Чем лифтануть уаз буханка
Как всегда все начиналось прозаично. После 5-ти часового сидения в болоте созрело решение оснастить машину лебедкой. Выбор пал на Ульяновский «Спрут». Лебедка была приобретена в комплекте с кронштейном, т.е. затруднений при установке не возникло. Следующий взгляд упал на «колесики» (Рис. 1,2,3). Именно такими представлялись штатные колеса после разглядывания 35 Богеров. Так как машина предназначалась для работы, а не для покатушек, то остановились на BF Goodrich 33×10.5 R15. Сразу отвечу на вопрос почему такую узкую. Хотелось поставить резину «малой кровью». Да и свое назначение она выполняет. После предварительной примерки выяснилось, что на стандартных дисках (ET +22) резина встает точно по середине колесной ниши. Т.к. штатные диски на 16”, для резины были приобретены 4 диска на 15” (литых не было, поэтому взяли стандартные УАЗовские). Желание обойтись без лифтовки взяло верх и колеса были «вкорячены» на мосты. «Вкорячены» потому, что колесо не лезло в арку, пришлось вторым домкратом приподнять кузов, что бы выбрать ход подвески. Машина стала смотреться весело, но комично. Колеса прятались в арках.(Рис. 4,5,6) Пробная поездка выявила две проблемы: 1. При повороте в крайнем положении колесо цепляло рулевую тягу, 2. При скрещивании мостов боковина колеса оказывалась прямо на отбортовке крыла. Т.к. резка арок была не приемлима, то оставалось только лифтоваться. Вопрос чем лифтовать решился сам собой. Шайбы оказались дорогими, квадратная труба без внутренней втулки выглядела слабенькой, поэтому у токаря были заказаны 10 бочат из прутка d 65 мм и высотой 70 мм, 10 болтов 12х200мм. (Рис.10). Скажу сразу, что такие длинные болты нужны только на две передние точки крепления кузова, в остальных точках они оказались длинноваты. И вот вечером, после работы, двое горящих «энтуазизмом» парней загнав машину в бокс решили лифтоваться. Перед этим был проштудирован Инет на предмет описания лифтовки буханок, ничего конкретного найдено не было. Но был обнаружен Эпос «Эволюция Головастика». Автором сего чудного произведения является Volf_34s. За данное произведение ему огромное спасибо, т.к. с Буханкой общались первый раз и он помог избежать многих «затыков». Очередность подъема кузова: СЗАДИ на ПЕРЕД. Предварительно были отпущена рулевая колонка, снят пыльник на полу, через который проходит рулевая колонка. Отсоединена тяга от педали тормоза к вакуумному усилителю. Отсоединены провода от стартера (Рис.15). Отпущено крепление радиатора. Слит тосол. Сняты шланги идущие на обе печки. Снят рычаг КПП, отсоединено крепление рычагов РК от рамы. Была забыта трубка идущая к кранику управления баками – вследствие чего при подъеме кузова была продавлена вниз пластина на которой он расположен (Все возвращено в исходное состояние при помощи кувалдометра). Сначала были откручены гайки с 6 задних точек крепления. Поднимали кузов одним гидравлическим домкратом под поперечину (Рис. 7). Высоты подъема вполне хватило, что бы установить 4 проставки (Рис. 9, 11). Кстати, токарь сделал у 2-х болтов головки меньше, чем у остальных. Как сердцем (ну или не сердцем ) чуял, что большие головки будут упираться в отбортовку двери при ее закрывании (Рис.12). Эти два болта и были установлены на самые задние крепления кузова. Стандартными резиновыми прокладками между кузовом и рамой оказались куски нарубленной листовой резины (наверное завод экономит). Их и оставили, вместе с такой же квадратной шайбой. Предварительно сверлом на 12 расширили отверстие в кузове и в шайбах. «Пакет» получился следующим: БОЛТ – КУЗОВ – ПРОСТАВКА – РЕЗ.ШАЙБА – РАМА – РЕЗ.ШАЙБА – ШАЙБА – ГРОВЕР – ГАЙКА – КОНР.ГАЙКА (Рис.21).
