Генератор уаз 55а схема подключения
Как установить на УАЗ генератор от ЗИЛ «Бычек»
Необходимость замены штатного генератора при подготовке а/м семейства УАЗ-3151 к соревнованиям, длительным экспедициям и к прочим жестким условиям эксплуатации очевидна.
Штатно на заводе-изготовителе устанавливали следующие генераторы:
Г250П2 (ранее — Е1) – максимальный ток: 45А (Е1 – 40А), без встроенного регулятора напряжения. Устанавливался на все ам УАЗ-3151 (ранее — 469) и 31512. Этот генератор обладает приличной надежностью и запчасти к нему весьма распространенны. Единственный минус – малый ток отдачи. Но комплектация с этим генератором – самый лучший вариант для переделки на ЗИЛовский генератор.
665.3701 – максимальный ток: 55А, со встроенным регулятором напряжения. Этим генератором могли комплектоваться УАЗ-31514, 31519 и 3153.
161.3771 – максимальный ток: 57А (по другим данным – 65А), со встроенным регулятором напряжения. Абсолютный аналог генератора 665.3701, имеет с ним общую электрическую схему. Так же ставился на УАЗ-31514, 31519 и 3153.
Г700А.30 (аналог 957.3701) — максимальный ток: 50А, со встроенным регулятором напряжения, бесщеточный. Это генератор от ГАЗ-53. На УАЗе никогда не видел, но в документации он обозначен.
1641.3701 — максимальный ток: 65А, со встроенным регулятором напряжения. Поставлялся на УАЗ, а так же на ам «Газель» с дв. УМЗ 4215.
Возможны другие различные варианты генераторов о которых мне неизвестно. Но вышеперечисленные – основные.
Итак, наиболее подходящим в качестве нового, более мощного, генератора я выбрал генератор 1652.3701 от ам «Бычок». У него два очень важных преимущества: во-первых, максимальный ток 90А (и он 12В), а во-вторых – не требует никаких переделок при установке. В магазине такой генератор стоит порядка 2500-2600 рублей.
Помимо самого генератора нам понадобятся: ключ рожковый на 17, 14, 12, 10, шлицевая отвертка и если на УАЗе стоит иной генератор, нежели Г250, то еще потребуются регулятор напряжения (любой, но лучше 206.3702 или 4202.3702), клеммы-разъемы и провода.
Общий вид генератора 1652.3701
Генератор от ЗИЛ «Бычек». Вид сбоку.
Генератор от ЗИЛ «Бычек». Вид сверху.
Установка в УАЗ генератора от ЗИЛ:
Первое что нужно сделать – это получить доступ к старому генератору. Если стоит штатная УАЗовская «кастрюля», то снимаем ее. И нам открывается следующий вид –
Генератор от УАЗ «Г250П2»
Для демонтажа старого генератора надо снять все разъемы и клеммы (процедура демонтажа проводов описана применительно только к генератору Г250), и открутить 3 болта. Ключом на 10 откручиваем гайку и снимаем круглую клемму с вывода «+», шлицевой отверткой выкручиваем винт, крепящий «массу» генератора (обычно – красный провод) и снимаем пластиковый разъем щеток генератора. Теперь нужно снять генератор с кронштейна. Для этого ключом на 12 выкручиваем болт, крепящий генератор к планке. Два следующих болта находятся под генератором. Болт, который расположен ближе к радиатору удобней выкручивать ключом на 14, удерживая гайку ключом на 17.
Внимание! Гаек 2 – основная и контргайка.
А болт, расположенный вблизи задней крышки наоборот – удерживая болт 14 ключом, откручивать гайки. Снимаем генератор и сравниваем родной с генератором от ЗИЛ «Бычек».
Снимок: Сравнение ЗИЛ с Г250П2
Сравнение генератора ЗИЛ с генератором от УАЗ «Г250П2»
Как видно, генератор от «Бычка» почти копия Г250П2. Различаются они только высотой и диаметром. ЗИЛовский больше. Разъемы и порядок подключения 1652.3701 такие же, как и Г250П2, но об этом позже.
Устанавливаем новый генератор вместо старого. Процедура установки полностью аналогична демонтажу. При установке нижних болтов следует сначала затянуть гайки, но не очень туго. Иначе будет сложно натягивать ремень. Оптимальная затяжка – генератор перемещается усилием 2-х рук. И только после этого устанавливать контргайки.
После установки нового генератора и натяжки ремня можно приступать к подключению разъемов. Они подключаются также как и на Г250П2. Круглая клемма «+» подключается на «+» генератора, щеточный разъем вставляется в такой же разъем в верхней части генератора (с обозначением «Ш»), а круговой разъем массы прикручивается к любому винту на корпусе генератора.
Должно получиться примерно следующее:
Генератор ЗИЛ на месте родного генератора УАЗ
А так выглядит задняя крышка с подключенными проводами:
Внимание! Колодка с 4 разъемами сверху генератора (на фото она белого цвета) не используется. Она предназначена для экстренного отключения генератора при закипании электролита в АКБ. Есть у «Бычка» термодатчик, который и управляет этим процессом.
