Блокировка переднего дифференциала mitsubishi pajero
Сообщение pajero2вод » 06 июл 2010, 16:25
Vanoff писал(а): Ставил себе когдато в 2006 году на пыж эту блокировку. некомильво. приводы и гранаты заипался менять. и на мостовой машине она нах ненужна. — мост рвет чуть что не так. ИМХО не нужна она в передний мост..
марсель писал(а): передний блок хорош для «легкого» бездорожья (относительно спортивных трасс) или для начальной степени подготовленности автомобиля. позволяет ИНОГДА проезжать чуть дальше, чем без нее.
Вот интересно выслушать мнения ваши по поводу какая машина проедет быстрей один и тотже СУ с локой в морде и лебёдкой или просто с лебёдкой? Ушастая прокладка не в счёт.
марсель Сообщения: 1812 Зарегистрирован: 04 май 2005, 19:19 Двигатель:: 4g54 Мой автомобиль(и):: Pajero2 Откуда: Уфа Откуда: г.Уфа Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 8 раз
Re: Блокировка Lokka в передний редуктор
Сообщение марсель » 06 июл 2010, 16:45
для выхода из колеи зачастую приходится выворачивать руль. радиусы поворота у колес разные. для нормальной езды нужна и разная скорость вращения. а тут одна скорость. тупо прет вперед.
если трасса относительно «прямая» со скоростными поворотами, то скорее всего с блоком будет быстрее.
для меня бездорожье — медленное и тяжелое месиво. часто в лесу. где нужно аккуратно выворачивтаь меж деревьев. вот в таких ситуациях блок мешает. причина — описано выше. более быстрое, раллийное «бездорожье» для меня — асфальт.
тут дело то в том, что каждый машинку готовит под определенные условия. не нужно смешивать трофи, ралли, пляжно-дачные выезды. все что я писал до этого касалось в большей степени для «моего» бездорожья трофийной направленности. может быть где-то я не прав. высказывал свое имхо со своей колокольни
pajero2вод Сообщения: 7558 Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55 Двигатель:: 6g74 Sohc Мой автомобиль(и):: pajero2 Откуда: тула Контактная информация:
Re: Блокировка Lokka в передний редуктор
Сообщение pajero2вод » 06 июл 2010, 16:57
марсель писал(а): для выхода из колеи зачастую приходится выворачивать руль. радиусы поворота у колес разные. для нормальной езды нужна и разная скорость вращения. а тут одна скорость. тупо прет вперед.
Ну тут во первых всё зависит от колеи, если болото или глина выбраца шансов практически нет, а вот чернозём уже другое дело, тут важно не то что колёса одинаково вращаюца ,а то что вероятность что одно из колёс зачепица за твёрдый участок и выскочит из колеи, также можно колёсами прорезать себе выезд из колеи обильно газуя(редко но иногда помогает) и при заблокированном дифе шансов становица намного больше, а на пустом таже ситуация выглядит след.образом — грубо говоря правое колесо зацепилось за грунт и момент сразу перескочил на левое(ему ведь легче ) и соответственно едем по прямой дальше
марсель писал(а): если трасса относительно «прямая» со скоростными поворотами, то скорее всего с блоком будет быстрее.
для меня бездорожье — медленное и тяжелое месиво. часто в лесу. где нужно аккуратно выворачивтаь меж деревьев. вот в таких ситуациях блок мешает. причина — описано выше. более быстрое, раллийное «бездорожье» для меня — асфальт.
Remtos Сообщения: 394 Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 17:28 Откуда: Москва
Re: Блокировка Lokka в передний редуктор
Сообщение Remtos » 06 июл 2010, 20:30
По моим субьективным ощущениям блокировки дают 10 процентов проходимости авто. Остальное дают голова — колеса — лебедка — джек.
У меня на боевом кирпиче уже 2 года живут lockright сзади и NO SLIP спереди.
Hans_Holbein Сообщения: 34 Зарегистрирован: 24 мар 2009, 09:34 Откуда: Южно-Сахалинск [65]
Re: Блокировка Lokka в передний редуктор
Сообщение Hans_Holbein » 07 июл 2010, 00:18
марсель писал(а): лично считаю передний блок нужен в последнюю очередь, когда уже есть в машине все. включая колеса правильные, лебедки (желательно 2), пары, шноркель, прочая мишура (не буду дальше перечислять)..
передний блок помогает в болоте когда нужно ехать медленно и прямо.
мое имхо.
Сам-то понял что сказал? ты хоть раз пробовал прокатиться на машине с блокируемым передом? Передняя блокировка самая эффективная! Эффективней задней. Тем более, если это локка? которая разблокируеться при разных угловых скоростях! не надо вообще задумываться о том, что в поворотах порвется мост, врубил перед и поехал как тебе нравиться.
Мое ИМХО хорошая резина и передняя блокировка лучше лебедки! там где на лебедке будешь час ползти на такой машине пролетишь за пять минут. (данное утверждение не относиться к конкретным говнам, где только на лебедке)
А ты понял, что написал?
А главное, что написал Марсель?
Полностью к нему присоединяюсь.
