Esp nissan qashqai j10

После замены подрулевого шлейфа горит esp ниссан кашкай j10

Nissan Qashqai – популярный в России автомобиль, который привлекает множество покупателей комфортом, оригинальным внешним видом и высоким уровнем надежности.

Особых проблем при его эксплуатации не возникает, но иногда он доставляет хлопоты проблемами с подрулевым датчиком.

Его выход из строя диагностируется по следующим симптомам:

• Индикация, свидетельствующая о некорректной работе подушки безопасности.
• Индикация ESP и скользкой дороги.
• Некорректная работа клавиш, отвечающих за управление магнитолой и другими системами транспортного средства, расположенных на рулевом колесе. Многие водители, столкнувшиеся с проблемой, отмечают, что первыми отказывают клавиши, сконцентрированные в левой части руля.
• Подача звукового сигнала клаксоном требует значительных усилий, кнопку не удается нажать с первого раза.

Большинство водителей пытаются решить данную неисправность сбросом ошибок. Бывает, что такое решение помогает, но только на короткое время, по истечении которого снова активируются индикаторы.

Решение в данном случае сводится к замене. Подрулевая улитка Ниссан Кашкай стоит от 4400 тысяч ( б\у от 3200), а заменить ее можно собственными силами, так что лучше не откладывать дело в долгий ящик, не рисковать, а сразу провести ремонт.

Необходимый инструмент и детали

Подрулевая улитка Ниссан Кашкай официально называется “корпус блока рулевого переключателя”, точный артикул зависит от конкретной модели Кашкай, поколения и комплектации. В процессе замены, помимо новой детали, потребуются следующие инструменты:

• обычный ключ на 10;
• отвертки с плоскими и крестовыми шлицами;
• головка на 19;20;
• ключи-звездочки типа Т10 и Т25.

При работе с новой деталью следует сохранять осторожность и аккуратность, она уязвима для падений и сильных ударов.

Внимание.
Не крутите отдельно от улитки датчик положения угла поворота руля.

Во время установки необходимо руководствоваться направляющими канавками, так как неверная установка сразу приведет к некорректному функционированию, что проявится в появлении индикаторов SLIP и ESP.

Процесс замены

Во время выполнения операции по замене корпуса блока подрулевых переключателей необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

• Выставление руля в идеальное “нулевое” положение.
• Отсоединение клемм от аккумуляторной батареи.
• Демонтаж трех болтов, расположенных под кожухом, скрывающим рулевую колодку.

• Демонтаж кожуха. Деталь снимается довольно легко, необходимо аккуратно подцепить плоскими отвертками защелки, фиксирующие его по правую и левую сторону.
• Снятие подушки безопасности. Для этого также следует воспользоваться отвертками или шпильками (как показано на видео) слева и справа есть два отверстия, осторожно отстегнуть пару разъемов.

• Демонтаж рулевого колеса. Руль удерживается центральной гайкой, так что для его снятия необходимо предварительно открутить ее, воспользовавшись головкой на 19\ или 20. ( не забудьте поставить отметку маркером на шкиве, для того чтобы поставить руль прямо)
• Отсоединение трех разъемов и аккуратное извлечение подушки.

• Опускаем держатель наклона руля
• Откручиваем два самореза

• Отщелкиваем фишку поворотников от шлейфа.
• Снизу отщелкиваем датчик положения руля.
• Сверху нажимаем язычек и снимаем улитку.
• Отщелкиваем еще две фишки — желтую и серую.
• Далее отсоединяем переключатели.
• Установка проводов подушки безопасности. Сначала устанавливается провод желтого цвета, потом – остальные.
• Устанавливается подушка безопасности. Полностью защелкивать ее пока не нужно, предварительно требуется проверка.

Для этого нужно выйти из машины и подключить клемму аккумуляторной батареи. Если какие-то операции выполнены неверно, имеют место ошибки, то подушка выстрелит, либо на приборной панели вновь появятся соответствующие индикаторы. Если все в норме, то можно переходить к завершающим стадиям процесса.

Видео

Как сбросить ошибку подушки безопасности

Алгоритм сброса довольно прост. Вставляется ключ зажигания, выжимается тормозная педаль. Ключ поворачивается, чтобы зажглись индикаторы. Подождите, пока индикация ошибки подушки зажигания не погаснет, спустя секунду зажигание отключается. Данная манипуляция повторяется трижды, в результате все ошибки полностью обнуляются.

