Генератор двигателя mitsubishi pajero 4
MoVinG Сообщения: 986 Зарегистрирован: 07 сен 2008, 22:27 Двигатель:: 4М40T Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select Откуда: Башкирия Откуда: Башкирия, 160км от Уфы Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 40 раз
Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Сообщение MoVinG » 16 авг 2009, 12:14
В общем, решил написать тут отчётец небольшой.
После покупки авто, явных проблем вроде с генератором не наблюдалось, но всё это по моему незнанию. Потом начал замечать, что потеют крышки на аккумуляторе, да и площадка под ним вся была изъедена ржавчиной от протекшего у прежнего хозяина электролита. Лампа контроля зарядки на приборке не загоралась при включении зажигания.
Начал мерить заряд на рабочем двигателе и понял, что регулятор своих функций не выполняет — при повышении оборотов больше 2500 напряжение было больше 15V. Ещё из симптомов было то, что на выводе L генератора постоянно присутствовало напряжение 12V сразу после включения зажигания, это и объясняло то, что контрольная лампа не горела.
От того у меня не правильно зимой работал блок управления розжигом свечей — после включения зажигания блок SRG сразу переходил на вторую стадию прогрева, при этом контрольная лампа работы свечей не горела и вместо положенных 8 секунд первого этапа перед пуском двигателя, на свечи напряжение подавалось сразу все 3 мин. Заводиться машина, конечно, заводилась, но то, что у меня работало что-то не так как нужно напрягало.
Ну, это я немного отвлёкся от темы.
И так, имеем снятый с двигателя 4M40 PajeroII 98г.в. генератор с маркировкой ME201837 A3TA3098 12V 90А 7Х28.
Откручиваем 4 длинных болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки и статор генератора. Затем, осторожно постукивая в торцевые выступы передней крышки, отделяем её от статора. Если щётки генератора достаточно свежие и мало сточены, то, возможно, при отделении передней крышки с ротором от статора эти щётки будут поломаны подшипником задней крышки, который остаётся на валу ротора. В моём же случае, щётки остались целыми. Дальше нужно будет открутить гайку с клеммы В+ и освободить клемму F (провод припаянный к одной из фаз статора), если такая имеется на вашем генераторе, протолкнув её внутрь корпуса.
Теперь можно будет вывернуть 3 винта, подлез к ним крестовой отвёрткой через внутренности статора. 2 из этих винтов крепят регулятор
а 1 диодный мост к задней крышке.
После этого, отделить статор от задней крышки лёгкими постукиваниями по её торцу. Статор отделится вместе с регулятором, щёточным узлом и диодным мостом.
Для дальнейших манипуляций нам понадобится паяльник желательно мощностью не менее 80 Вт. Сам я использовал паяльник на 65Вт и его, откровенно говоря, немного не хватало. Прежде всего необходимо отпаять три вывода обмотки статора идущие к диодному мосту.
Затем нужно отпаять 2 ламеля регулятора от диодного моста. Мой диодный мост был покрыт хлопьевидными окислами от алюминиевого радиатора. Предварительно зачистив их металлической щёткой, я приступил к прозвонке моста. Конструктивно мост состоит из двух радиаторов с намертво приваренными к ним силовыми диодами одним из своих полюсов, электролитического конденсатора и монтажно-контактной планки из пластмассы, на которой распаяны диоды обмотки возбуждения ротора. Всего на моём мосту было 9 диодов — 6 из них силовые и 3 питающие обмотку возбуждения. Корпуса радиаторов являются проводниками. Один из корпусов соединён с болтом В+, а второй должен контактировать с массой генератора.
