Чери тигго жрет масло
Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.
При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).
1. Найти и ликвидировать утечки
Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:
- уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
- сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
- прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
- пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
- у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.
Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.
2. Наладить вентиляцию картера
Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.
Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.
Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.
Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.
3. Использовать масло большей вязкости
Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.
Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.
Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.
4. Добавить присадки
Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.
Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.
5. Провести раскоксовку
Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.
Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.
Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.
6. Заменить маслоотражательные колпачки
Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.
Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.
7. Заменить поршневые кольца
У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.
У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.
У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.
В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.
8. Отремонтировать турбокомпрессор
Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.
Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.
При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.
При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.
А если не поможет?
Далее даю ссылки:
dima-kodak
Увеличился расход бензина существенно, подскажите
Тигго 2,4 л. переднеприводный, полтора года, 20000 пробега. Езжу одинаково. Даже при агрессивной езде с кондеем расход был максимум 14,7 л. на сотню. Заправляюсь в одном месте. Неожиданно после очередной заправки обнаружил расход около 19 литров. Сначала не придал значения, но уже четвёртая заправка с таким диким расходом топлива. Свечи новые, но поменял ещё раз NGK BKR5E-11 (раньше всегда такие ставил), провода новые, но поменял ещё раз.Воздушный фильтр новый. Компьютерная диагностика показала, что двигатель в норме, никаких ошибок и отклонений. Нет провалов и рывков, ничего необычного. Я ездить стал ещё более мягко, обороты не выше 2000, в пробках не стою, кондей теперь не включаю. Расход остаётся 19 литров на сотню. Может есть спецы, посоветуйте, что делать?
Делюсь впечатлениями… Сменил заправку. Очень постепенно снизился расход до нормального от 12 до 14 л. на сотню. Заправлялся на этой заправке месяца четыре. Недавно приехал, а там бензовоз. Заправился после перерыва, наверное в первых после слива из бензовоза. Отъехал совсем немного, три-четыре автобусных остановки, машина прям на скорости заглохла, потом с трудом завелась. Никогда такого не было. Потом поддёргивало немного и прошло. Теперь вот даже и не знаю, где заправляться. Похоже, в Москве нет нормального топлива.
Расход бензина зашкаливает за 18 литров HELP
Добрый день, нужна помощь тигговодов. Тиггра уже 75000 проехала, стал рости расход бензина. Сейчас в смешаном цыкле жрёт 17-18 литров, на трассе 15-16. Поменял бензонасос, все фильтора, почистиль ультразвуком инжектор, свечи, без результатов. Что нибудь ещё осталось? Заранее благодарю.
Проверь катализатор и датчик кислорода там наверное засада.
как динамика? тупее не стала машина? помимо свечей провода тоже менять надо. про фильтр сказали ужо. катики — это верно.
Плюс ко всему обработай ДМРВ(MAF) чисткой карбюратора+ помой дроссель(снятый). Это очень поможет в борьбе с расходам бензина.
Есть еще один вариант такого расхода топлива — неисправность регулятора давления топлива. При постонно меняющемся давлении компьютер всегда переливает бензин. У меня такое уже было — по городу доходило до 20 л на сотню, сейчас не больше 12,5
Только что столкнулся с такой же проблемой, заметил легкие провалы при наборе скорости (расход бензина сильно увеличился), поменял свечи-все стало на место!
Свечи, лямбда-зонд- первое что нужно менять при повышенном расходе топлива.
промывка инжектора, замена ВВ проводов, свечей, возд. фильтра — это минимальный суп-набор. У самого месяц назад доходило аж 19,5 л/100, после всех вышеописанных экзекуций вернулось на 15 л/100 движение постоянно в час пик (с работы и на)
Сегодня ездил за город, проехал 155км, примерно половина по городу, но без пробок, и половина по трассе, расход получился 9,5л на 100км(мерил доливом до полного бака). В принципе хотелось бы на литр поменьше, но возможно я хочу невозможного. Похоже свой расход я в основном победил, результаты близки к паспортным.
Сегодня опять снял замеры при езде по городу по пробкам -получил 15л ровно(было в прошлый раз 14.9) Взял датчик температуры и разряжения и на всякий случай опилил ему рога(у моего датчика рога пластмассовые, хотя по вашим картинкам я думал что чугуний)-у меня правда итак никаких рывков при переключении передач нет , но надеюсь хуже не будет. Цель- посмотреть как повлияет улучшение температурного режима датчика на расход бензина. Будут результаты- сообщу.
1.По существу-спалил еще один бак бензина-расход те же 15л по пробкам. Вывод-наличие рогов у датчика или их отсутствие на расход бензина не влияют, ха-ха
Друзья, эту полезную ссылку я подобрал здесь же, на форуме.
