HUMMER H2 Проблемка «air suspension»
Для полноценного использования форума — авторизуйтесь под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.
После этого вам станут доступны все функции форума, включая просмотр статистики новых сообщений, галерея, календарь событий, просмотр скрытых ссылок и прочий функционал.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
PLATINUM
gasmar
PLATINUM
Димсон
Не обязательно может быть ремонт,может просто где-то травит воздух из пневмы.Надо диагностику сделать,а лучше загнать хомяка на эстакаду и нанести мыльный раствор на всю пневмосистему,там где пойдут пузыри,там и спускает.Я так пневмоподушки вычислил.
Dark Blood Hummer
Костя_ZMEI_
Dark Blood Hummer
Дурак
Загорелось вчера у меня. — загорается и гаснет.
Может быть просто просит что-то обслужить, так как загорелось ровно за 100 км до 60.000 км?
Begemot(Cat)
Дурак
Так вы мне скажите у меня то что — обслужить нужно просто или сломалось что то?
Может попробовать просто пневму завтра поднять, ибо за всю историю владения машиной — я ее поднимал один раз, посмотреть как все это дело выглядит.
Димсон
Дурак
За что я люблю и ненавижу американские машины, на утро все погасло.
Потом ближе к вечеру, опять один раз мигнула и все.
Может потому как помыл ее после двух недельных поездок — подумала, мол ладно живи)
ddl
Не обязательно может быть ремонт,может просто где-то травит воздух из пневмы.Надо диагностику сделать,а лучше загнать хомяка на эстакаду и нанести мыльный раствор на всю пневмосистему,там где пойдут пузыри,там и спускает.Я так пневмоподушки вычислил.
ОК, нанесли мыло и увидели маленький пузырек кот. надувался с очень невысокой скоростью (~1 см. за 10 сек. ) в соединении на другом конце пластиковой трубки, которая идет от левой подушки (со стороны компрессора).
Вопроса два:
1. Это — неисправность? (я понимаю что с этим жить можно, но все же)
2. Если да, возможно ли вылечить без специальных приспособлений?
В mitchell’е показана схема рассоединения этого разъема (трубку вниз, шайбу, потом все это вынуть), но что толку — разберу я это и дальше?
Кто-нибудь сталкивался с такой «неисправностью»?
P.S. к официалам не отсылать за отсутствием таковых.
Пневмоподвеска — service air suspension
Для полноценного использования форума — авторизуйтесь под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.
После этого вам станут доступны все функции форума, включая просмотр статистики новых сообщений, галерея, календарь событий, просмотр скрытых ссылок и прочий функционал.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
kvv111
Помогите, кто чем может. Фирменного сервиса у нас нет.
Н2 2004 калининградец с задней пневмой. Уезжал в оптпуск, Хомяк две недели простоял во дворе, корма не просела, хотя раньше иногда бывало. Завел, проехал пару км, зашел в гости. Через час зад сел на колеса практически, компрессор не включается, на панели горит «service air suspension». Без пневмы машина на каждой кочке трясется так, как будто развалиться собирается.
До 2-х недельного простоя в машине все работало, в том числе и пневма.
Перечитал на форуме все, что писалось про пневму.
Докладываю о проделанной работе:
1. Климат и переключение режимов полного привода работают (был пост о совмещенных предохранителях этих систем)
2. Компас и термометр на зеркале работают (был пост о связи этих систем с плохим контактом в замке зажигания)
3. В гаражном сервисе сам компрессор нашли, но проверить его не смогли, т.к. к нему подходит пучек проводов 5 см в диаметре.
Куда надо подать 12V на компрессор, что бы убедиться в его работоспособности (или смерти)?
В Руководстве по эксплуатации написано, что есть какая то система защиты пневмоподвески от перегрева, которая при срабатывании пишет «service air suspension». Как эта хрень работает и как ее заблокировать для диагностики поломки?
Что еще можно сделать? Что и как еще можно самому проверить для точного диагноза?
Вопросов много, надеюсь на помощь.
HUMMER H2 Устройство пневмоподвески
Для полноценного использования форума — авторизуйтесь под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.