Прозвонка показала, что все 9 диодов вполне исправны. Но не было контакта между корпусом плюсового радиатора и монтажно-контактной планкой, а так же между корпусом минусового радиатора и крпусом конденсатора. Основная проблема диодного моста заключается в его конструкции. Со временем электрический контакт в указанных местах пропадает из-за окисления радиаторов под действием попавшей влаги и протекающего по ним тока, и получается, что на регулятор перестаёт поступать напряжение с вывода В+ генератора и обмотка возбуждения работает непрерывно. Регулятор перестаёт контролировать напряжение на выходе генератора и происходит перезаряд аккумулятора. Так же, прозвонка показала, что между выводом L генератора и соответствующей щёткой отсутствует проводимость, видимо оборвана цепь внутри самого реле регулятора. Контрольная лампа гореть при этом не будет.
Для восстановления электрического контакта необходимо будет отпаять 3 силовых диода минусового радиатора от монтажной планки. Проделать это можно при помощи канцелярского выдвижного ножа, просунув его лезвие между нагретыми паяльником выводами диодов идущих к обмотке статора.
Располовинив диодный мост стало возможным произвести окончательную его чистку со стороны диодов от окислов.
Теперь нужно будет отпаять плюсовой вывод конденсатора и выводы оставшихся силовых диодов от монтажной планки — это даст возможность подлезть к месту контакта плюсового радиатора с монтажной планкой, которое необходимо будет зачистить мелкой наждачкой.
Для более надёжного контакта в этом месте, я сделал небольшое медное колечко из тонкой проволоки и вложил его между радиатором и контактом монтажной планки.
В дальнейшем, когда диодный мост будет прикручен к задней крышке генератора, это колечко будет обеспечивать более надёжный контакт. Минусовой вывод конденсатора так же необходимо зачистить мелкой шкуркой. Щеточный узел необходимо очистить спиртом от угольной пыли и можно приступать к сборке. После пайки все места я покрыл лаком ( одолжил у жены лак для ногтей ). При разборке я немного содрал лак с обмотки статора, пришлось эти места так же обезжирить спиртом и покрыть лаком. Вывод F я припаивать не стал — в авто он не используется.
Для восстановления работоспособности контрольной лампы я решил расковырять реле регулятор. Отпаял 6 выводов от щёточного узла и расковырял герметик. Само реле выполнено в виде интегральной схемы залитой компаундом. Когда я попытался отодрать и его, то повредил безкорпусные полупроводники.
Уже позже, в инете я случайно натолкнулся на решение проблемы индикации рабочего состояния. На каком то форуме, где как я понял общались сами электрики с автосервисов, один из мастеров поделился с другими способом ремонта генераторов с двигателей 4М40. Всё оказалось очень просто, необходимо было всего лишь припаять диод между выводом L и соответствующей щёткой ротора. Только нужно предварительно прозвонить щеточный узел и определиться с местом пайки диода.
Ну чтож, теперь остаётся 2 пути — либо колхозить с ВАЗовским реле регулятором, либо покупать родной.
Проштудировав инет на счёт покупки регулятора и диодного моста (на будущее), по каталогу Exist, на мой генератор нашёл регулятор с щёточным узлом ME701363 за 5900руб., либо заменитель Тайваньской фирмы Mobiletron VR-H2009-79 по цене около 715р., либо Германской фирмы Cargo 139110 за 1345руб. А вот с диодным мостом пришлось повозиться. Мост ME701353 или ME701861из каталога Exist за 3300руб. аналогов не имеет. В результате упорных поисков был найден даташит на различные диодные мосты, в котором была информация, что в генераторах A3TA3098 (и не только в них) можно использовать другой мост — ME701716.
Для него в Exist нашёлся заменитель той же фирмы Mobiletron RM-116 за 1140р., или другой Тайваньской фирмы Utm MIA10039 за 715р., либо же Cargo 139111 за 1450руб.
Сначала думал прикупить ВАЗовский регулятор и даже, разобравшись с принципами работы разных моделей, определил, что вполне можно использовать отечественный Я112В1 или его аналоги и нарисовал схему включения такового.
Его можно запросто разместить на месте родного реле и так же залить герметиком. Но в этом случае потребовалось бы изменить проводку — вывод S генератора нужно было подключить к цепи 12V, напряжение в которой появляется после включения зажигания. Но потом оценив все «за и против», решил купить новое реле фирмы Mobiletron VR-H2009-79.
