Актуатор турбины kia sorento
Biz писал(а): В начало бы добавить описание сиптомов: не тянет при низких оборотах (менее 2500), после 2500 идет турбо-пинок. Начинается обычно в жару (почему — не могу понять). Проявляется при пробегах около 100 т.км. Бывает и раньше.
Сделал выборку из темы про вялую реакцию на педаль газа, наверное можно в FAQ.
Как найти актуатор?
Если стоять перед открытым капотом, глядя на движок — то он по левой стороне, вместе с турбиной. Сам актуатор хорошо виден, к нему подходит воздушный шланжик диаметром 8-10 мм. Снизу из него выходит шток, приводяший в движение рычажок, который в свою очередь изменяет геометрию турбины! Этот рычажок в заглушенном состоянии двигла, поднят вверх — до упора. Его можно нажать рукой, должен перемещаться вниз, без заеданий .
Biz писал(а): Для точной проверки актуатора нужно:
1. Отсоединить трубочку от электромагнитного клапана идущую в сторону актуатора.
2. Рычаг актуатора опустить вниз. (При поднятом вверх проблема может и не проявляться).
3. Подуть в него (в трубочку). Не должен пропускать вообще.
4. При правильном актуаторе на ХХ он должен быть максимально внизу.
5. Это ждет ВСЕХ владельцев дизелей рестайл.
Вот он, во всей красе! 
Начинать работу лучше с утра, холодный двигатель! Иначе долго ждать пока остынет всё!
Для того чтобы было удобно подлезть к актуатору, снимаем воздуховод от воздушного фильтра к турбине.
Ключом на 11, накидным – откручиваем 4 болта, крепящие актуатор.
По поводу ключа на 11 — лучше заранее подготовить так называемый «накидной » ключ! Обычным рожковым там делать нечего! Только слижешь грани у болтов. Головки у болтов, действительно очень низкие, поэтому рекомендую у ключа, сточить на наждаке плоскость, до окончания фаски, на 1-2 мм
таким образом уменьшим риск слизать грани у болта!
Ключом на 10 ослабляем контргайку на штоке актуатора(замечаем её положение, чтобы собрать на место), после этого пальцами откручиваем гайку регулирующую длину штока!
Отсоединяем вакуумную трубочку от актуатора и он у нас в руках! 
Большой «плоской» отвёрткой, развальцовываем корпус актуатора.
снимаем крышку, под ней – мембрана
, а дальше все внутренности 
вынимаем их и видим корпус манжеты штока, он в основном корпусе актуатора сидит на уплотнительном колечке, 
так что покачав – вынимаем его!
на следующем фото светится порыв в манжете!
Далее идёт моя переделка. Из штатного корпуса манжеты, удаляем остатки старой манжеты! В штатный корпус манжеты, предварительно его обезжирив, вклеиваем на клей-герметик, один за другим, два маслосъёмных колпачка с ВАЗовской классики. После «отвердения» герметика, набиваем пространство между колпачками — какой нибудь тугоплавкой густой смазкой, на крайняк литолом(и смазка будет и дополнительная герметизация, нам нужно чтобы конструкция держала вакуум)!
Ещё совет, маслосъёмные колпачки вклеивайте рабочей кромкой вниз, оба. Иначе, рабочая кромка верхнего колпачка, попадёт в зону проточки на штоке — не есть хорошо. Вклеивайте хорошим термостойким герметиком!
вклеивать нужно так
я специально намазал герметик ниже копачков, после сборки для колпачков будет упор, чтобы их не сорвало со своего места!
Всё собираем! Мембрану садим на герметик и покругу завальцовываем молоточком как было.
Вот фото актуатора после двух разборок/сборок(первый раз попробовал восстановить герметиком,непонравилось по причине ненадёжности)! 
Устанавливаем актуатор на место, в обратной последовательности.
Ставим на место, воздуховод и всё. Поздравляю вы справились !
Ещё совет, для тех кто не может жить без авто, а отремонтировать актуатор за день не получается.
Я ездил все выходные, 2 дня — со снятым актуатором!
Ездить на машине можно, но для этого:
Надо перед снятием его наметить чем нибудь(мелом), положение в котором рычаг (на турбине, который наш актуатор приводит в движение) находится не доходя 1,5 -2 см до крайнего нижнего положения!
После этого снимается актуатор, на место одного из крепёжных болтов вкручивается любой болтик на М6 и к этому болтику проволокой(прочно) привязывается рычажок от турбины. Привязывать в том положении, которое мы наметили мелом(лучше выше. чем сильно низко)!
Лучше стараться не давить на газ более 3000 оборотов. Ещё трубочку которая шла на актуатор нужно заглушить!Всё Авто у вас на ходу.
Всем удачи в ремонте!
Ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник!
Sevast   Сообщения: 4428 Зарегистрирован: 27 апр 2008, 11:38 Откуда: Саратов, Севастополь Благодарил (а): 917 раз. Поблагодарили: 701 раз. Имя: Юрий Автомобиль: Другая машина Год выпуска: 2014 Доп. информация: Был Sorento BL, 2007, 2,5 CRDI, на мешалке, Part Time.