Подключение ген. ЗИЛ
Может показаться, что штатный УАЗовский регулятор напряжения РР132А не справится с нагрузкой нового генератора. Но это не так. Этим регулятором так же укомплектован автомобиль ЗИЛ-131, где он работает в паре с генератором Г287Б на 90А.
Все, установка генератора 1652.3701 завершена. Пускаем двигатель и проверяем напряжение в сети автомобиля. При отключенных потребителях оно должно быть в пределах 14-14,4В на холостом ходу.
Если на УАЗе установлен другой генератор, не Г250П2, то схема подключения выглядит следующим образом (схема KIAlex-а):
Схема для ген. ЗИЛ
Внимание! В этой схеме допущена одна неточность – «-» регулятора должен быть запитан на «-» генератора. Это вызвано тем, что со временем коррозируют места крепления генератора и регулятора. Таким образом получаются 2 разные «массы» — своя у регулятора и своя у генератора. Это приводит к неправильной работе обоих приборов.
Штатную проводку задействовать при этом не целесообразно – провода с малым сечением. И покупать штатный регулятор напряжения (РР132А) тоже не имеет смысла. Лучше установить ЗИЛовский регулятор типа 206.3702 или 4202.3702.
Сам процесс монтажа генератора такой же, как и Г250П2.
P.S. К новому генератору нужна и новая АКБ. Это, надеюсь, и так ясно.
Приложение: Штатная схема подключения генератора на ам «Бычок».
Схема подключения генератора на а\м ЗИЛ «Бычок»
Автор: Яков Николаев
Источник: vnedorog.ru
Генераторы для УАЗ 
Для автомобилей УАЗ с новой панелью приборов используется другая схема с доп. диодами, и регулятор напряжения Я 112 В. К генератору подходит три провода. Это генераторы 6631.3701 одинарный шкив 6651.3701 двойной шкив
Генератор без доп. диодов, с регулятором напряжения Я112А. К генератору подходит два провода
Такие генераторы устанавливались на автомобили со старым щитком приборов, без лампочки разрядки аккумулятора.
Схема показывает сам генератор, регулятор напряжения, аккумулятор и внешнее подключение.
В корпусе генератора установлена обмотка, по схеме «Зведа» и диодный мост 6 диодов. Внутри обмотки установлен ротор с обмоткой возбуждения, ток в обмотку возбуждения подводится через щетки.
Обе щетки изолированы от массы, используется схема с заземленным транзистором. Винт крепления щеточного узла устанавливается через изолирующую шайбу.
Конструктивно эти генераторы собраны из деталей генератора 372.3701, только корпус предназначен для установки на двигатели УАЗ.
В задней части генератора сделан дополнительный колпак, у котором установлен регулятор напряжения. Такая конструкция обеспечивает лучшую брызгозащищенность генератора, которая требуется для автомобилей внедорожников.
Любой автомобильный генератор переменного тока, первоначально возбуждается от аккумулятора. Магнитное поле ротора создается током, и этот ток протекает от аккумулятора.
После того, как генератор возбуждается, и начинает отдавать ток, часть этого тока используется для собственного возбуждения, а аккумулятор начинает заряжаться и сам становится потребителем тока.
При включении замка зажигания, ток через ротор появляется, еще до начал вращения генератора. Этот ток идет от аккумулятора, через контакты замка зажигания 30 – 15\1, далее на винт В на крышке генератора. Внутри этот винт соединен с точкой В регулятора Я 112А. Плюс, попадающий на точку В, открывает транзистор регулятора напряжения. Ток проходит на выход (вторая точка В регулятора) далее на щетку, через обмотку, вторую щетку, через открытый транзистор регулятора, и на массу. Ротор начинает раскручиваться и его магнитное поле пресекает витки обмотки генератора поочередно то южным, то северным полюсом, это и вызывает появление ЭДС в обмотке, Генератор начинает работать. Теперь ток возбуждения идет через те же самые контакты замка зажигания, но уже не от аккумулятора, а от плюса генератора. Генератор расходует на собственное возбуждение 5 — 10% своего тока.
Конденсатор, подключенный к выходу генератора, нужен как фильтр. Для того чтобы искрение под щетками генератора не создавало шипение в радиоприемнике автомобиля.
К генераторам такого типа подходит только два провода – толстый провод на силовой выход генератора, этот провод идет на аккумулятор и питает все электрооборудование автомобиля и тонкий провод, который идет от замка зажигания, через него происходит первоначально возбуждение генератора и основное возбуждение от выхода генератора.
Как подключить регулятор напряжения при сборке генератора.
В генераторах 6631.7301-01 и 6651.3701-01 применяется регулятор напряжения Я112А
Регулятор с держателем крепится к колпаку генератора с внутренней стороны, от него отходят три провода, и их нужно правильно подключить. Внешний провод возбуждения подключается к точке В регулятора, вторая точка В и точка Ш подключаются к щеткам.
Если генератор сломался, а на замену есть генератор 6631.3701 с доп. диодами, то его можно поставить. Придется навесить проводок между точками В и Д и вставить в этот проводок диодик.