После этого вам станут доступны все функции форума, включая просмотр статистики новых сообщений, галерея, календарь событий, просмотр скрытых ссылок и прочий функционал.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
ak97
Stormtrooper
В просторах интернета нашёлся такое текст. С небольшими правками выкладываю его тут.
- ЭБУ,
- реле электродвигателя,
- компрессорного узла,
- двух подушек
- и двух датчиков высоты.
- компрессора,
- датчика давления,
- осушителя
- и трёх вентилей.
- включить компрессор
- открыть вентиль левой подушки
- открыть вентиль правой подушки
- открыть вентиль стравливания в разных комбинациях.
- подаётся ток на реле двигателя, +12В на клемму 13.
- подаётся ток на вентиль левой подушки, +12В на клемму 14.
- подается ток на вентиль правой подушки, +12В на клемму 2.
- подаётся ток на вентиль стравливания, +12В на клемму 1.
Вот загрузили вы тонну груза в багажник, машина просела под её тяжестью. ЭБУ увидел это, и подал команды 1+2+3. Но вот, с весом вы немного переборщили. Тут вступает в дело датчик давления. Его показания ЭБУ также учитывает, и, превысив допустимые, прекращает подачу тока в данном случае на клеммы 13,14 и 2.
При подкачке колеса ЭБУ подаёт ток лишь на клемму 13 и ориентируется только по данным датчика давления.
ЭБУ пневмы также общается с бортовым компьютером через клемму 10, и даст вам знать о своём состоянии.
С подачей +12В разобрались, но для функционирования нужен и минус. Масса на реле и вентили единая, и берётся прямо из электродвигателя компрессора. И это не просто так. В двигателе есть термореле, которое в нормальных условиях всегда замкнуто. Но стоит двигателю достичь определённой температуры, и реле размыкается, прекращая подачу массы на все электрокомпоненты пневмоподвески. Масса проходит через ЭБУ, входит через клемму 18 и выходит через 23. Это, чтобы при исчезновении массы ЭБУ знал, в чём дело, и оповестил вас тоже о перегреве.
Сам ЭБУ питается через клемму 12 +12В, массу получает через клемму 8, оповещение о включении зажигания через клемму 21.
Kакие факторы могут остановить работу пневмоподвески? Перегрев электродвигателя, чрезмерное давление и, кстати, открытые двери. О них ЭБУ получает информацию через коммуникационный канал 10 от бортового компьютера. Отследить неполадку самостоятельно по открытой двери практически невозможно, так как она закодирована. Но если свет в салоне гаснет при закрывании дверей, значит и бортовой компьютер докладывает об этом пневме и остаётся только надеяться, что эта информация до неё доходит.
Так что же может сделать счастливый обладатель Хаммера с пневмоподвеской самостоятельно перед тем, как отправиться в сервис, в случае её отказа? Конечно же начать с предохранителей.
За работу пневмоподвески отвечают 3 предохранителя. Питание ЭБУ — предохранитель 1 «HVAC» (рис.1) 30A. Питание электромотора компрессора — предохранитель 2 «VSES» (рис.1) 60А. Команда «просыпаемся, зажигание включено» на ЭБУ проходит через предохранитель 1 «4WD» (рис.2) 15А.
Рис.1 Предохранители под капотом
Рис.2 Предохранители в салоне
Проверили предохранители — смотрим дальше.
Распространённой проблемой является закисание контактов в разъёмах. Не обязательно всегда дожидаться неисправности пневмоподвески, не помешает и их проверка/очистка в целях профилактики, так как они на Хаммере «открыты всем ветрам».