Восстановление

Иногда проблему можно решить не установкой новой детали, а простым восстановлением. Пример – корпус блока подрулевых переключателей не имеет серьезных видимых дефектов за исключением того, что на рулевом шлейфе видны следы обрывов и других повреждений на кольце.

Зачастую, это связано с низкими температурами, что особенно актуально для водителей из регионов с экстремальными климатическими условиями.

Чтобы избавиться от проблемы, необходимо посредством наточенного ножа и паяльника аккуратно удалить с контактов обрывки шлейфа.

Окончательная чистка контактов выполняется при помощи кислотного состава, использующегося при пайке. Тестером стоит определить наличие замыканий, если они имеют место, то “родная” изоляция аккуратно удаляется, все контакты изолируются друг от друга.

Отличия китайского шлейфа от оригинального

Шлейф подрулевой Ниссан Кашкай китайского производства отличается от оригинальной детали. Этот факт нужно иметь в виду при покупке дешевой запчасти.

Во-первых, на изделии из Китая нет отвода, отвечающего за работу круиз-контроля. Если в кроссовере нет указанной опции, выбор в пользу китайской запчасти можно считать обоснованным.

Во-вторых, на конце оригинального шлейфа предусмотрен пластиковый угол (под 90 градусов), а на заменителе есть лишь прямая пайка.

Похожие публикации

Добрый день. Подскажите пожалуйста нужна помощь, у меня Кашкай J11 2017 года, на панели приборов загорелись два значка скользкая дорога и АБС, менял местами левый датчик на правый, все ровно показывает ошибку в правом. У кого-нибудь на форуме встречалась такая проблема и как ее решили. Спасибо.

Не первая зима, а включенную лампочку ESP не наблюдал ни разу. И дело не в заносах, а хотя бы в простой пробуксовке в снежной каше.
Парковочные места у нас расположены таким образом, что выезжая неминуемо попадаешь в снежный борт после снегоуборочного трактора и выехать часто бывает почти невозможно. Авто просто закапывается в бурый снег. Никаких тебе оранжевых лампочек на панели типа ESP или другого чего и никаких подтормаживаний и прочего. Естественно ESP при этом я не отключал, иначе глупо жаловаться.
Вопрос, это у всех так? Привод передний, но по моим представлениям никакой пробуксовки быть не должно в принципе, на то она и антипробуксовочная система (как бы она не называлась, уже запутался). До этого был фокус 2, вот там вообще без проблем. При малейшем подозрении на проскальзывание ESP врубался по полной программе и не почувствовать его можно было только в состоянии глубокой отключки.
Кстати, выезжать даже из неглубокого сугроба крайне напряжно, часто даже в раскачку. И ладно бы если лед, но просто небольшой снежный слой кашицы и это уже проблема. Понять это сложно. Поначалу думал, что резина такая, но с учетом кое какого предыдущего опыта что-то подсказывает что это не вполне так. По крайней мере не только в этом дело.
Хотел поделиться наблюдением и предложить обсудить.

