Хороший паркетник с пробегом

Как выбрать хороший б/у кроссовер: инструкция «За рулем»

Больше половины продаваемых у нас новых машин – кроссоверы. Но доступными они становятся только подержанными — с неизбежными проблемами. И все же найти оптимальный вариант «под себя» вполне возможно.

Сравнивать разные модели между собой удобно только по некоторым параметрам – например, величине дорожного просвета и объему багажника. Оснащение слишком зависит от комплектации: топовый Duster отнюдь не аскетичен, а «базовый» Qashqai роскошью не поразит.

На мощность моторов смотреть отчасти бессмысленно – динамика ныне в большей степени зависит от типа трансмиссии, чем от лошадиных сил и ньютон-метров, задушенных экологическими нормами. Преимущество 125 л.с. над 115 л.с. ощутить трудно.

Конструкции при этом очень схожие. Несущий кузов, спереди у всех «макферсон». У полноприводных – автоматически подключаемая задняя ось. Высокая посадка, ограниченный обзор назад, что отчасти оправдывает идею парктроников и камер заднего вида.

Дело вкуса

Эргономику по-разному воспринимают люди разного телосложения – там, где удобно высокому и худому, может быть неудобно всем остальным. Оформление приборной панели – вопрос личных предпочтений. Одним не нравятся «синюшные» тона, другим нравятся. Третьим – без разницы, лишь бы ездило и не ломалось.

Что касается износостойкости салона, уже давно все производители на недорогих моделях применяют дешевые материалы. А потому у всех к 100 тысячам км изнашивается обшивка руля, теряет форму водительское сиденье. Даже у Тойоты RAV4 – неформального лидера «недорогого» сегмента.

Износ подвески отчасти зависит от ее настроек – на более жесткой он ожидаемо идет быстрее. Вообще ресурс элементов ходовой ныне у всех примерно одинаков. При езде по ровному асфальту 100 тысяч км выдержат все. А при катании по грейдерам расходниками станут не только стойки и втулки стабилизатора, но и ступичные подшипники с рулевой рейкой.

При выборе на вторичке главные ориентиры – коррозионная стойкость кузова и ресурс главных агрегатов. Здесь отличия могут быть существенными.

Ржавеют по-разному

Сравнительных исследований коррозии автомобилей нет. По тому, что мы видим, современные европейские машины чуть более «нержавеющие», чем японские. Впрочем, это не касается днища и внутренних полостей – на антикоре экономят все, кроме премиальных марок.

• Японские производители применяют более мягкий лак и краску – лак очень легко царапается, краска подвержена сколам. Но грунтовка при этом довольно твердая и стойкая. Часто в местах, где отвалился кусочек краски, но остался грунт, годами – никакой ржавчины.
• У «европейцев», как правило, слой ЛКП более толстый и жесткий сам по себе, внешние воздействия переносит лучше.
• «Корейцы» близки к «японцам».
• У «китайцев» на бюджетных моделях десятилетней давности собственный подход – ржавеют быстро, механические повреждения им для этого порой не нужны.

Появление ржавчины в типовых местах (пороги, арки, кромка капота, низ дверей) сильно зависит от характера эксплуатации. Зимой при постоянной пескоструйке с просолкой деградация ЛКП идет быстрее. Поэтому даже при равных пробегах состояние двух кузовов может заметно отличаться.

Совет: ищите кузов в наилучшей сохранности, не особо обращая внимание на заявленный пробег – тем более, что он скручен не менее чем у половины машин на вторичке.

Что касается главных агрегатов, то они детально рассмотрены на примере самых популярных б/у кроссоверов не дороже миллиона рублей в этой публикации.

ЧТО ЛУЧШЕ НЕ БРАТЬ

При ограниченных доходах, выбирая модель с пробегом, разумно оценить ожидаемую стоимость владения. Да, во многом она зависит от общего состояния машины, но полезно учесть и прочие факторы.

1. Лучше выбирать из самых массовых моделей – дефицит запчастей на них отражается меньше, много неоригинальных аналогов, да и сами запчасти, как правило, дешевле.

2. Избегайте трансмиссий, наиболее дорогих в ремонте, – вариаторов и роботов. У них и ресурс обычно скромнее, чем у «ручки» и классических автоматов. А при пробегах свыше 100 тысяч км машины с вариаторами и роботами труднее сбыть.

3. Избегайте конструктивно сложных двигателей, у которых выявлены уязвимые места и системные недуги: слабые цепи ГРМ, склонность к накоплению нагара, слишком нежная топливная аппаратура. Профилактика и ремонт этого всего часто разорителен. Бензиновые атмосферники – предпочтительнее.

4. Машины из такси и каршеринга часто продают значительно дешевле, чем такие же из частных рук. Выгоды здесь нет, ведь придется заменять всё, что доведено до убитого состояния. И не факт, что двигатель с пробегом 300–400 тысяч км продержится еще долго.

5. Пневмоподвеске после 100 тысяч км или даже раньше требуется дорогостоящий ремонт. Система Start-stop экономит топливо (еле заметно), но сокращает ресурс мотора. Светодиодная оптика светит лучше, чем галогенная, но выдоит кошелек, случись ее менять.

Толщина лакокрасочного покрытия (ЛКП) на некоторых моделях

• Chevrolet Captiva (2005–2015) 115–140 мкм
• Ford Kuga (2008–2014) 110–130 мкм
• Hyundai ix35 (2010–2015) 105–125 мкм
• Hyundai Creta (2016‑н. в.) 90–120 мкм
• Kia Sportage (2015‑н. в.) 100–135 мкм
• Mazda CX‑5 (2012–2017) 100–120 мкм
• Mitsubishi ASX (2011‑н. в.) 75–110 мкм
• Nissan Qashqai (2013‑н. в.) 100–120 мкм
• Renault Duster (2011‑н. в.) 130–165 мкм
• Skoda Yeti (2009–2015) 140–180 мкм
• Toyota RAV4 (2012–2019) 115–140 мкм
• VW Tiguan (2008–2016) 190–220 мкм

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Источник