Дергается при движении уаз 3303

5.1.4 Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

Источник

Как избавиться от дергания УАЗа при езде

Приветствую всех автолюбителей! Меня зовут Андрей Смирнов, я опытный автомеханик и специалист по автомобилям. В данной статье я хотел бы обратить внимание на проблему, с которой сталкиваются некоторые владельцы УАЗов – дергание автомобиля при езде. Рассмотрим возможные причины этой проблемы и способы ее решения.

Проверьте систему зажигания

Одной из основных причин дергания УАЗа при езде может быть неисправность в системе зажигания. Для начала, проверьте свечи зажигания.

Если свечи выглядят загрязненными или изношенными, замените их новыми. Проверьте также поджигают ли все свечи и правильно ли синхронизировано их включение.

В случае, если проблема не решается после замены свечей зажигания, следующим шагом стоит проверить катушку зажигания, провода и, возможно, даже распределитель.

Проверьте впускную систему

Если система зажигания не вызывает подозрений, причиной дергания УАЗа может быть неисправность впускной системы. Проверьте фильтр воздуха – он может быть засоренным или изношенным.

Также, проверьте состояние дроссельной заслонки. Если она загрязнена или залипла, она может вызывать дергание автомобиля.

Не забудьте проверить вакуумные шланги и клапаны впускной системы. Если они имеют трещины или утечки, это может стать причиной дергания при езде.

Проверьте топливную систему

Еще одной возможной причиной дергания УАЗа может быть неисправность в топливной системе. Проверьте топливный фильтр, возможно, он засорен и требует замены.

Также, стоит проверить давление топлива. Если оно недостаточное, может возникать дергание при езде. При необходимости, замените топливный насос.

Не забудьте также проверить топливные инжекторы, они могут быть засорены или требуют настройки.

Заключение

Итак, в данной статье я рассмотрел возможные причины дергания УАЗа при езде. В первую очередь, следует проверить систему зажигания, впускную систему и топливную систему. Если проблема не устраняется после проведения этих проверок, рекомендую обратиться к специалисту для детального диагностирования и ремонта.

Желаю вам удачи в решении этой проблемы и надеюсь, что данная статья окажется вам полезной!

Видео по теме

Машина Дергается при Движении Несколько Причин

УАЗ буханка убираем провал рывки ЗМЗ 409

Рывки на ходу-исправляем сами.Про Авто

Комментарии

Поиск причины резко уменьшается,если авто на ГБО: едешь на бензине -перебои или рывки. Но переключившись на ГАЗ авто идёт в норме, значится что? правильно,причина в топливной системе! или я не прав?

бывает бегунок и крышка трамблера имеют грязь или уже увеличен зазор между ними , лечится заменой , самое хреновое если менять кольца поршневые и клапана притереть

на автомобиле установлено нештатное оборудование, которого на нем не должно быть. Пока вы всю это поебень не снимите — ничего не изменится. «экономия» выйдет боком в окончании. проверено.

Здравствуйте отлично разобрали . вот как раз у меня 3 свечи чуть влажные ну как бы видно что они работают ,а 4 сухая и как будто новая без каких либо изменений.( Хотя проехал уже не мало . И начало дергать на резком разгоне.( Инжектор )

Сергей,а у меня был такой случай. Дёргалась ВАЗ 2105,инжектор. А ещё,стрелки приборов указателя топлива и температуры двигателя,после запуска мотора,зашкаливали на холодном двигателе. Иногда начинали работать нормально. Причина оказалась в одном проводе. Как то прощупывал пучок проводов, идущих к генератору и к моему удивлению,один из проводов,оказался у меня в руке !? Снял аккумулятор,отвернул гайку на генераторе,снял провода со шпильки и на ней осталась клейма. Зачистил провод,вставил его обратно в клейму,обжал поскогубцами и установил обратно на генератор. После этого,приборы стали работать нормально,а самое главное — машина перестала дёргаться . А то,на малых оборотах,проехать лужу,было не возможно — дёргалась как припадочная.

Может кому то пригодится, пару месяцев назад (21114 двигатель) начал троить, в моем случае 4 цилиндр, были поменяны свечи, двигатель ожил и стал работать как прежде, но на пару дней. После начались похожие симптомы(в меньшей силе), в итоге всё-таки пришлось заменить катушку и сразу все стало идеально, после простейших измерений тестером, обе катушки показали одинаковые параметры! Надеюсь этот опыт сможет помочь при похожей ситуации.

Источник

Дергается при движении уаз 3303

Доброго времени суток!
Поиском искал, нашел пару похожих тем, но ответа так и нет, поэтому решил создать отдельную тему.

Об авто: Буханка 1996 гв, двигатель УМЗ-4178, карбюратор ДААЗ-4178. 10, зажигание БК на 131 коммутаторе БОШ, трамблер 3312.3706.

Проблема заключается в том что машина дергается на низких оборотах, где-то 1000 — 1500 оборотов(тахометра нет) на первой и второй передаче, немного на 3-ей, но почти не чувствуется. Проявляется это следующим образом: завожу машину, на холостых работает хорошо. При начале движения все нормально, но как только начинаешь двигаться с постоянной скоростью — машина начинает дергаться «взвд-вперед» с увеличивающейся амплитудой, плавное нажатие на педаль газа лишь увеличивает амплитуду, спасает резкое нажатие на газ или сброс до холостых, а также выжим сцепления(чем в основном и пользуюсь). На ходу на 4-й на постоянной скорости, при постоянном ускорении на всех передачах — все нормально.

Перепробовал почти все, уже не знаю куда смотреть. Были заменены:
-трамблер на новый 3312.3706 под УМЗ (стоял от 402-го, пробовал от АЗЛК);
-привод трамблера;
-бензонасос, есть небольшие сомнения на его счет, хотя при снятом шланге качает отлично;
-установлен новый коммутатор 131;
-новая катушка Б-116;
-пробовал менять карбюратор ДААЗ на 126ГУ, разницы никакой — вернул ДААЗ;
-новые мосты перед и зад;
-новые карданы перед и зад;

Дергания начинались постепенно и, если честно, не заметил когда именно и после чего они начались, но причина пока не найдена.

Куда еще лезть и что менять, уже всю голову сломал.

Источник