Вот еще некоторые ссылки (и на наш украинский форум)
Кстати, советую обратить внимание на свечи. Я летом хочу поменять на BERU UXT-1 четырехконтактные, термоэластичные. Подробнее о тестах (по экономичности также) тут:
Спешу отписаться по поводу проверки теории установки терморезистора не внутри датчика абсолютного давления, а за его пределами в гофрированном воздуховоде перед дросельной заслонкой во избежание его нагревания от двигателя. Разобранный датчик вы видели на фото. От него я использовал только синюю капельку-терморезистор, который поставил в вышеупомянутую гофру на пути потока воздуха. Соответствующие провода откусил от разъёма датчика и вывел напрямую проводом на контакты терморезистора, помещённого в воздуховод. Два других провода разъёма остались на нетронутом мной установленном на машине датчике воздуха (которые идут на схему замера давления). Т.е вынес терморезистор из датчика абсолютного давления в гофру воздуховода перед дросельной заслонкой. Поскольку я бывший инженер-электронщик, то всё делал аккуратно, контакты трморезистора припаял, одел на выводы кембрики, всё ккуратно собрал, закрепил провода и т.д. Так вот… ЭТА ИДЕЯ-ПОЛНАЯ ПРОФАНАЦИЯ. Машина стала чуть тупить и обороты стали немного плавать. Испытывать на расход бензина эту схему не буду, двигатель работает неустойчиво. Вернул на место провода трморезистора, подключив их к штатному разъёму. Всё работает нормально. Не мудрите, мой вам совет. Не кастрируйте датчик, выламывая защитные грани пластмассы и не отделяйте от него терморезистор. Придумывали конструкцию тоже не дураки, вероятно просчитана температура. Сейчас на моей Tiggo 2,4 тупо заменены на новые лямбда-зонд верхний (кислородный датчик) и описанный мной датчик абсолютного давления воздуха(совмещённый с термодатчиком). Наблюдаю за расходом топлива, и уже, судя по стрелке топлива и пройденному пути (около 100 км.), намечается вероятность снижения расхода топлива. Окончательный результат будет после следующей заправки. Немедленно отпишусь.
Прошу простить меня за ошибку и за неверную информацию. При переносе терморезистора из тела датчика абсолютного давления в резиновый воздуховод перед дроссельной заслонкой я забыл подключить один провод к датчику давления, от чего двигатель работал неровно. По-этому я написал, что перенос терморезистора-полная профанация. На самом деле я ошибся, и возможно… не полная. ВСЁ ИСПРАВИЛ И СООБЩАЮ, ЧТО ОЩУЩАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИНАМИКЕ ИЛИ В РАСХОДЕ ТОПЛИВА В СВЯЗИ С ПЕРЕНОСОМ ТЕРМОРЕЗИСТОРА ДАТЧИКА АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ Я ПОКА НЕ ОБНАРУЖИЛ. Но почувствовал некоторые изменения при замене верхнего лямбда-зонда. О расходе топлива сообщу позже. Но от слов про то, что лучше не вносить такие изменения в конструкцию, я не отказываюсь и считаю более разумным либо переодически очищать каплю (синюю) терморезистора, либо полностью менять датчик абсолютного давления. Я скорее всего запасусь запасным. Буду ставить чистый и ездить, а старый грязный буду очищать и уберу до следующей замены. Ломать пластмассовые зубья (кастрировать) не буду, точно. Но немного попробую поездить с вынессенным за пределы нагретого колектора терморезистором датчика давления.
chery/chery_tiggo/povysilsja_rasxod_benzina_chto_delat.txt · Последние изменения: 2012/04/04 16:35 (внешнее изменение)
Ситуация такова. Спустя месяц после покупки поддержанного Чери Тиго Т11 — обнаружил неприятное явление. Несколько дней назад стоял в пробке. Погода была теплая, даже можно сказать жаркая. Посмотрев в зеркало заднего вида увидел, как с трубы валит густой белый дым. Пробка начала быстро рассасываться, поэтому, решил не тормозить и проехать немного дальше, чтобы спокойно встать на обочине и осмотреть авто. Но по мере того, как увеличивалась скорость автомобиля, дым пропал и домой я доехал без происшествий.