кашкай на вариаторе, 2 литра, 2007 года выпуска
уже больше года не удается победить следующую проблему:
при движении, бессистемно, в разных ситуациях, зимой или летом, в разную погоду, в том числе просто при езде по прямой, без перестроений, без ускорения или торможения, на приборной панеле вдруг загораются ошибки esp off, slip (скользкая дорога), и check engine. после этого скорость принудительно снижается до 40 км/ч и авто не разгоняется выше, то есть переходит в аварийный режим.
при этом никаких рывков, пинков и посторонних звуков не наблюдалось.
изначально в этой ситуации приходилось останавливать авто, глушить двигатель, и стартовать заново. ошибки исчезали, разгон становился нормальный.
иногда несколько дней может нормально ездить. иногда в течение дня 5 раз такое случается.
позже опытным путём выяснилось, что если в движении, после возникновения этих ошибок, просто нажать на тормоз, и заметно снизить скорость (но не останавливаться полностью), то ошибки не исчезают, но хотя бы двигатель выходит из аварийного режима, и снова разгоняется нормально, ограничение в 40 км/ч пропадает. машина едет совершенно нормально.
только ошибки горят на панели.
разумеется, делались многочисленные попытки разобраться с этой проблемой. в разных сервисах делали диагностику, сканирование, велись разные ремонты, на что только не грешили — и на цепь грм, и на ЭБУ, и с педалью газа возились, и обучение дроссельной заслонки делали, и датчики положения коленвала меняли, и еще какие-то датчики, и свечи менялись, чего только не меняли и не перепробовали. всего наверное и не упомнить уже! все эти замены и манипуляции ни разу не привели к решению проблемы.
в какой-то момент помер вариатор. но там вообще другие симптомы начались — появились рывки (которых не было до этого все время), машина перестала нормально реагировать на педаль газа, и вообще практически перестала ехать. при диагностике были выявлены ошибки характерные для помирающего вариатора (до этого их не было). всё это произошло достаточно резко, и после этого этого вариатор откапиталили. там действительно был сильный износ — и по гидроблоку, и конечно же ремень, и конус один, короче, стандартный набор. бублик тоже подлечили.
но, судя по всему, поломка вариатора была не связана с изначальной проблемой, и произошла своим чередом, от старости так сказать.
после ремонта вариатора ситуация осталась прежней: неожиданно выскакивают esp, check engine и скользкая дорога. без какой-либо закономерности, опять вылазит ограничение в 40 км/ч, а если притормозить, оно пропадает. ошибки продолжают гореть. при этом машина едет плавно, ничего не стучит не дёргается, всё что было связано именно с вариатором — ушло.
при диагностике была идея катушки проверить, т.к. в инете попадалась инфа о том, что при пробое сопротивления на них может быть нечто похожее, но в разных сервисах диагносты хором говорили, что это бы в сканере выдало коды ошибок, а раз их нет, то дело 100% не в катушках.
на данный момент уже вообще нет никаких идей, в какую сторону вообще можно копать, что и как проверить? в чем может быть причина? электрика возможно, но что именно?
ютуб, драйв и профильные форумы прочитаны многократно. да, есть очень много информации по ошибкам esp/slip/check engine, но все они отличаются от этой симптоматики. роликов кучу пересмотрел тоже, но такого не нашлось нигде.
например, почти нигде на форумах не встречалось про то что у людей авто не разгоняется быстрее 40 км/ч, и что это «лечится» притормаживанием. и обычно у народа как раз есть рывки или пинки, или провалы какие-то, а тут ничего такого не наблюдается.
может кто-то тоже ищет решение, или сталкивался именно с такими особенностями.
призываю коллективный разум помочь! или подсказать, если кто знает в какой толковый сервис с такой историей имеет смысл обратиться, т.к. их уже много перепробовано было (санкт-петербург)

Добрый вечер, у меня такая проблема машину заводишь всё в порядке, только нагрелась загораются чеки есп, скользкая дорога и двигатель, обороты прыгают и машина не едит педаль газа не реагирует,кто что подскажет.

Помогите скинуть ошибки, после замены колёс выскочили. Вд- 40 обработал диски тормозные)))- смешно, но не знаю что делать. Пропадают бывает и снова выскакивают,

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Источник

Электронные системы управления тормозами (ABS и ESP) — устройство

1. Датчик угла поворота рулевого колеса (только версии с ESP). 2. Индикатор ABS. 3. Индикатор тормозной системы. 4. Индикатор выключения ESP. 5. Индикатор скольжения. 6. Гидроэлектронный блок управления ABS. 7. Датчик частоты вращения заднего колеса (версии 2WD). 8. Датчик рыскания/поперечного ускорения. 9. Выключатель отключения ESP. 10. Датчик частоты вращения заднего колеса (версии 2WD). 11. Датчик частоты вращения заднего колеса (версии 4WD).

А. Тыльная сторона контактного диска в сборе. В. Комбинация приборов. С. Правая сторона моторного отсека. D. Поворотный кулак. E. Нижняя правая облицовка приборной панели. F. Нижняя часть приборной панели со стороны водителя. G. Рычаг задней подвески.

• Информация для владельца
• Введение в руководство
• Выявление неисправностей
• Руководство по эксплуатации
• Техническое обслуживание
• Двигатель и системы
• Бензиновые двигатели HR16 1.6 л
• Бензиновые двигатели MR20 2.0 л
• Дизельные двигатели K9K 1.5 л
• Дизельные двигатели M9R 2.0 л
• Система охлаждения
• Система смазки
• Система питания
• Система управления
• Система впуска и выпуска
• Система пуска и зажигания
• Трансмиссия
• Сцепление
• Коробка передач
• Раздаточная коробка и валы
• Ходовая часть
• Подвеска и колеса
• Тормозная система
• Рулевое управление
• Кузов и салон
• Экстерьер (кузов)
• Интерьер (салон)
• Системы безопасности
• Электрооборудование
• Отопитель и кондиционер
• Жгуты электропроводки

Источник