Генератор на уаз с одним ремнем

Замена генератора на уаз на более мощный

В связи с намечающимся вкорячиванием лебедки решено заменить штатного гену на чего-нить 90А, лучше 100. Российское изделие хочется меньше всего, ибо качество, по рассказам, откровенно плохое. Японский б\у был бы гораздо лучше. Обращаюсь на форум за советом: с какой японки гена встанет в УАЗа с минимальными переделками? В поиске ничего кроме европейцев (Ауди, БМВ и т. д.) не фигурирует.

себе ставил 95й ген от Паза. качество сборки-нормальное. из за неправильного подключения выгорел малый диодныймост(или как то так) по установке-вошел со свистом на родные места. гена обошлась в 5 кг.р

Riot писал(а): себе ставил 95й ген от Паза. качество сборки-нормальное. из за неправильного подключения выгорел малый диодныймост(или как то так) по установке-вошел со свистом на родные места. гена обошлась в 5 кг.р

Не знаю какой подойдет на УАЗ, но я на ниву подбирал японский генератор сравнивая на рынке по креплению( искал подобие) в итоге на ниве был установлен 90А от ниссана, возьми свой ген и на рынок может что-нибудь и подберешь

С небольшой переделкой встаёт генератор от мазды бонго френди (дизель WL-T) по цене тоже в районе 5 т. руб

Машин папа писал(а): Российское изделие хочется меньше всего, ибо качество, по рассказам, откровенно плохое.

РОДНОЙ лучше всех. Факт! Водичка — пох.
На 65 (типа «продвинутый») у меня умер за пару поездок. подшипнички воды не любят. Родной, х.з. какого года выпуска (надпись «Сделано в СССР» присутствует) работает на 5+! Топил неоднократно.

Так, для информации.
На гелендвагенах встречаются вот такие генераторы, герметичные и с жидкостным охлаждением

Я на ГАЗона поставил от ЗИЛа 131 — 90Ач. Пришлось гайками-шайбами поиграть, но встал хорошо. На фотках его видно.

Беда русских генераторов это релле регулятор и корявая проводка. С правильным РР работает нормльно, сейчас у меня стоит 65А от уаза и РР (релюшками) сделанное в СССР, присутствует небольшая нестабильнось на выходе, но это РР по другому не умеет.
Подшипники можно подобрать импортные, щётки стоят 30-50 рублей в сборе, диодный мост тоже не дорого. Если плавать то диодный мост, любой, может погибнуть, надо колхозить принудительное отключение генератора и отключать перед заплывами.
После установки нормального генератора ОБЯЗАТЕЛЬНО в уазе заменить основной провод (с генератора на АКБ), родной не вывозит, можно спалить машину и предохранитель на 100 А не лишним будет.
P.S. лебёдка у меня тоже стоит в паре с АКБ в 77 а/ч, никаких проблем не наблюдал.
P.S.S. Валяется у меня 4 генератора (плюс один на машине), все исправные (на одном только корпус треснул, но на его работу не влияет) есть даже один очень старый на 45А, абсолютно целый.

В связи с намечающимся вкорячиванием лебедки решено заменить штатного гену на чего-нить 90А, лучше 100. Российское изделие хочется меньше всего, ибо качество, по рассказам, откровенно плохое. Японский б\у был бы гораздо лучше. Обращаюсь на форум за советом: с какой японки гена встанет в УАЗа с минимальными переделками? В поиске ничего кроме европейцев (Ауди, БМВ и т. д.) не фигурирует.

себе ставил 95й ген от Паза. качество сборки-нормальное. из за неправильного подключения выгорел малый диодныймост(или как то так) по установке-вошел со свистом на родные места. гена обошлась в 5 кг.р

Riot писал(а): себе ставил 95й ген от Паза. качество сборки-нормальное. из за неправильного подключения выгорел малый диодныймост(или как то так) по установке-вошел со свистом на родные места. гена обошлась в 5 кг.р

Не знаю какой подойдет на УАЗ, но я на ниву подбирал японский генератор сравнивая на рынке по креплению( искал подобие) в итоге на ниве был установлен 90А от ниссана, возьми свой ген и на рынок может что-нибудь и подберешь

С небольшой переделкой встаёт генератор от мазды бонго френди (дизель WL-T) по цене тоже в районе 5 т. руб

Машин папа писал(а): Российское изделие хочется меньше всего, ибо качество, по рассказам, откровенно плохое.

РОДНОЙ лучше всех. Факт! Водичка — пох.
На 65 (типа «продвинутый») у меня умер за пару поездок. подшипнички воды не любят. Родной, х.з. какого года выпуска (надпись «Сделано в СССР» присутствует) работает на 5+! Топил неоднократно.

Так, для информации.
На гелендвагенах встречаются вот такие генераторы, герметичные и с жидкостным охлаждением

Я на ГАЗона поставил от ЗИЛа 131 — 90Ач. Пришлось гайками-шайбами поиграть, но встал хорошо. На фотках его видно.

