Горят реле зарядки уаз
Все генераторы со встроенным реле-регулятором. Схема подключения: кабель сварочный 20кв.мм от генератора к плюсу аккума и один провод от плюса аккума через тумблер на таблетку(шоколадку) генератора. Сопротивление силового провода — 0 ом. Сопротивление корпус генератора — кузов авто 0 ом. Сопротивление провода на возбуждение с включенным тумблером — 0.3 ом.
Помогите кто может советом. Уже никакие версии в голову не приходят.
Это уже неправильно. Касательно 90-амперного генератора. Все современные генераторы идут с самовозбуждением, ток в обмотку возбуждениея требуется только в первый момент. Для отключения (и диагностики) в цепи стоит диод.
И Вам сей диод необходим, последовательно с тумблером, анодом к аккумулятору, катодом к РР. А иначе Вы заставляете дополнительный мост возбуждения (а диоды там примерно 10-амперные) работать на общую нагрузку.
. Сопротивление силового провода — 0 ом. Сопротивление корпус генератора — кузов авто 0 ом. Сопротивление провода на возбуждение с включенным тумблером — 0.3 ом.
А сколько 0 целых 0 десятых Ома сопротивление «Минусовая» клемма аккумулятора — корпус. И не омы мерять тестером, а напругу на этом куске например в момент заводки. Впрочем как и везде, что-бы на куске провода при токе 50 ампер упало например 2 вольта, сопротивление всего-то 0.04 Ома. Чем их померить в домашних условиях ?
Где то рядом была тема о подключении генераторов, там обсасывалось и в числе прочего (для себя вынес):
1) При работающем двигателе (может это относится только к встроенным РР) не снимать клему с АКБ, ибо без нагрузки напруга скачет до 50-60 вольт и диодный мост сгорает моментально. Кто то даже проверил.
2) Опять же Диодный мост горит от неисправного РР (если правильно помню)
3) Причина переделок РР на выносной — та же — чтоб во время брода не накрылось РР и не спалило диодный мост. Ну и к тому же от перегрева тоже РР начинает неправильно работать
4) Еще диодный мост при резком окунании в воду — лопаются диоды от перепада температур, но не горят!
5) По идее провод возбуждения подключают через лампочку и паралельно сопротивление, или две лампочки для надежности. Но теоритически это для того чтобы генератор отключался при выключении, вроде гореть из за этого не должно.
Все — мысли кончились, почему гены горят разные через 10 минут. даже предположить не могу. Если б КЗ было — ну провода горели б или преды. Ну переполюсовка — ну это уже совсем смешно. Может АКБ попробовать поменять , но то же слабо верится.
В общем что знал — сказал, попробуй проверь еще раз ,померь токи, напруги — подумаем еще. удивительно то что два разных гены с разными РР кончились.
Неполная информация для размышления. Не указаны марки генераторов (под 90А и 60А подходит много) и что вышло из строя в каждом случае.
в разрыв цепи возбуждения поставь лампочку. последовательно с тумблером. включил тумблер перед заводом двигателя- лампочка будет гореть, как только завелся лампа должна гаснуть. все пироги. она же будет сопротивлением.
Лампочки нет, потому что доп.диоды для самовозбуждения в мостах не задействованы. Провод через тумблер идет напрямую на реле.
Генераторы: «родной» 60 или 65А, беларусский четырехфазный «как на 406-м» 90А, «электром» 85А.
так у тебя получается что он самовозбуждается, перегревается и дохнет. диоды не задействованы, с него идет напрямую на акб, с акб напрямую без падения на диодах на возбуждение. получается что он постепенно повышает напряжение, и в какой-то момент тупо дохнет. лампу ставь последовательно, и будет тебе счастье. она же будет сопротивлением.
Горят реле зарядки уаз
Да, масса аккума может быть виновата или выключатель массы. Если при заведённом движке НЕ включить хорошую нагрузку (напр фары) и отключить аккум, то напруга может подскочить до 17-18 вольт, а то и больше.
Есть хорошая идея устанавливать «шоколадку» отдельно от гены подальше от горячего двигла — проживет подольше.
Спасибо всем за участие. Я иду именно этим путём. Собираюсь установить шоколадку с шестёрки под сиденье пассажира на стенку салона и заменить щёточный узел на ГАЗ-овский. Там удобные разъёмы. А пока купил родную шоколадку производства Калужского завода Электроприбор, или что-то в этом роде. Кстати. Какая разница между РРН Я112А и Я112 А1? Калужский с единицей, а прежний — без. И можно ли РРН с сорока амперного генератора поставить на шестидесятипятку? Или даже на девяностый? И ещё. Я планирую поставить переменное сопротивление на выходе с генератора. Ватт эдак на двадцать пять. Чтобы подсаживать бортовое напряжение — волнуюсь на приборы. АКБ меня волнует меньше. Грамотнее было бы поставить крошечное сопротивление перед обмоткой возбуждения — было бы меньше и на выходе. Но за реле. А в штатной схеме это невозможно. Подскажете, пожалуйста, какие причины, в принципе, могут выводить шоколадку из строя с такими последствиями. Причём именно с увеличением бортового напряжения. Поскольку, как я понимаю, в случае её выгорания цепь оборвётся и обмотка возбуждения останется без питания, и на выходе мы будем иметь 12,6 в с АКБ. Где бы чего почитать об этом?
