Вибрация уаз 3151 причины
Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.
Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.
Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.
Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.
Итак в пред идущей записи я рассказывал как я поехал в первое моё путешествие на УАЗе. Хотелось попробовать УАЗ в деле, а заодно и себя.
Также хотелось, чтобы вылезли всякие «болячки», которые сложно выявить при редкой и непродолжительной эксплуатации.
А «Болячек» было много:
— открутился генератор — 1 раз
— открутился бензонасос — 2 раза
— открутился рабочий цилиндр сцепления — 3 раза
— отломалась приёмная труба — 2 раз (2-е трубы :))
— отпадали провода и шланги.
— отгорели провода прикуривателя, заднего хода и стопов
— открутились болты задней «калитки»
— открутился картер сцепления от двигателя — 1 раз
В общем дорога заняла вдвое больше времени чем планировали. Одно радовало что все поломки успешно ремонтировались «на коленке», Благо болтов и гаек я запас (как чувствовал).
Не надо быть экспертом, чтобы найти закономерность в поломках :). В общем всему причина — ВИБРАЦИЯ. Еще после «капиталки» мне не нравилась вибрация — даже подушки двигателя поменял (хотя были нормальные). Анализ показал что вероятней всего причина была в шкиве помпы (или в самой помпе).
Итак теперь об удивительных совпадениях в дороге:
1. Радует до что все поломки, произошедшие в дороге были не серьезными и легко поправимыми.
2. Меня очень удивил тот факт, что по пути в деваять часов вечера (21:00!)в селе Еланцы мы смогли купили новую трубу. В Иркутске я знаю всего мест пять где бы я мог её купить и то все они работают максимум до семи (19:00).
3. Самая серьёзнная поломка (открутился «колокол» от двигателя) произошла только после того как мы вернулись в город и проехали пост ДПС (в общем там где меня уже моглаи дотащить по места ремонта)
В общем УАЗ в очередной раз доказал свою преданность и «как верный конь» довез до дома и временно умер.
Большую часть пути ехали без выхлопной трубы — поэтому уши устали больше чем все другие части тела. Кстати мне очень понравился звук двигателя без глушителя на малых оборотах — очень похож на звук Мускул каров :).
Кстати вторая труба (выхлоп) прожила километров 200 и повторила судьбу своей предшественницы 🙂 так что меньше чем за сутки УАЗ уничтожил две приёмные трубы 🙂
Вибрации и вправду стало меньше!Ещё посмотрю крепление рама/движок.
P/S/Просто подтянуть болт не вариант, будет просто не зашплинтоваться, отверстие в болте получается высоко от гайки!
На шайбах можете видеть износ за 21 год!))На каждой по миллиметру!
Заводские болты М12х1.25х80
УАЗ 3151 1996, двигатель бензиновый 2.4 л., 105 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 11
Да какой там секрет… Крепление вставок, в которые упираются наружные обоймы у него хлипкое, постепенно из за зазора между вставкой и корпусом появляется осевой люфт, небольшой, но неприятный, постепенно требуется подтяжка крепёжных болтов, появляется течь по резьбе… Я разочаровавшись, решил снять раздатку и вернуть на место всё как было, но разобрав узел убедился что в таком варианте всё же лучше, шестерни все целые, зацепление зубьев в результате того, что втулки я сделал шириной 35мм 100 процентное, короче решил я отмодернизировать и эту модернизацию))))) Снял втулки, засверлил потай, подобрал болты с полной резьбой до самой головки, закрутил их до скрипа с внутренней стороны в потай и приварил сваркой гловки болтов к втулкам…На наждаке обработал место сварки и остатки головки болта чтобы не задевало шестерню спидометра… Перед примеркой в корпусе вокруг резьбы болта положил валик пластилина дабы узнать размер зазора между втулкой и стенкой корпуса, вставил, прижал гайкой, вытащил, промерил, и на этот зазор подобрал проставочные шайбы, так, чтобы между корпусом и втулкой не было зазора …Установил втулки по месту и затянул сомоконтрящимися гайками… Перед установкой вала разметил противоположные от резьбового соединения края втулок под штифты из дюбель-гвоздя диаметром 4мм, установил вал и затянул… Засверлил по разметке отверстия через корпус во втулку под штифты, разобрал вал, капнул сваркой во втулках изнутри, чтобы штифт не имел выхода во внутрь… Перед окончательной сборкой промазал резьбовое и штифтовое крепление герметиком и собрал, получилось вполне себе монолитно и крепко… Штифт из дюбеля обрезал так, чтобы он входил в отверстие ниже края где то на пол миллиметра, чтобы не вывалился — накернил кромку корпуса… В том месте, где болт проходит между рёбер жёсткости на корпусе сделал импровизированную фигурную шайбу из обрезка круглого прутка длинной около 20мм, сточив на наждаке одну сторону в плоскость для равномерного прижатия гайки предварительно засверлив в нём отверстие…
Вот как то так))))) Если что не понятно написал — обращайтесь, всегда рад поделиться…
Колеса отбалансировал, передний кардан поменял на новый, да и отключен мост. Колбасит именно передок машины, с включенной передачей или на нейтралке, разницы нет. Подскажите, что может быть?
Колеса отбалансировал, передний кардан поменял на новый, да и отключен мост. Колбасит именно передок машины, с включенной передачей или на нейтралке, разницы нет. Подскажите, что может быть?
Шкворни скончались.