Для того что бы установить проставки в середину кузова максимально отпустили гайки на передних креплениях, а затем гайки были и вовсе сняты. Во время подъема следует следить за тем, что бы никакой провод в подкапотном пространстве не порвался. Массовой шины от двигателя у нас хватило с запасом, остальными неотсоединенные провода тоже оказались достаточной длины (Рис.14). Главное поднимать осторожно, синхронно двумя домкратами (Рис.13), что бы кузов не ушел в сторону (у нас он естественно ушел ). Процесс возвращения кузова на место, что бы болты вошли в отверстия рамы, был крайне увлекателен (помогла лопата, которая выступила в роли рычага). Не попадающие болты направлялись при помощи монтажки. Ну наконец все болты вставлены. Затягивали крестом от середины (Рис. 23). Шланги идущие на печки были заменены на более длинные. Провода на стартер после окончательной затяжки кузова сели как родные, удлинять их не пришлось. Тяги рычага КПП и тяга на вакуумный усилитель были удлинены на 70 мм (Рис.20). Хотя в последствии потребовалась их незначительная регулировка. Для крепления площадки рычагов РК были взяты 3 обрезка трубы подходящего диаметра и через длинные болты все было прикручено к раме. Держится нормально, хотя были опасения, что конструкция будет хлипкой. Для того, что бы колесо не упирались в рулевую тягу были слегка выкручены ограничительные болты на поворотных кулаках. Заодно с лифтовкой было решено вывести сапуны мостов и РК выше в кузов. Родные сапуны были заменены на наконечники от водопроводного шланга (Рис.24,25). И обычным бензиновым шлангом по раме через тройник были выведены позади водительского сиденья. На шланг был одет топливный фильтр.
проект «УАЗБУКА»: Буханка
Лифт кузова (часть 1)
Общеизвестно, что установить колеса больше размером на Буханку значительно сложнее, чем например на классические УАЗы, т.к. колесные арки небольшого (относительно) размера и в них помещаются лишь штатные шины 225/75-16, да и то с вылетом +40.
Мы решили ограничиться разумными (для наших целей) 31х10,5 или в метрическом исчилении 265/70-16.
Диски 8х16 с ЕТ0 предоставила компания База — Всё для УАЗа, активно продвигающая бренд REDBTR.
Забегая вперед, скажу, что искали ЕТ+15(20) но не нашли среди штамповки, а легкосплавные на зиму брать не хотели. Для установки такой размерности шин без резки кузова, мы выбрали установку боди-лифта 50мм, а так же новинку компании РИФ, полный комплект усиленных рессор, они должны обеспечить еще 80мм.
Сегодня опишем первую часть, а именно подьем кузова на 50мм.
Надо заметить, что новые буханки имеют значительное количество отличий от более сташих годов выпуска.
Применять будем комплект боди-лифта 50мм от нашего спонсора Magazin4x4.ru , а так же проставку для РК
Кузов держится на 10 подушках. Откручиваем 10 гаек.
Увидеть их не сложно, доступ без проблем
Болт мебельного типа, его удерживать из салона не требуется, шляпка удерживается квадратом в ответном квадратном отверстии в кузове.
Кузов крепится болтами М10.
Для надежности применяем болты М12, для этого рассверливаем сверлом 12.5мм все 10 отверстий. И поочередно вставляем новые болты М12
Для доступа до 2-х болтов 2-го ряда потребуется снять слева АКБ, а справа салонный отопитель (печку). Иначе просверлить возможно только снизу, но сверло потребуется длиной от 300мм.
Снимаем решетку радиатора.
Сливаем ОЖ из отопителей через сливную пробку и снимаем 2 хомута и резиновый шланг идущий от сливного патрубка наверх к крану отопителя.
Покупаем шланг (22мм внутренним диаметром) на удлинение. Возможно обойтись без замены шланга (и как следствие устранения завоздушивания печек), потребуется перенос кронштейна сливного патрубка.
Далее слева у вакуумного усилителя тормозов расшплинтовываем тягу, вынимаем ось.
Изнутри машины с водительской стороны расшплинтовываем ту же тягу, но вторую сторону. Ослабляем контрагайку, отвинчиваем вилку от оси.
Вытаскиваем ось вниз.
Ослабляем хомут на патрубке впускного коллектора.
После установки кузовных проставок следует надвинуть резиновый патрубок на металлическую трубу, далее затянуть хомут. Рядом отсоединяем от кузова пластину правого верхнего кронштейна радиатора.
Аналогично с левой пластиной радиатора.
У нас хватило длины пластин впоследствии. Но если не хватит, то проще отсверлить 2 новых отв. в кузове М6 справа и слева.
Смотрим достаточно ли длины шланга от бачка на насоса ГУР. Бачок опустить ниже неудобно, проще ослабив штуцер на насосе и повернуть его. Сильно не ослаблять, т.к. жидкость потечет.
Снимаем верхний пластиковый кожух рулевой колонки, отсоединяем разьемы замка зажигания и 2 разьема подрулевых переключателей.
Отворачиваем 6 винтов нижнего железного кожуха рулевой колонки, а так же ослабеваем верхний хомут. Сдвигаем вверх кожух, откручиваем стопорный болт соединения рулевого вала с редуктором.