Беда русских генераторов это релле регулятор и корявая проводка. С правильным РР работает нормльно, сейчас у меня стоит 65А от уаза и РР (релюшками) сделанное в СССР, присутствует небольшая нестабильнось на выходе, но это РР по другому не умеет.
Подшипники можно подобрать импортные, щётки стоят 30-50 рублей в сборе, диодный мост тоже не дорого. Если плавать то диодный мост, любой, может погибнуть, надо колхозить принудительное отключение генератора и отключать перед заплывами.
После установки нормального генератора ОБЯЗАТЕЛЬНО в уазе заменить основной провод (с генератора на АКБ), родной не вывозит, можно спалить машину и предохранитель на 100 А не лишним будет.
P.S. лебёдка у меня тоже стоит в паре с АКБ в 77 а/ч, никаких проблем не наблюдал.
P.S.S. Валяется у меня 4 генератора (плюс один на машине), все исправные (на одном только корпус треснул, но на его работу не влияет) есть даже один очень старый на 45А, абсолютно целый.

Как работал родной генератор мне неочень нравилось, аккумулятор у меня ни разу не разряжался, но низковатое напряжение меня напрягало и поэтому перед установкой лебедки было решено заменить его на более мощный а точнее на 140А Заказал новый у друга в магазине за 9300руб.Как приехал сразу поставил!После установки замерил на аккумуляторе со всеми возможными нагрузками и напряжение показало 13.3, это вполне нормально, а без нагрузки 13.9-14.2!

Источник

Конструкция и снятие генератора автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519

На автомобиле может быть установлен генератор одного из трех типов:

Г250П2 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и выносным регулятором напряжения

665.3701-01 (и др. модификации) или 161.3771 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и регулятором напряжения

Г700А.30 или 957.3701-10 — бесщеточные, со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения

Генератор представляет собой электрическую, трехфазную, синхронную машину переменного тока.

Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала.

Генератор шарнирно установлен на блоке цилиндров двигателя и имеет натяжное устройство для регулировки натяжения приводного ремня.

Статор и крышки генератора стянуты между собой четырьмя болтами с гайками.

Вал ротора вращается в двух закрытых шариковых подшипниках, установленных в крышках.

Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора.

Выпрямительный блок состоит из шести диодов, запрессованных в две алюминиевые пластины, закрепленные на задней крышке генератора.

Встроенный регулятор напряжения — интегральный, ремонту не подлежит. Он закреплен внутри генератора под кожухом

Автомобили с генератором Г250П2 комплектуются выносным регулятором напряжения 2702.3702, который имеет переключатель, позволяющий менять регулируемое напряжение

На заводе переключатель устанавливают в среднее положение.

Напряжение от регулятора подводится к обмотке ротора через две щетки и медные контактные кольца.

Обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках.

Поток воздуха создается центробежным вентилятором, установленным на валу ротора.

Проверка генератора на автомобиле

Включаем зажигание (не пуская двигатель). Вольтметр при этом будет показывать напряжение на выводах аккумуляторной батареи.

Пускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, может быть неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.

Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, аварийную сигнализацию и очиститель ветрового стекла).

При изменении оборотов коленчатого вала двигателя от средних до высоких, с исправным регулятором напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

Снятие генератора. На примере генератора 6631.3701

Отключаем аккумуляторную батарею

Отворачиваем болт верхнего крепления генератора и снимаем ремни привода агрегатов

Записываем или запоминаем порядок подсоединения проводов к генератору

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода к выводу «В»

Снимаем наконечник провода с вывода «В»

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода, удерживая гайку вывода «+»

Откручиваем ключом на 17 гайку переднего болта нижнего крепления генератора, удерживая болт ключом на 14

Также откручиваем гайку другого болта нижнего крепления генератора

Вынимаем болты и снимаем генератор

Устанавливаем генератор в обратном порядке

Возможные неисправности генератора и методы устранения

Нет зарядки аккумулятора

— Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

— Износ или зависание щеток генератора

Очистить щеткодержатель от пыли, проверить усилие щеточных пружин. Поврежденные или изношенные щетки заменить

— Подгорание контактных колец

Зачистить или при необходимости проточить контактные кольца

— Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

— Задевание ротора за полюса статора

Проверить подшипники и их посадочные места. Изношенные и поврежденные детали заменить

— Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

— Обрыв проводов от клемм «+» или «В» (Ш)

— Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения

— Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока

Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок

— Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Перезарядка аккумулятора

— Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

— Большое падение напряжения в цепи запитки интегрального регулятора напряжения

Проверить надежность контактов в цепи запитки регулятора (цепь к клемме «В» (Ш) генератора)

Нет полной отдачи генератора (несмотря на разряженный аккумулятор)

— Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

— Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

— Межвитковое замыкание или обрыв в цепи одной из фаз обмотки статора

Заменить статор с неисправной обмоткой

— Повреждение одного из диодов выпрямительного блока

Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок

Быстрый износ щеток и контактных колец

— увеличение биения контактных колец

Проточить и прошлифовать контактные кольца

— попадание масла на контактные кольца

Протереть контактные кольца и щетки тканью смоченной в бензине

Повышенный шум генератора

— Ослабла гайка шкива генератора

— Задевание ротора за полюса статора

Заменить изношенные и поврежденные детали

— Выработка в крышке посадочного места под подшипник

Заменить крышку генератора или генератор

Ускоренный износ ремня привода генератора

— Увеличенный дисбаланс шкива или ротора

Проверить и устранить дисбаланс, если он превышает 10 г•см

— Повреждения шкива коленчатого вала или генератора

Заменить поврежденный шкив (вы)

— Смещение шкива генератора по оси относительно шкива коленчатого вала

Отрегулировать положение кронштейна генератора на двигателе или заменить кронштейн

— Чрезмерное натяжение ремня

Источник