Но недавно ситуация повторилась уже на МКАД. Пробка, солнце достаточно припекало и авто снова задымил, машина сразу же перестала разгоняться, движок рычал, набирал обороты, но автомобиль двигался, словно прицепленный к самосвалу. При этом дым повалил даже из под капота. Остановился, открыл капот. Дым рассеялся сразу же и установить причину, откуда из под капота он валил — не получилось. Проверил все жидкости: антифриз на месте, на масляном щупе налета нет. Поехал в сторону дома, стараясь объезжать пробки. Густого дыма уже не было, но двигатель троил и автомобиль никак не хотел разгоняться больше 30-40 км в час. Понял, что проблемы серьезные. Так как добрался уже поздно вечером, в сервис поехал утром. Авто добралось до сервиса, словно на последнем издыхании. 20 км в час, двигатель словно работал на 2 цилиндрах. Но на холодную авто не дымило и не дымит от слова вообще. Сервисмены меня выслушали. Велели газовать, чтобы нагреть мотор. Минут 20-30 давил газульку в районе 3000 оборотов. Двигатель хорошо прогрелся и по всему должен начать дымить. Но вот чудо, дым так и не появлялся. Мастера недоверчиво еще раз меня обо всем распросили, выслушали мои предположения насчет пробитой прокладки ГБЦ, опровергли ее и отправили за автозапчастями. Отъезжая от них я понял, что авто перестало троить и вернулась нормальная динамика. Ну чудеса! Но отступать не стал. Поменяли в этот день воздушный фильтр, свечи, масло, промыли систему охлаждения, поменяли прокладку масляной крышки, так как две свечи были в масле (мастер приговорил именно прокладку). Наперебой меня уверяя, что вся проблема была только в этом, отправили в добрый путь. Но я чувствовал, что все это не даст никакого результата. Я, конечно, не мастер, но было понимание, что прокладка масляной крышки, свечи и т. д. не могли послужить причиной всех недавних проблем с авто. И сегодня я убедился в своей правоте. Доехал рано утром на работу без пробок — автомобиль шел уверено, резво набирая скорость, работая в штатном режиме. После работы, заехав в пары магазинчиков, подергавшись в небольших заторах то там, то тут, из трубы понемногу снова стал валить белый дым, двигатель снова потерял динамику. Автомобиль перестал разгоняться и я снова со скоростью инвалида колясочника поплелся в сторону дома. На скорости, хоть и небольшой — дым из трубы идти перестал (И нет, дым не развеивается, он просто перестает валить из трубы, если ехать больше 3-5 минут не медленее 30 — 40 км в час). Но черепашья скорость никуда не делась, динамика не вернулась. Пока я не остановился недалеко от дома около еще одного продуктового. Там я уже застрял надолго, пока выбирал продукты, стоял в очереди. Вышел минут через 30-40. Авто остыл за это время. И снова вернулась динамика и нормальный разгон.
Вообщем, к своим мастерам я уже ехать не хочу. Как я понял, они или не хотят или не умеют. На что грешить, ума не приложу. Т. е. на холодную авто едет бодро и резво, не дымя. Если постоять в пробке минут 10-20, тут же валит белый дым из выхлопной так, словно я на дровах езжу. Заволакивает всю полосу. Авто перестает ехать, плетясь 20 км в час, неистово ревя двигателем.
Прошу поделиться своими догадками. Может кто сталкивался и куда стоит лезть? Какие будут предположения?
Наиль Канзафаров запись закреплена
Всем привет. Такое дело поджирает масло тиго т11 1.8, было дело пропуск воспоминания был нагар на свече 4 целиндра, подполил свечу работало идеально, но сейчас опять и свеча в масле что может быть. Спасибо за внимание
Том, , интересно кольца или маслосьемники и как бы это проверить
Мансур, я брал бу и не в курсе был, масло раньше со сливного капало но вреде перестал дыма нет но и масло тоже тю тю.
У меня 2.4 были лопнуты масляные кольца на 1 и 4 целидре из за этого был на них нагар +маслосъёмные задубевшие
Кольца tpr 3к с чем-то ( сказали корошие комплект ), но я все поменял, вкладыши, сальники, жидкости + масло в коробку, и много еще чего, кроме поршней, если интересно могу скинуть инсту, я туда публиковал часть процессов
Данил Даня запись закреплена
ребятки, такой вопрос, двиг 2.4, жрет масло пробег 150.000
примерно пол литра на 1000 км, компрессия 11 везде,
какие идеи?
раскоксовка поможет? что из вариантов предложите купить, думал о демексиде, о по фото в интернет поддон крашеный походу(разъест краску).
жду ваши рекомендации
Керосин с чем-то попробуй. Забыл с чем, но размягчает хорошо. Демиксид горячий нужен, и да — краску точно снимет
Саша, не снимая можно менять, клапанную крышку только снять надо.там только коромысла открутить надо и меняй.
Саша, пожалуйста. И ещё совет, я давно писал про это, что бы гидрики не вываливались из гнёзд коромысел, надо из резиновых бытовых перчаток, из пальцев, отрезать колечки по 3 см и как ослабишь валы то сразу натяните эти колечки на гидрики. И головняк с ловлей гидриков отпадёт. И ещё заткни все отверстия в двигатель которые идут, бывает сухари клапанов разлетаются и могут попасть в двигатель, тогда точно разбирать придётся.