Тюнинг УАЗ своими руками: усиление кузова «Буханки»
Мы ежедневно отдаём свою жизнь в руки наших автомобилей по разным причинам: чтобы вовремя привозить нас на работу, доставлять в места, которых мы раньше не видели. Поэтому многие автовладельцы часто задумываются о том, как бы улучшить функционально и увеличить прочность своей машины. Допиливать уазик под свои нужды не пытался только ленивый. Ведь пространство для тюнинга у этих внедорожников почти безграничное. Но в этом материале обсудим способы, которыми модификаторы усиливают кузов своей техники.
УАЗ «Буханка»: зачем нужно проводить усиление кузова
Автоконструкторы во всём мире, подбирая материалы при проектировании автомобилей, ищут оптимальное решение, чтобы минимизировать вес и максимально увеличить прочность машин. Автопроизводители теперь применяют облегчённые конструкции для усиления проводимых модификаций, включая использование тонкостенных кронштейнов вместо толстостенных трубок, которые были раньше. Передовые производители создают сложные формы для кузовов и шасси автомобилей с большим количеством маленьких треугольников, чтобы сформировать гладкую, прочную форму.
Надо сказать, уменьшение веса и жёсткость кузова — вещи взаимоисключающие, баланс между ними найти крайне сложно, часто автопрому приходится чем-то жертвовать.
Ульяновский автозавод, в смысле поиска этого баланса, не исключение. Сложные штампованные детали из листового металла с почти бесконечным количеством маленьких форм, согнутых и сформированных для прочности, а затем сваренных вместе, в конечном итоге создают довольно жёсткую конструкцию кузова «Буханки». Но дьявол, как известно, в деталях. То тут сэкономили на материале, то там болты не докрутили или вовсе схалтурили, приваривая рёбра жёсткости. А местами металлический профиль на полу вообще заменяют деревянными брусками.
Любой (даже самый жёсткий) кузов будет со временем деформироваться. Учитывая порой экстремальные условия эксплуатации, у уазовских внедорожников этот процесс ускоряется в геометрической прогрессии. Как деформированный кузов влияет на поведение машины? Если устойчивости формы и жёсткости на кручение, главной прочностной характеристики, недостаточно, теряется управляемость автомобиля, да и сам кузов начинает потихоньку «рассыпаться»: расходятся сварные швы, образуются микротрещины, в которые неминуемо забирается коррозия. В общем, весёлого мало.
Своими руками: как усилить кузов УАЗа «Буханки»
Вариантов увеличения жёсткости довольно много, всё зависит от степени увлечённости и бюджета автовладельца. К основным видам относят:
- передние, нижние и задние распорки;
- «косынки» и «штанги»;
- подрамники;
- стабилизаторы;
- поперечины и т. д.
Только не стоит запенивать зазоры в лонжеронах и порогах монтажной пеной. Это хоть и немного усиливает жёсткость кузова, но полностью отсутствующая вентиляция станет причиной повышения коррозионной активности.
Итак, говорим, как усилить кузов УАЗа «Буханки» своими руками. Тут стоит разделить работу на два этапа: усиливаем боковые панели и переход к потолку пластинами, родные деревянные бруски в каркасе пола меняем на профтрубу 40*20 мм. Придётся поработать сваркой.
Первый этап — стены и потолок:
- Понадобится минимум 60 «косынок», представляющих собой стальную пластину в форме равностороннего треугольника толщиной 2 мм.
- Их надо приварить везде, где на ваш взгляд необходимо усиление кузова «Буханки». Перед работой не забудьте закрыть салон несгорающим материалом, он защитит от «брызг». Естественно, перед началом работ необходимо демонтировать обшивку и шумоизоляцию салона.
- Для работы понадобится профтруба 40*20 мм, которую надо нарезать: по одной штуке (в мм) — 650, 380, 525, 400, 910, 140, 360. Отрезки по две штуки должны быть (в мм): 430, 355, 990. Ещё нужен отрезок 165 мм профиля 20*20 мм.
- Весь профиль надо разметить, нарезать и сразу покрасить.
- Затем 165-миллиметровый кусок профиля 20*20 мм идёт на порог двери салона, заменяя левый брусок.
- Продолжаем усиление кузова УАЗа «Буханки» профильной трубой, располагая в середине два отрезка по 990 мм, остальные распределяя по углам. Всё привариваем.
Пока сняли обшивку, можно попутно поменять тепло- и/или шумоизоляцию, демпфировать подходящими материалами вибрацию.
Бонус — небольшое видео про усиление дверей в фургоне УАЗ «Буханка»:
Кузов Уаз буханка и его усиление
Уазовский кузов под названием буханка индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации уазика принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят бортовые версии данного кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпущенные автозаводом в Ульяновске, буханка или батон отличается улучшенной проходимостью, кузовом рамой, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».
Немного истории
Выпуск автомобилей и грузовиков малого типа Уаз начинается еще с 50-х годов. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает Уаз 450. Создана модель, как замена устаревшему Газ-69.
Семью годами позже появляется уже универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, расходующими намного меньше топлива. Так, мотор уже ставился от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП – от Газ-24. Длина кузова тоже изменена.
