Chery tiggo система отопления
Без разницы какой двигатель и коробка передач, какой воздух на улице такой и в салоне, К БАБКЕ ХОДИТЬ НЕ НАДО)))) включи кондишен и будет тебе радость.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
10 тыщ руб — радиатор отопит. + работа по замене! и будет жарко [/quote]
если не лень 4000 руб по экзисту, работы на полчаса
_________________
Подпись
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
что это такое — по консистенции что то похожее на мягкий пластилин, ножем отколупывается очень неохотно . соты забиты практически до самого верха кроме того присутствует стружка металическая, песок и камушки и это всё было в антифризе . машина декабрь 2007 года куплена б/у в мае 2010, родной (как описывают, вроде был он) антифриз был заменён с промывкой системы охлаждения после покупк, залит красный антифриз «AGA»
ВЫВОДЫ: судя по тому что я там , а теперь и вы увидел мыть радиатор бесполезно . эта шняга точно не отмоется даже кротом , переключение патрубков подача, обратка тоже не к чему не приведёт. эта штука раствориться только чем то очень сильным и то не сразу . НО стенки у сот аллюминевые и очень тонкие так что лучше не рисковать и не тратить время а менять радиатор, доп насос тоже не вижу смысла ставить т.к. я писал выше на максимуме жажаритесь и без него . ещё предложение для тех кто решиться на замену если есть возможность то лучше разбирать торпеду и ставить радиатор от восьмёрки там проходные каналы шире (не известно что ещё этот радиатор приподнесет), при установке шумки например, сам не ставил т.к. с шумкой передка не успел летом, в гараже не удобно , было ограничение во времени — по этому пошел по самому простому пути замена на стоковый . кто решиться -всем удачи.
Доработки в системе отопления
Судя по моим предыдущим машинам, производители не особо заботятся о нашем комфорте зимой. По всей вероятности в конструкторских образцах (когда применяется индивидуальный подход) всё в порядке, но вот конвеерное изготовление вносит свои коррективы, которые нам приходится устранять, доходя до всего своим умом. Тигго не стал исключением, тем более собранный на просторах нашей Родины.
Ну конечно, лучше поменять заводскую ОЖ, даже если она внушает доверие, ведь все мы или наши знакомые когда то работали на производстве и знаем о «качестве» применяемых запчастей и расходников. Глобального улучшения добиться вряд ли удастся, но изменить ситуацию можно. Приведу приёмы, которые опробовал лично.
Я надеюсь, что Вы убедились в плотности прилегания всех дверей автомобиля. Основное, что реально помогает согреться зимой — это старый дедовский метод — утепление радиатора.
Установка этой нехитрой конструкции помогает не охлаждать двигатель во время движения и немного быстрее прогревать его особенно при ветре. Помимо этого, вставленный утеплитель защищает радиатор и двигатель от большей части реагентов с дороги. Вы знаете об активности этих составов, а тут ещё в добавок и алюминивые детали. Изготовить его можно из практически любого материала (в моём случае-оргалит). Бояться горючести нет смысла, т.к. в зоне контакта температура не может превысить 110 градусов. В прошлую зиму я ставил его между радиаторами (1), но выгодней поставить перед обоими (2), т.к. это обеспечит защиту, о которой я упоминал, радиатора кондиционера тоже.
Не верьте тем, кто говорит о закипании двигателя. Я устанавливаю защиту уже при +5 градусах и езжу по пробкам Москвы. Даже если температура сильно поднимется, то 2 пропеллера за несколько секунд вернут её в норму, тем более по варианту 2 остается возможность прохождения холодного воздуха через промежуток между радиаторами (это ещё одно преимущество такой установки).
На следующем фото показана трубка (6), заглушив которую можно быстрее прогреть двигатель. Эту идею я взял с форума (спасибо нашим Кулибиным). Её основное предназначение — убрать воздушную пробку из термостата при замене жидкости, но при этом она помогает горячей ОЖ попасть сразу в большой круг и как следствие — замедление прогрева.
Я не стал её наглухо закрывать, а лишь существенно уменьшил проходное отверстие (подошла для этого форсунка от газовой плиты — та которая вкручивается по центру). Реально всё это работает.
На том же форуме обсуждалась идея перемены местами входящей и выходящей трубок печки (4 и 5). Метод не работает. Те кто ссылается на улучшение, по всей вероятности при переброске избавились от воздуха, который там присутствовал. Но благодаря этой идее я понял о потенциально опасном месте скопления воздуха (посмотрите, ведь жидкость уходит резко вниз и точка перегиба шлангов чуть ли не самая высокая. При подозрении на завоздушивание печки, просто ослабьте хомуты и выпустите немного жидкости. По хорошему здесь самое место какому нибудь стравливающему клапану.
Проведённые мною работы, дали вполне сносный результат: прогрев до подачи тёплого воздуха из сопел сократился почти в 2 раза, на ходу температура двигателя не падает, как раньше. На фото Вы видите распределение температуры после прогрева двигателя (на улице -12 градусов). Исследование показало, что при увеличении скорости потока воздуха через печку (будь то скорость движения или вращение вентилятора) температура падает несущественно — примерно на 2-3 градуса. Одновременно это подсказало, что холоднее в салоне на скорости становится из-за «утечки» тепла через выходные вентиляционные отверстия и металл кузова.
Ещё видно, что в левом воздуховоде более существенные потери тепла (5-6 градусов от правого). Причина видимо кроется в пролегании самого воздуховода в непосредственно близости от холодного кузова. Надо будет этим заняться летом (вскрытие покажет). Все манипуляции, приведённые выше, дадут ощутимый результат, особенно если Вы утеплите пол и особенно двери, у Вас в порядке дверные уплотнители и нет воздуха в системе.
Ради справедливости,я обязан упомянуть и о других способах повышения температуры. Продвинутые автомобилисты встраивают в систему циркуляции ОЖ дополнительный двигатель для печки от «Газели» и радикально меняют родную печку на девяточную, которая признана лучшей из отечественных и практически подходит по размеру.
Есть ещё одна доработка, сделанная мною, косвенно влияющая на прогрев вообще и тепло внутри, как следствие. Я, озадачившись неприлично большим зазором между капотом и крылом, наклеил уплотнительную резинку (самоклеящаяся из магазина хозтовары).
Помимо эстетической функции, она не дает попадать влаге во внутрь и удерживает горячий воздух от двигателя.
Итог: всё приведенное выше можно проделать прямо сейчас, единственное что могу посоветовать — сделать обязательно при случае теплоизоляцию, ведь глупо стараться нагреть включённый холодильник феном.