После установки гены на двигатель, теперь при включении зажигания, как и положено, горит контрольная лампа, а после запуска движка — тухнет. Заряд, как и должен быть, не превышает 14,5V во всём диапазоне оборотов работы двигателя. И блок прогрева свечей, к стати, теперь работает так как надо!
Цель достигнута.
Генератор Mitsubishi Pajero 4 (V8, V9) 2006 – 2020 Внедорожник 3.0 4WD 178 л.с.
Салонный фильтр
Тормозные колодки
Аккумуляторы
Щетки стеклоочистителя
Амортизаторы
Рычаги подвески
Лампочки
Бамперы
- Рабочий объем двигателя 2972 см3
- Рабочий объем двигателя 3 л.
- Мощность двигателя 131 кВт
- Мощность двигателя 178 л.с.
- Количество цилиндров 6
- Клапанов на цилиндр 4
- Тип двигателя Бензиновый
- Используемое топливо Бензин
- Система подачи топлива Моновпрыск карбюратор (CFI)
Масляный фильтр
Моторное масло
Воздушный фильтр
Свечи зажигания
Топливный фильтр
Приводной ремень
Комплекты ГРМ
Помпа
- Ток зарядки от генератора [А]: 120
- Напряжение [В]: 14
- Рабочее напряжение [В]: 14.6
- Количество ребер: 7
- Тип подключения: g-s-l-f
- Ток зарядки от генератора [А]: 90
- Напряжение [В]: 24
- Ременной шкив: с клиноремённым шкифом ребёрным
- Количество ребер: 12
- Ограничение производителя: Bosch
- Ток зарядки от генератора [А]: 90
- Напряжение [В]: 24
- Ременной шкив: с многоручейковым ручейковым шкивом
- Количество канавок: 12
- Диаметр [мм]: 69
- Заменяемая часть
- Напряжение [В]: 28
- Ток зарядки от генератора [А]: 90
- Ременной шкив: с многоручейковым ручейковым шкивом
- Диаметр [мм]: 69
- Количество канавок: 12
- Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: PL42
- Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]: 73.5
- Диапазон разброса [мм]: 58
- Напряжение заряда [В]: 28
- Ток зарядки от генератора [А]: 90
- Ременной шкив: с многоручейковым ручейковым шкивом
- Количество ребер: 10
- Диаметр шкива [мм]: 62
- Диапазон разброса [мм]: 59
- Напряжение заряда [В]: 28
- Ток зарядки от генератора [А]: 90
- Ременной шкив: безремённого шкива
- Количество канавок: 10
- Диаметр шкива [мм]: 69
- Ременной шкив: с ремённым шкивом
- Напряжение [В]: 28
- Ток зарядки от генератора [А]: 90
- Количество канавок: 12
- Диаметр шкива [мм]: 69
- Ременной шкив: с ремённым шкивом
- Напряжение [В]: 28
- Ток зарядки от генератора [А]: 90
Генератор Mitsubishi Pajero 4 (V8, V9) 2006 – 2020 Внедорожник 3.0 4WD 178 л.с. 6G72 (SOHC 24V) — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьюторов. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.
Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.
- Присутствие в большинстве городов;
- Ассортимент деталей более 15 млн.;
- Наличие и цены от 720 поставщиков;
- Свыше 70000 посетителей в день;
- Консультации экспертов онлайн;
- Наличный и безналичный расчет;
- Работа со всеми регионами РФ;
- Отгрузка от 2 до 24 часов;
- Доставка ТК и почтой РФ.
Мы разделяем ту же страсть к автомобилям, что и вы. Наша цель — предоставить вам исключительное качество обслуживания. Стремление предоставить максимально удобное обслуживание является движущей силой нашего успеха. Будьте уверены, мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить вам лучшие товары по самым выгодным ценам и обеспечить доставку в кратчайшие сроки.