Следующая реформа была осуществлена производителем в 1985-м году. Уаз получил новые индексы, хотя кардинальных изменений, и как принято говорить, рестайлинга не произошло.
Что касается конструктивных особенностей кузова:
- Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
- Фургон грузопассажирского типа, способный вмещать шесть седоков и 450 кг груза;
- Фургон, легко пребрасывающий 800 кг груза, оснащенный новыми сиденьями.
Уаз буханка отличается довольно теплым кузовом, что легко объяснить наличием 2-х отопителей.
Отметим также, что кузова уазика могут иметь деревянную или металлическую платформы. Кроме того, из особенностей уазика можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабинки, большое количество крашеных кузовных деталей, приборов с простейшим оснащением и т. д.
Некоторые кардинальные изменения были проведены только с 90-х годов. Именно с этого времени подверглись модернизации двигатель, коробка передач и ходовая часть. Естественно, были в некотором роде улучшены интерьерные составляющие.
Уаз буханка всегда отличалась великолепной проходимостью. Этому способствовала надежная рамная конструкция, высокий дорожный просвет, наличие полного привода и раздатка с демультипликатором. Подвеска Уаз буханки зависимая, стоят рессоры полуэллиптического типа, по два амортизатора с каждой стороны – все это дает возможность проводить удобное лифт усиление.
Что касается тормозной системы, то она у Уаз 2-контурного типа с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска, и «барабаном» для моделей после 90-х годов выпуска.
Сама компоновка кузова буханки выполнена в плане безопасности на должном уровне. С другой стороны, невозможно игнорировать характерный «косяк» инженеров, которые не предусмотрели достаточный запас свободного пространства в кабине. При фронтальном столкновении повышается риск получения травмоопасных повреждений.
Примечание. Кстати, РБ уазики стали оснащать лишь с 2000 года. Интересно, что модели Уаз до 2003 года выпуска оборудовались фиксаторами под статические ремни, а для моделей, выпущенных после 2003 года предусмотрели инерционные крепежи.
Тюнинг и модернизация
Тюнинг Уаз буханки проводится довольно часто. Речь идет именно о переделке кузова, либо под чисто мужские утехи – выезд на рыбалку, охоту и т. д, либо для осуществления практических целей: усиление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенной комфортабельности. Работа в ходе модернизации идет как по ходовым элементам, так и по кузову непосредственно.
Лифт
Лифт кузова осуществляется методом установки стальных 50-миллиметровых проставок. Также выполняется расширение колеи. Устанавливаются силовые бамперы впереди и сзади, добавляется лебедка на передний бампер.
Предусмотрен также багажник на крыше с лестницей и местом для фиксации запасного колеса. Обязательна защита рулевых тяг, монтаж газовых амортизаторов Плаза, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.
Лифт должен включать также и следующие процедуры: днище кузова надо хорошенько обработать антикором, а штатный руль снять и заменить на «люксовую» модель, дополненную ГУР.
В наше время лифт может проводиться 3-я способами:
- Установкой более увеличенных рессорных серег. В данном случае как нельзя кстати правило золотой середины. Как бы не завлекали идеи тюнинга, надо суметь вовремя остановится, ведь все это в итоге может отразиться на управляемости. Кроме того, устанавливая большие по размеру серьги, надо придерживаться методики стяжки попрочнее, насколько это возможно;
- Монтаж различных проставок. В большинстве своем тюнеры используют проставку мост-рессора. Преимуществ у данного способа немало: и простота, и минимальные финансово-временные затраты, и возможность осуществления операции в собственном гараже. С другой стороны, данная технология имеет и недостаток, касающийся малозаметности переделки;
- Еще одна разновидность лифта подразумевает подпружинивание рессор. Данную технологию простые автомобилисты почему-то возложили на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так. Принцип операции в том, чтобы поставить под пружины дополнительные подушки. Не имеет значения, будут ли они металлическими, резиновыми или полиуретановыми – главное, чтобы способны были продержаться достаточно долго.
Есть и такое понятие, как внутренний тюнинг кабины. Сюда включены операции следующего свойства:
- Замена торпедо;
- Установка верхней полки;
- Проклейка ШВИ материалами;
- Установка мягких сидений раскладного типа.
Есть и такой вид тюнинга, как обрезка. Данная процедура дает возможность усиления низа и лучшую защиту от ржавчины. Вдобавок к этому Уаз буханка получает породистый экстерьер, путем увеличения колесных арок.
Обрезка выполняется следующим образом:
- Берется тонкий диск на 0,8-1,0 мм;
- Проводится резка аккуратно, строго по намеченной линии (надо не забыть снять размеры).
В процессе резки не допускается появления неровностей. Надо помнить о том, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.
Примечание. Уже потом, когда осуществляется окончательная варка, швы можно увеличивать и до 30 мм, ставя их через каждые 60 мм, создавая постепенно сплошную сварную линию.
Профиль приваривается также изнутри. В данном случае принято ставить 10-миллиметровые стежки через каждые 80-100 мм.
Узнайте больше о способах кузовного ремонта, читая интересные публикации нашего сайта. Изучайте фото – материалы, схемы и инструкции, смотрите таблицы, откуда можно почерпнуть немало нового.