Отсоединяем 2 болта крепления рулевой колонки к кронштейну.
Вынимаем рулевую колонку в сборе с рулевым колесом и нижним кожухом.
Снимаем кожух.
Снизу машины отвинчиваем 4 болта рулевого редуктора.(несколько удобнее это сделать после установки проставок кузова)
Под заднюю верхнюю опору редуктора подкладываем шайбу толщиной 5мм, тем самым отодвигая выходной вал от края. Иначе вал будет мешать установить кожух.
Фото до разворота вала.
Фото с установленной шайбой. Видно, что вал расположен дальше от края.
Устанавливаем назад 4 болта.
У кожуха аккуратно срезаем сварные точки.
Требуется изменить угол наклона трубы относительно основания. Приложив основание к кузову, станет ясно в каком месте необходимо доработать, чтобы рулевой вал крутился не задевая кожух. Трубу кожуха требуется отпилить под примерно требуемый угол. Выяснить на сколько нужно отпилить (после установки проставок кузова конечно же) можно приложив основание и трубу по месту.
Лучше не торопится и дорабатывать за 2-3раза, либо изготовить шаблон трубы из картона.
По готовности, закрепляем на место основание и прихватываем 3-4 точки сваркой (не забыв отключить минусовую клемму АКБ и 2 разьема На блоке АСУД).
Снимаем и провариваем сплошным швом (проще полуавтомат или TIG, а вот электродом будет сложнее). Остужаем, зачищаем, обезжириваем, красим место сварки. В дальнейшем заменяем винты крепления кожуха к кузову на болты М6х16. Винты через пару лет отвернуть будет явно труднее.
Если помните, мы еще и используем нержавеющие метизы, не так дорого, как в дальнейшем просто к отворачиванию!
Отсоединяем опору кулисы РК (снизу машины) Требуется отвинтить 3 болта крепящих кронштейн. Впоследствии установим проставку 50мм (на фото уже установлена — белого цвета). Болты требуется заменить на +50мм от штатных.
Отсоединяем 2 тяги от кулисы кпп. Ослабеваем все тяги/тросик рычага ручного тормоза (снизу машины). Сверху требуется вывернуть 2 самореза крепящих пыльник. Ослабить рычаг ручника полностью.
После лифта возвращаем конечно же все тяги на свои места в уже удлиненном состоянии.
С тягами есть 2 варианта. Купить готовый переходник (или изготовить самостоятельно), либо разрезать и вварить 40-50мм длины пруток, тем самым увеличивая длину тяги. Имейте ввиду, что резьба на тягах мелкая, навряд ли удастся подобрать, что то подобное в готовом виде. Проще тогда уже сварить.
Пока находимся снизу, осматриваем провода и трубки, возможно перегибая и перекладывая их, учитываем ход вверх на 50мм. У нас длины хватило.
Поднимаем кузов сзади домкратом (не забыв конечно же зафиксировать колеса противооткатными брусками). Удобно делать с помощником.
Вынимаем сверху болт, вставляем втулку, вставляем болт, одеваем шайбу, наживляем гайку. От последних опор сзади поочередно справа-слева переходим вперед. И так 10 опор.
2 передних болта д.б. на 50мм длиннее остальных. Т.е. компенсировать наклон пола в ногах водителя и пассажира. Протягиваем все 10 гаек. Без помощника не получится, шляпки болтов сейчас уже 6-ти гранные и их требуется удерживать от проворачивания.
Из швеллера шириной 50мм изготавливаем проставку для кронштейна рулевого вала. Обращаем внимание, что отверстия должны быть не менее 14мм и быть соосными, т.к. болт проходит через 2 полки швеллера и желательно дать немного регулировочной свободы, чтобы четко выставить рулевое колесо.
Устанавливаем новые болты +50мм к штатным, обращая внимание, что 1 болт М10, а другой М12.
Нам так же впоследствии пришлось пересверлить отверстия в самом кронштейне, в 2-х местах крепления рулевой колонки. Отверстия расположились примерно на 20мм ниже штатных. Правильно установить рулевую колонку с ее элементами (кожух, кронштейны и проч.) самое сложное во всей операции подьема кузова. По времени это так же как минимум половина. Слишком много мелких и не очень доработок по месту.
Снять-поставить элементы придется и не по одному разу.
После лифта придется отрегулировать переключение скоростей КПП тягами на кулисе, работу стояночного тормоза, а так же ход тормозной педали и начало срабатывания ламп стопсигнала регулировкой датчика над педалью.
Обьем работы 2чел/2дня.
Стоимость деталей — 4100руб не считая подсобных материалов.