Правильная резина+лебедка дают в стопицот раз больше проходимости, чем все блокировки вместе взятые.
Очень хорошо мозги прочищаются когда садишься на блокировке, при отсутствии лебедки.
Локку ставлю на последнее место среди жестких блоков.
Особенно сексуальна Локка при активном маневрировании в лесу, где она с лёгкостью объезжается на
«пустом» дифе.
Совет — не изображай из себя гуру. ::-):
Споры о локе продолжаються не первый день и у нее есть как и сторонники, так и противники. Я отношусь к первым, вы похоже ко вторым ::-):
На правильной резине с блокировкой я начну лебедиться дальше, чем без блокировки!
При маневрировании в лесу с локой не испытываю никаких трудностей, так как в повороте при разных скоростях колес она свободно разблокируеться. Все проблемы с локой идут от НЕПРАВИЛЬНОЙ установки
Блокировка переднего дифференциала mitsubishi pajero
Ivan » 11 янв 2018, 18:14
Не так давно поставил себе блокировку ДАК 90/100 (дифференциал автоматический Красикова) — в передний редуктор.
П2 коротыш. пары 4,875, 4D56, МКПП.
Установка оказалась очень проста без каких либо сложностей.
Снятие переднего редуктора:
1) Сливаем масло с редуктора. Снимаем передние колеса.
2) Слева снимаем тормозной суппорт. После откручиваем хаб или заглушку, снимаем стопорное кольцо с привода. 3) Откручиваем рулевой наконечник от ступицы, далее откручиваем верхнюю и нижнюю шаровую от ступицы. Снимаем ступицу.
4) Выдергиваем левый привод. С правой стороны откручиваем 4 болта, которые крепят привод к редуктору. Далее снимаем балку (4 болта).
5) Снимаем передний редуктор вместе с подвесом.(4 болта).
1) Откручиваем штанину от редуктора вместе с системой подключения переднего привода, вытаскиваем правую полуось из дифференциала.
2) Откручиваем крышку редуктора (8 болтов).
3) Откручиваем бугеля(. Внимание. при необходимости бугеля нужно пометить, путать их нельзя. )
4) Аккуратно вынимаем дифференциал.
5) Выпресовываем подшипники.
6) Откручиваем главную шестерню от дифференциала(10 болтов).
7) Устанавливаем главную шестерню на автоматический дифференциал, прикручиваем (обязательно болты на фиксатор резьбы)
Далее собираем все в обратном порядке. Какие либо регулировочный шайбы мне не понадобились, пятно контакта не изменилось. После установки заливаем масло. Производитель рекомендует:
• 75W-90 — для сурового климата;
• 80W-90 — для умеренного климата;
• 85W-90 — для мягкого климата.
Я залил 80W-90. Важно. после того как из заливного отверстия польется масло,необходимо закрутить болт и по вращать передние колеса вперед и назад 1-2 минуты, это необходимо что бы масло затекло в сам дифференциал. После этого доливаем еще около 0,5 литра в редуктор.
Обкатка по рекомендации 1000км, далее замена масла.
Первые испытания оставили положительные эмоции. Самое главное при поворотах машина рулится при чем очень хорошо, никакого дискомфорта нет. Также В подключаемых мостах ДАК блокируется только в случае подключения моста к трансмиссии. В неподключенном состоянии моста, ДАК не блокируется, а работает по принципу свободного дифференциала.
Вырезка с сайта производителя:
«»»»»Почему ДАК в одну сторону блокируется на 100%, а в обратную сторону на 90%?
Когда наклон винтовых канавок шнеков направлен в разные стороны по ходу движения автомобиля (рис. — вращение корпуса сверху вниз), нагружается ВСЯ шариковая цепочка, которая запирается в поворотном канале.
Когда наклон винтовых канавок шнеков направлен навстречу (рис. — вращение корпуса снизу вверх), в большей степени нагружается ЧАСТЬ цепочки, непосредственно контактирующая со шнеками. Другая часть цепочки, контактирующая с поворотными каналами, остается недогруженной. Составляющая сил, которая запирает шариковую цепочку в поворотном канале, недостаточна для блокирования дифференциала. Необходимо догрузить «слабое» колесо внешним воздействием. Слабым колесом назовем, колесо которое имеет меньший коэффициент сопротивления. Сильным колесом назовем, колесо которое имеет больший коэффициент сопротивления.
90%-цифра условная, она означает лишь то, что для создания условий блокирования необходима внешняя нагрузка на слабом колесе. Но при этом в заблокированном состоянии ДАК передает 100% нагрузки на сильное колесо. Это главное отличие ДАКа от дифференциалов повышенного трения, где момент на сильное колесо передается в той степени, в которой способны держать его пары трения.
ДАК — автоматическая система с обратной связью, его реакция на изменение дорожных условий мгновенна (реакция на изменение момента на колесе, а не скорость вращения). Автомобиль, оснащенный дифференциалом ДАК, приобретает курсовую устойчивость на скользкой поверхности.
Проходимость, устойчивость и вездеходность автомобиля существенно увеличивается.»»»»»
Вообщем буду тестить, по ходу отписываться.