надо вперед подвинуть, насколько возможно (не забыв отключить перед этим разъем датчика давления масла снизу и разъем клапана фазовращателя). После снятия коллектора отверстия в двигателе лучше заткнуть (во избежание), голову после снятия крышки накрыть чистой пленкой.
Ну потом все обратно собрать. Все болты под ключ на 10 тянуть 10нм, генератора 50нм. Перед установкой крышки и коллектора посадочные места чистил и обезжиривал.
После снятия крышки там в принципе интуитивно понятно, что надо промывать. Отверстие 2.5мм прямо в патрубке крышки. Так что отверткой туда долбить не надо. Кстати новые крышки уже не выпускают. Я промывал в теплом помещении жидкостью для очистки карбюраторов и бензином. Затыкал отверстие патрубка, заливал полный маслоотделитель, давал постоять, отсасывал вакуумником через трубку (у меня он из старого компрессора от холодильника сделан). Докуда мог дотянуться мыл тряпками, щетками, ершиками. Также помыл дроссель и впускной коллектор. Дроссель мыл аккуратно, чтобы не двигать заслонку (но с него все прекрасно просто струей из баллончика сбивается, тем более я его время от времени снимаю и чищу).

Теперь о результатах. Полностью оценить работу мотора с корректно работающей вентиляцией я смогу позднее. Но некоторые результаты заметны уже сейчас. Во-первых сразу исчезла масляная пена под маслозаливной крышкой. Конденсат немного есть, а пены нет. Двиг стал работать ровнее. Когда открываешь крышку на работающем моторе из под нее не фигачит масляный туман. И бензином не воняет. Подтекает ли сальник пока точно сказать не могу. То, что не льет литрами — точно. Однако масло по чуть чуть из колокола выделяется (хотя докуда дотянулся — вытер). Остатки это того, что разбрызгало по колоколу ранее (там больше литра вытекло, при нагреве оно по идее должно стекать вниз) или новое — пока не понятно (ремонт закончил в среду, пока проехал миль 15-16). Дело в том, что сальник могло выдавить или повредить, когда масло давануло оттуда в диком количестве. Тогда придется все же и его менять. Но это станет ясно позже. Может у кого-то есть идеи, как проверить из сальника подтекает по чуть чуть или стекает старое при нагреве. Буду благодарен толковому совету.

Жалею, что не провел всю эту процедуру летом. Не пришлось бы делать на морозе и думать жив или нет сальник. Думаю раз в 2-3 года все же надо чистить для профилактики перед зимой.

И, конечно, фотки. Их немного и они мало информативные, ибо фотик на морозе моментально дох. Как мыл не отфоткал, забыл. Однако оставлю, вдруг кому-то поможет.

Источник

HUMMER H3 Вопрос по заднему сальнику коленвала

Для полноценного использования форума — авторизуйтесь под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.
После этого вам станут доступны все функции форума, включая просмотр статистики новых сообщений, галерея, календарь событий, просмотр скрытых ссылок и прочий функционал.

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

texnik3

Всем привет. Вчера зарегестрировался на сайте, был в приветствии со всеми здоровался,рассказал в кратце о себе,теперь вопрос, у кого выдавливало сальник коленвала задний на н3.

marchello

Greg74

texnik3

Когда увидел лужу под машиной думал с коробки сразуна сто на подъемник спецы тоже говорят похоже что с коробки а когда сняли коробку оказался коленвала.

Greg74

texnik3

Greg74

marchello

Обычно это случается при низких температурах ! Когда слишком рано газовать начинаешь. Когда сальник менять будут надо посмотреть в каком состоянии шейка колен вала.

koty

texnik3

Slav

Маловероятно. Они ж тебе не два уровня вхреначили?! А если немного больше, то не должно повлиять. Мороз. До этого масло какое было? И что залил? Вполне возможно, что давануло раньше, но масло было гуще и течи не было, а залил свежую синтетику и получил ручей.

texnik3

До этого было родное, залил мобил 0-40, у жены в ниссан залито такое же все нормально на сто уровень смотрели немного выше максималки, сколько точно в 3.7 льют масла кто подскажет.
Спасибо!

ЧеТыПаришься

Я как-то тоже решил, что сальник давануло. Купил сальник, скрутил коробку — оказалось из сапуна набросало. Теперь у меня есть новый сальник про запас, если кому надо.

texnik3

Не, точно сальник коленвала, коробку уже скинули, а сальники уже в пути,я от расстройства сразу в двух магазинах заказал в Сургуте и в Москве теперь у меня тоже один в запасе будет да еще и на коробку на первичный вал.

Slav

Не, точно сальник коленвала, коробку уже скинули, а сальники уже в пути,я от расстройства сразу в двух магазинах заказал в Сургуте и в Москве теперь у меня тоже один в запасе будет да еще и на коробку на первичный вал.

Это хорошо, про запас будут. Может расстрою ещё, но думаю они тебе не понадобятся! Единичный случай. Хотя. зима ещё впереди.

texnik3

Забрал с ремонта,вроде все нормально.Только вот когда ставили сальник меня позвали показать что сальник с завода стоит как то на оборот (не так как обычно ставятся) , лицевой стороной в нутрь и на инструкции к сальнику тоже показано что лицевой стороной в нутрь. Кто что подскажет.

Александер

texnik3

texnik3

Re: Вопрос по заднему сальнику коленвала(SOS)(SOS)

Поменяли сальник на следующее утро опять лужа.Приехал на сто сняли сапун с пластиковой коробкой(если не ошибаюсь ресивер) над двигателем а там лед с водой ,(похоже конденцат), да все застывшее видимо это было причиной, воду слили все просушили вроде течь прекратило.На следующее утро уже даже копель на снегу нет. Если этоустранит течь ,нужно ли менять сальник на новый ведь когда сняли старый на нем не было ни каких повреждений ни трещин ни выворотов.И почему образовывается конденцат ,у кого такое было?

C-dok

Похожий вопрос: если причину устранить ( сапун, перелив) , мож и не надо сальник менять? сАмо всё пройдет?
Спрашиваю, т. к. при покупке на диагностике обнаружилась течь по разъему между двигателем и коробкой . Диагност сказал, что сальник. На этом даже 15 тыров сторговали. Правда, за 1,5 месяца уровень ни на миллиметр не убыл. Мож это не то? Только сегодня обнаружил, что и спереди на защите в проекции передней крышки потёки масла. Мож, кто подскажет чё за хрень , и чё с ней делать?

Источник