Всем попутного ветра. Алексей.
Ого сколько вопросов сразу?
отвечу не на всё.
есть выносные шоколадки с подстроечным резистором.
с 40 смперного на 60 не ставь. наоборот можно.
выходят из стороя по теплу, вибрации, агрессивной среды,плохому контакту, итд
Генераторы 40, 65 и90А кроме выходной мощности различаются и током возбуждения. Для 40А это 3А для 65 это уже 4 а для 90 это 5А. И поэтому шоколадка, то бишь регулятор напряжения РН , который манипулируя этим током поддерживает напряжение на выходе генератора в заданных пределах, должен быть расчитан на этот ток. Совершенно справедливо, что РН от более мощного генератора можно ставить на менее мощный но не наоборот.
Что касается выноса РН из генератора, то это хорошо не только по температурным соображениям, но и для диагностики и обслуживания тоже удобно. Кстати существуют в природе экземпляры расчитанные именно на такую установку . И не придется мудрить с шоколадкой. И совсем не обязательно это все тянуть в салон. Под капотом можно тоже найти приличное место. Самое главное, чтобы РН подходил по току ( см выше) и чтобы в цепи его питания небыло потерь напряжения ( плохих контактов). Очень важно чтобы разница в величине напряжения между входом РН и плюсовой клеммой АКБ была минимальна ( не более 0.2В). Тогда напряжение в борт сети будет очень стабильным и не заставит задумываться о дополнительных мерах ( резисторах итп).
Ну и по поводу выхода из строя.
Судя по поведению, когда происходит периодическое повышение напряжения до максимума с последующим пропаданием заряда вообще, это похоже на тепловой пробой выходного транзистора. Сначала пробой, и генератор запитываясь максимальным током возбуждения гонит максимальное напряжение, а затем обрыв и пропадание заряда. Некоторое время РН остывает и опять восстанавливает заряд итд. Такое возможно в двух случаях. Или РН неправильно подобран по току. То есть ток возбуждения допустим 5А, а РН расчитан на 3 или 4А. Или обмотка возбуждения имеет повреждение в виде межвиткового замыкания и потребляет завышенный ток, который РН переварить не в состоянии.
Проверить можно тестером.
На 40 амперных генераторах типа Г-250 и им подобных а так же ВАЗовских Г-221 и 222 ток возбуждения 3А и сопротивление обмотки 4 Ом. Генераторы 65А имеют ток возбуждения 4А и сопротивление обмотки не менее 3 Ом. Генераторы 90А какой ток возбуждения имеют мне не известно, но поскольку появились и 5 амперные РН, то сопротивление будет порядка 2.4 Ом.
Что же касается установки дополнительных резисторов, то этим вообще заниматься не советую. Это не выход. Наоборот, оч советую устранить все возможные сопротивления в цепи питания РН и в цепи массы. Наличие их очень влияет на завышение поддерживаемого напряжения и его стабильность. Например на ВАЗ классике эта цепь защищается предохранителем . Так вот наличие вместо штатного предохранителя погоревшего, но обернутого фольгой из сигаретной пачки, притводило к повышение напряжения на 0.5-1В и этого хватало, чтобы за 300-400км междугороднего пробега АКБ выкипел до пластин. Кардинально вопрос решается запиткой РН через дополнительное реле, которое своими контактами подаст питание на РН прямо с клеммы АКБ. Это точка с самыми минимальными пульсациями напряжения. И при запитке оттуда РН получает самую точную информацию о величине бортового напряжения и имеет возможность поддерживать более стабильное напряжение в сети.
Спасибо за подсказки. РН Я112А имеет на выходе 3А, а Я112А1 — 5А. Возможно дело в этом. Я не обратил внимание на маркировку генератора на задней крышке. Какой у него выходной ток. В выходные сниму и проверю. Возможно, у меня шестьдесят пятка и поэтому РН Я112А и не выдержало. Но на заводском сайте сказано, что Я112А1 выдерживаеттемпературу сто градусов. Интересно то, что есть РН с третьим выводом, который присоединяется к положительной клемме АКБ. Например реле РН-4. И не только. Не дай Бог у меня нарушение обмотки возбуждения. Придётся обмотку прозванивать. Спасиба за величины сопротивления обмоток. Алексей.