Honda Pilot пройдет почти везде
Внедорожный тест восьмиместного кроссовера Honda Pilot. Рекомендации цыганским баронам. У меня есть два вопроса. Первый: много ли в России семей числом более пяти человек, не считая цыган? Второй: что все эти люди будут делать на бездорожье?
9.9 СЕКУНДЫ – МАЛО?
Первый тест-драйв Honda Pilot, опубликованный в августовском номере, был на самом деле презентацией, в ходе которой нас катали в монотонном режиме, без резких маневров и офф-роуда. Многие характерные стороны этого автомобиля остались неисследованными. А между тем читатели уже задают уточняющие вопросы – в частности, интересуются компоновкой днища, геометрией рычагов подвески. Но для начала немного дорожных наблюдений.
Конструкторы Honda Pilot, адаптируя ее к нашему рынку, явно добивались обратной связи в рулевом управлении. В повороте руль превращается в упругий резиновый эспандер, стремящийся вернуться в нулевую зону. На первой презентации в Карелии это не было столь заметно: дорожные условия не позволяли.
Помню, как я ругал кроссовер за медленный разгон, но организаторы тогда посадили в каждый автомобиль по четыре человека (а многие журналисты не справляются с перееданием). Теперь, когда еду один, мнение о динамике не столь сурово. До сотни за 9.9 секунды – не так и мало.
Итак, это динамичный и хорошо управляемый кроссовер с четким рулем и практически незаметными кренами в поворотах. Единственный его недостаток – жуткая вертикальная раскачка на асфальтовых неровностях и клевки при резком торможении и разгоне. Видимо, полностью адаптировать американский автомобиль, собранный в Алабаме, к европейским реалиям невозможно.
ЗАЩИТЫ НЕ ХВАТАЕТ
Бездорожье? Обязательно! Но для начала поднимаем машину на подъемник и смотрим, готова ли она к прогулкам по пересеченной местности. Кузов у Honda Pilot несущий, но сразу бросается в глаза, что силовой элемент практически повторяет по форме раму. В любом случае конструкция кузова внушает уважение. При наезде на препятствие, такое, как пень, удар прежде всего примут на себя именно силовые элементы.
Компоновка днища не идеальна. В середине, ближе к левому борту, торчит абсорбер паров бензина, прикрытый пластиковым щитком. Сколько раз я потом в колее об него приложился – не сосчитать! Хорошо, что пластик довольно толстый. Банка глушителя тоже свисает грушей, но уже по правой стороне. Трубки заднего кондиционера при желании можно уничтожить одним метким ударом о камень, а тросом стояночного тормоза зацепиться за сук или арматуру. Защита бензобака есть только в виде теплового экрана.
Моторный отсек хитро прикрыт толстой металлической пластиной явно незаводского происхождения, что говорит о слабости штатного щитка. Запасное колесо свисает, сильно ограничивая угол съезда, и будет служить помехой в снегу при езде задним ходом. Передняя буксирная проушина расположена так, что добраться до нее можно лишь лежа. Короче, я бы остался на асфальте. Но зачем тогда полный привод и дорожный просвет в 203 мм?
МАТЧАСТЬ: HONDA PILOT
ПЕРВЫМ СДАЛСЯ «АВТОМАТ»
Поехали в «деревню», ухая свисающим абсорбером о кочки. Насколько бы лучше шел Honda Pilot, если бы меньше весил! Он встал в том месте, где прошел совсем недавно Subaru Forester. Точнее, не встал – потребовал перед маневром разогнаться. Сказалась и неадекватная работа противобуксовочной системы в условиях диагональной раскачки. Впрочем, если просто вывесить колесо, этот кроссовер справляется, но когда начинаются качели – сдается. Не хватает ему и тяги двигателя на низах. Момент в 347 Нм достигается, только если раскрутить мотор до 4800 оборотов.
Там, где можно использовать силу инерции и есть запас по ходу, Pilot даже может обрадовать. Минут пятнадцать я буксовал на песчаных подъемах разной крутизны, но кроссовер все никак не сдавался, а только просил больше оборотов. По идее в таком режиме должна бы перегреться муфта подключения заднего моста, но гидравлика выдержала. Первой сдалась автоматическая коробка, высветив на мониторе «A/T temp high» – перегрелась.
Дальше нас ждал дырявый проселок, на котором можно проверить энергоемкость подвески. Как же здорово, что Honda пригнала автомобиль на нормальной резине 245/65 R17, ведь так надоели паркетные колеса с совсем низким профилем, которые так любят в представительствах. Вскоре я понял, в чем трюк. На низком профиле подвеску Pilot слишком часто пробивало бы, он здесь просто не нужен.
Впереди водное препятствие. Высокий воздухозаборник (а он здесь именно таков) не должен обманывать потребителя. Он не для форсирования метровых бродов, как может показаться, а чтобы пыль и грязь с дороги не попадали в воздушный фильтр. Проезд по средненькой луже вдруг закончился перебоями в работе двигателя, возможно, влага омыла высоковольтные провода. Через пять минут проблемы ушли, но повторять уже не хотелось.
СОВЕТ ВАМ, РОМАЛЭ, ДА ЛЮБОВЬ
Надо ли давать офф-роудным цыганам советы? Поставьте хорошую защиту моторного отсека. Правильные колеса на низкий профиль ни за что не меняйте. Избегайте узких мест на пересеченной местности с диагональным вывешиванием. Везде, где бездорожье требует хорошей тяги, ищите место для разгона. В брод – с превеликой осторожностью. Буксирную проушину спереди прикрутите заранее. Ну и плодитесь и размножайтесь, восемь мест все-таки.