Реле включения электродвигателя можно найти за передним левым колесом. В случае полного молчания подвески (не слышно работы компрессора в задней части автомобиля) можно проверить, подаёт ли ЭБУ вообще сигнал включения и массу на реле, и есть ли само питание, приходящее прямо с предохранителя 2 «VSES» (рис.1) 60А. Если всё есть — щёлкает ли само реле, но щёлканье не всегда означает, что реле рабочее. Кто с электричеством «на ты», сразу же сможет проверить работоспособность электродвигателя, соединив контакты куском провода, в принципе заменив им реле. Бояться нечего, ЭБУ об этом не узнает. Если двигатель не заработал — смотрим следующий разъём. Он расположен на компрессорном узле, трёхконтактный штекер с довольно толстыми проводами. Красный — плюс, идущий прямо с реле, чёрный — минус и жёлтый — «датчик перегрева», принцип работы которого мы уже знаем. Проверяем состояние контактов. Поскольку энергопотребление электродвигателя довольно высокое, состояние этого соединения должно быть идеальным. В противном случае может случиться как при плохом контакте клемм на аккумуляторной батарее: включаешь зажигание — вроде все лампочки загораются, поворачиваешь на стартер — всё тухнет.
Итак, с плюсом всё понятно, откуда же минус?
Минусовой провод уходит в общий жгут проводов, а другой его конец крепиться к раме с левой стороны автомобиля снизу за подножками. Его не помешает тоже открутить и почистить. Ещё один минус можно обнаружить у самого узла пневмоподвески, крепящийся также к раме. Это масса ЭБУ. Естественно, следует почистить и его.
Проверку работы вентилей можно осуществить следующим образом: в разъём ЭБУ на клемму 23 подать массу, а на клеммы 1, 2 и 14 одновременно +12В.
Если подвеска опускается — вентили в порядке.
Аналогичным способом можно поднять подвеску от отдельного компрессора через подкачку , подав +12В на клеммы 2 и 14 и массу на 23.
В разъёме ЭБУ клеммы не пронумерованы. Там два ряда клемм, верхний ряд 1-12, нижний 13-24, (по-моему, голову не даю, просто точно уже не помню). Но разобраться не трудно.
Ну по профилактике вроде всё, если эти мероприятия не оживили вашу пневмоподвеску — самому сделать особо больше нечего. Можно ещё, конечно, проверить разъёмы датчиков высоты, главный разъём, разъём ЭБУ, но они довольно герметичны и вряд ли подверглись окислению. Можно демонтировать сам узел пневмы, перебрать электродвигатель, промыть вентили.
Если пневма вроде качает, но не может накачать — или фильтр, или сам компрессор на исходе (заранее убедившись в работоспособности вентилей, естественно). Отсоединив трубку всасывания воздуха от самого компрессора исключаем фильтр. Трубка эта хорошо доступна, на виду сразу с левой стороны компрессорного узла.
У моего Хомяка диагностиpовали дефект датчика давления. Его по отдельности в продаже нет, а поменять весь узел запретила жаба. Поскольку другие компоненты (подушки, магистрали, вентили, электропроводка) в полном порядке и подвеска держит уровень неделями, решил пневму не выбрасывать, а немножко «переделать».
Работу ЭБУ решил взять на себя. Поставил 3 тумблера: 1 компрессор, 2 правый+левый вентили на подушки, 3 стравливание. Хочу поднять — 1+2, опустить — 2+3, подкачать колесо — 1. Естественно, надо помнить, что от перекачки защиты больше нет. Ещё неудобство доставляло отсутствие информации о клиренсе на месте водителя, как что оснастил в добавок указателем высоты, сделав его из игрушки-вольтметра. К тому же, всегда остаётся возможность купить новый датчик давления (если найду) или новую пневму и восстановить в оригинальном исполнении.
Неудобно то, что поднимать/опускать возможно только на ровной поверхности, если это сделать на очень неровной, машина так и останется «в кривом положении», но выехав на ровный участoк надо секунд на 5 включить тумблер 2, этим действием правый и левый контуры (они ведь раздельные) временно соединяются, давление уравновешивается и машина выравнивается. Положительно же с такой системой то, что можно задать любой уровень высоты, а не два, как с оригинальной.
Добавлю, что разговор идёт о дорестайловой пневмоподвеске (с одним компрессором). У рестайловой их два. Видимо, это связано с тем, одниму компрессору создавать необходимое давление сложно. Двум компрессорам — легче. Скорость надува от количества компрессоров не меняется.