Схождение не отрегулировано.
Было такое, как раз на этой скорости, на стандартных колесах. Прошло после замены резинок рессор покругу, аммо и регулировки схождения. Что из этого, или все вместе вылечило проблему я хз.
Спасибо за ответы, мост колхозный, схождение точно кривое, на глаз видать, а шкворни. Шкворни завтра буду смотреть.
тоже было такое,как затрясёт,задёргает,тока руль и держи. страшно было ездить!поменял амы(плаза) и резинки на новые,всё стало в норме!
У меня такая фигня была,когда разобрался -оказалась вода в шинах ( на 80-90 км в час трясло ,как пулемёт у Папондопуло)
Моего уазку в прошлом году тоже шимми посетил. Простоял уазка в гараже две недели, а как выехал начался расколбас на 70 км.час. Первым делом разбило рулевой палец на короткой тяге. Ну люфт в пальце устранил, а шимми не ушёл.
Снова палец разбило. Потом новый палец поставил, по кругу в рулевом зазоры устранил, не помогает. Ещё раз зазоры отрегулировал и поменял местами передние колёса с задними, наконец то помогло, но остаток шимми всё таки проявляется на руле при скорости 80 км.час.
Шкворни подшипниковые, резинки в рессорах живые и амортизаторы рабочие.
Шимми до этого не было и откуда он повился так и непонял?
Кстати обвиняют подшипниковые шкворня, но шкворня установлены уже как три года, до этого проблем небыло.:sad:
Проверь обязательно регулировку ступичных подшипников сзади и спереди,балансировку колес,рулевые тяги и шкворня чтоб без люфтов.
Проверь обязательно регулировку ступичных подшипников сзади и спереди,балансировку колес,рулевые тяги и шкворня чтоб без люфтов.
Три года искал причину появления вибрации при 70-75 км/час. Проверял всё описаннае выше. Причина была в срезанном наполовину ступичном стопорном кольце и разбитой канавке. Повидимому нар. кольцо подшипника немного накосо вставало — зазор гулял. Регулировкой подшипника не выявлялось.
ЗЫ Только машина — буханка.
Какой ужос! Да скока же можно тереть одно-по-одному.
Вопрос про вибрацию руля всплывает на УАЗбуке стабильно не реже раза в неделю. Правда, обычно в разделе трансмиссии.
Ну, скока просить: Господа админы — вынесете вы ответ прямо в заголовок всего форума. Типа: «Если бьет руль, не смотри форум, смотри сразу ступицы и шкворня!»
И: «Если вибрация под днищем — тяни болты крепления карданов, не жди, пока отвалятся!»
Какой ужос! Да скока же можно тереть одно-по-одному.
Вопрос про вибрацию руля всплывает на УАЗбуке стабильно не реже раза в неделю. Правда, обычно в разделе трансмиссии.
Ну, скока просить: Господа админы — вынесете вы ответ прямо в заголовок всего форума. Типа: «Если бьет руль, не смотри форум, смотри сразу ступицы и шкворня!»
И: «Если вибрация под днищем — тяни болты крепления карданов, не жди, пока отвалятся!»
На самом деле причина была в плохо затянутых стремянках передних рессор, затянул, вибрация ушла.
У меня подобная вибрация была совсем недавно. В итоге передняя крестовина на переднем кардане оказалась виновата. Для обнаружения её люфта пришлось проехать отрезки по 50 — 80 см раза 3, так как при беглом осмотре и ощупывании всё было ок. Посмотри шлицы переднего кардана, возьми и попробуй покачать кардан рукой, если почувствуеш люфт в шлицах — вибрация при движении должна быть.
У меня на 514, перед тем как развалилась крестовина на переднем, у коробки тоже появилась вибрация. Помню залез под него- посмотрел- вроде все в порядке: крестовины целы, болты на месте. Через километр с копейками- пиндык. Хорошо еще ехал по лугам на рыбалку и скорость низкая. Так что проверь еще раз
Снимай карданы и смотри креставины если хоть одна чуть-чуть закусывает или туго ходит- меняй, ей уже ничем не поможешь.
Убитая шлецевая на вибрацию почти не влияет, хотя при вращении кардан колбасит не по детски (кажется вот вот отлетит)
Летом именно так избавился от вибрации. Кардан с вхлам разбитой шлецевой хотел сразу выкинуть, потом решил разок на дачу съездить, поставил в него новые но в ужасном состоянии креставины (хранились в гараже с дрявой крышей. Снаруже все ржавые). Короче выкинуть их вместе с карданом было не жалко.
В итоге досих пор езжу и забыл что нужно купить новый кардан, иногда посмотришь как его колбасит и страшно становится. Зато вибрации нет.
Снимай карданы и смотри креставины если хоть одна чуть-чуть закусывает или туго ходит- меняй, ей уже ничем не поможешь.
Убитая шлецевая на вибрацию почти не влияет, хотя при вращении кардан колбасит не по детски (кажется вот вот отлетит)
Летом именно так избавился от вибрации. Кардан с вхлам разбитой шлецевой хотел сразу выкинуть, потом решил разок на дачу съездить, поставил в него новые но в ужасном состоянии креставины (хранились в гараже с дрявой крышей. Снаруже все ржавые). Короче выкинуть их вместе с карданом было не жалко.
В итоге досих пор езжу и забыл что нужно купить новый кардан, иногда посмотришь как его колбасит и страшно становится. Зато вибрации нет.