Pilot II Окончательный вариант фартука моторного отсека
На днях сделал окончательный вариант фартука моторного отсека для своего бегемотика.
Для тех, кто не в курсе, обратите внимание на капот снизу, когда машина гоняет осенью и весной по грязи. Многие видят, что на капоте полоса из грязи и весь моторный отсек забрызган.
Так вот это все летит из под передних колес и попадает в моторный отсек. С левой стороны коробка грязная, а спереди не просто все грязное, а еще агрегатным ремнем раскидывает, о чем говорит полоса снизу на капоте. Кроме того страдает не просто чистота мотора, но и сказывается еще и на самом ремне.
Эту проблему давным давно решили установкой защитных щитков. Первичный мой вариант был из листа алюминия с краями из резины. Прочно, надежно, держит форму.
Но главный минус в том, что когда приходится лезть для ремонта или при смене масла, то этот щиток приходилось снимать для того чтобы подлезть к масляному фильтру.
Со временем нашел тонкую траспортерную ленту, разорвал ее пополам и сделал полностью резиновым.
Способ крепления достаточно прост. Сверление сверлом диаметром 2,9 мм и закручивал саморезами.
Единственное что делал постоянно, так это обильно смазывал отверстия смазкой, чтобы не ржавели.
А тут этой осенью нашел в ЦРС очень хорошую тонкую и мягкую резину с тканевой прослойкой. По сути дела почти такая же как траспортерная лента, но ее толщина 3 мм.
Отправил ее почтой себе домой и на днях выполнил запланированные изменения с учетом всех тонкостей эксплуатации своего бегемотика.
Оказалось, что не зачем резину сильно далеко заводить за колесную арку, так как арку приходилось постоянно отгибать, для того, чтобы открутить передние саморезы.
Так же с учетом того, что фильтр масляный стал ниже, то пришлось увеличить высоту щитка на 6 сантиметров, чтобы резина спокойно спускалась вертикально и потом подвернутая на подрамник спокойно на нем лежала не выползая наружу.
И так, вот мой очередной «шедевр» по защите моторного отсека от грязи. :-))))
Кусок резины отлеживался несколько дней. Снятый щиток служил мне уже практически готовым шаблоном для изготовления нового. На старом под номером 1 та часть, которая как потом оказалась лишняя и не требуется для крепления к кузову.
Под номером 2 линия соприкосновения колесной пластиковой арки с резиной. Отступив два-три сантиметра я просто сделал шиток прямым, а не фигурным.
Наложив сверху на резину обрисовал свою разметку для вала шруса, рулевой тяги и подушки двигателя. 
После чего полностью вырезал из резины и разметил точки крепления своих саморезов. 
Далее вырезал все просветы. 
После того, как все вырезано, пробойником на 2,5 мм пробил отверстия под саморезы. 
Вырез под подушку не трогал, так как это лучше сделать на месте.
Ставим щиток и подворачиваем резину на подрамник. 
Лишний кусочек обрезаем и подрезаем по вертикали прямо на месте, чтобы подушка двигателя так же была прикрыта резиной.
Остается только аккуратно все заправить на подрамник и расположить резину так, чтобы она не выпирала наружу.
Аналогично делается щиток и для правой стороны, где агрегатный ремень. Только выреза под подушку двигателя делать не надо. Все размеры аналогичные., последовательность установки точно такая же.
Вот правая сторона (самая грязная) обычно из-за ремня. 
Ставим щиток. 
И подсовываем резину на подрамник. 
В принципе этого достаточно, чтобы моторный отсек был чистеньким круглый год.
Вот и все. По времени занимает немного, но насколько чище мотор и экономит потом время при мойке автомобиля и избавляет от головной боли, как же все таки отмыть мотор от грязи. 🙂
Удачи на дорогах
P.S. Готовлю еще один сюрприз новогодний для пилотов и не только. Уже вот-вот буквально. :-))))
Размеры фартука-щитка. На первый взгляд математика не сходится, но причина из-за того, что замеры делались с правого края, а левый отступ с левого. Общая длина фартука 700 мм, высота 400 мм. На рисунке сверху отступ 100 мм, размер прорези 100 мм визуально не равен размеру от нижней части фартука — 200 мм. Все дело в том, что я его немного сделал выше и размеры не этого старого фартука, а именно того, что сейчас на машине стоит. Отсчет и отрисовку лучше начинать с правой части фартука.
Под шрус вырез сделан 40 мм шириной, под рулевую тягу 35 мм. Вырез для одевания фартука на шрус и рулевую лучше сделать по середине, а не как у меня на старом с одного края.
И еще один момент. Правую часть верха фартука желательно резануть с запасом в 5 мм. и потом уже обрезать по форме штамповки лонжерона. Он не с прямыми углами, а с небольшим закруглением. Поэтому лучше заготовку одеть на шрус, рулевую, отцентровать прорези и уже обрисовывать обвод лонжерона. После чего уже можно разметить сверловку. На пару саморезов закрепить, а там уже все остальные можно по месту сверлить, подтягивая фартук, чтобы он лег в углубление листов где точечная сварка под лонжероном.
Но предупреждаю, что металл очень крепкий там и закаленный. Сверлить надо на низких оборотах дрели, чтобы не сжечь сверло. И запас по диаметру в этом случае «не пролезет», саморезы либо слизывает шляпку, либо ломает. Поэтому сверлить надо именно тем диаметром, который в теле самореза. Я брал замерял тело, у меня вышло 2,9 мм, таким сверлом и сверлил. Если взять саморез с телом в 3 мм, то его не сможете закрутить из-за твердости металла.
Ну вот и сам фартук с размерами.
Люблю все красивое 🙂
И только равный по духу меня победит.