Nissan Terrano, 2,0 4WD был, SsangYong Actyon 2.0 MT 4WD
Актуатор турбины для Sorento 2 XM в Москве
Актуатор турбины – это специальный клапан для сброса избыточного давления, его еще называют иностранным словом «вестгейт». Суть в том, что турбина нагнетает воздух в цилиндры под очень высоким давлением и актуатор следит за тем, чтобы это давление не превышало норму, не разрушая таким образом турбокомпрессор.
На повышенных оборотах идет процесс вывода отработанных газов через выпускной коллектор. Эти газы поступают в турбину, раскручивая заднюю часть крыльчатки. В момент перегрузки создается избыточное давление и актуатор (вестгейт) KIA Sorento 2 XM сбрасывает компрессию, пропуская выхлопной газ мимо турбокомпрессора.
Именно в этот момент достигается полный баланс системы, когда камера нормально очищается от выработки, через впускной коллектор поступает новая часть сжатого воздуха из картриджа турбины, сама турбина не перегружается. Так повторяется цикл за циклом, пока не наступает проблема.
Причины поломки актуатора турбины
- Ломается электронный блок управления. Самыми вероятными причинами выхода из строя электронного актуатора является повреждение одного из трех механизмов: воздуховода, воздушного фильтра (его загрязнение), клапана EGR.
- Ломаются зубья шестерней
- Выходит из строя электромотор актуатора
- Естественное старение диафрагмы. Клапан перестаёт реагировать на изменения выходного давления, и не управляет открытием байпаса
Что делать если, актуатор KIA Sorento 2 XM перестал работать?
Это расходный элемент турбокомпрессора, поэтому после того, как на сервисе Вам поставили «диагноз», надо покупать новую деталь. Крайне опасно продолжать эксплуатацию автомобиля без нормально работающего клапана сброса давления. Это чревато полным разрушением турбокомпрессора с весьма дорогостоящей заменой.
Купить актуатор или ремонтировать?
Как мы уже сказали, его нельзя ремонтировать. Поэтому мы предлагаем приобрести совершенно новый узел по низким ценам в нашем интернет-магазине. Вы не найдете лучших цен и условий. Мы не торгуем контрафактом или БУ, только новые аггрегаты и комплектующие от ведущих производителей.
Преимущества интернет-магазина ЗМ Партс
- Большая товарная группа турбин, актуаторов, интеркулеров, картриджей
- Наш магазин работает уже 10 лет на рынке автозапчастей
- В продаже имеются оригинальные и аналоговые запчасти
- Осуществляем доставку по всей стране СДЭК-ом. Срок доставки: 2-5 дней
- Предлагаем оптимальную, а порой и очень низкую цену на тубрины и комплектующие
- Работаем без выходных дней
- Если Вы живете в Москве – установим актуатор в собственном автосервисе
- Скидка 10% на проведение любых сервисных работ
- Гарантия на продукцию
- Только новые узлы и агрегаты.
Смотрите также по теме:
Актуатор турбины kia sorento
Biz писал(а): В начало бы добавить описание сиптомов: не тянет при низких оборотах (менее 2500), после 2500 идет турбо-пинок. Начинается обычно в жару (почему — не могу понять). Проявляется при пробегах около 100 т.км. Бывает и раньше.
Сделал выборку из темы про вялую реакцию на педаль газа, наверное можно в FAQ.
Как найти актуатор?
Если стоять перед открытым капотом, глядя на движок — то он по левой стороне, вместе с турбиной. Сам актуатор хорошо виден, к нему подходит воздушный шланжик диаметром 8-10 мм. Снизу из него выходит шток, приводяший в движение рычажок, который в свою очередь изменяет геометрию турбины! Этот рычажок в заглушенном состоянии двигла, поднят вверх — до упора. Его можно нажать рукой, должен перемещаться вниз, без заеданий .
Biz писал(а): Для точной проверки актуатора нужно:
1. Отсоединить трубочку от электромагнитного клапана идущую в сторону актуатора.
2. Рычаг актуатора опустить вниз. (При поднятом вверх проблема может и не проявляться).
3. Подуть в него (в трубочку). Не должен пропускать вообще.
4. При правильном актуаторе на ХХ он должен быть максимально внизу.
5. Это ждет ВСЕХ владельцев дизелей рестайл.
Вот он, во всей красе!
Начинать работу лучше с утра, холодный двигатель! Иначе долго ждать пока остынет всё!
Для того чтобы было удобно подлезть к актуатору, снимаем воздуховод от воздушного фильтра к турбине.
Ключом на 11, накидным – откручиваем 4 болта, крепящие актуатор.
По поводу ключа на 11 — лучше заранее подготовить так называемый «накидной » ключ! Обычным рожковым там делать нечего! Только слижешь грани у болтов. Головки у болтов, действительно очень низкие, поэтому рекомендую у ключа, сточить на наждаке плоскость, до окончания фаски, на 1-2 мм
таким образом уменьшим риск слизать грани у болта!
Ключом на 10 ослабляем контргайку на штоке актуатора(замечаем её положение, чтобы собрать на место), после этого пальцами откручиваем гайку регулирующую длину штока!
Отсоединяем вакуумную трубочку от актуатора и он у нас в руках!
Большой «плоской» отвёрткой, развальцовываем корпус актуатора.
снимаем крышку, под ней – мембрана
, а дальше все внутренности
вынимаем их и видим корпус манжеты штока, он в основном корпусе актуатора сидит на уплотнительном колечке,
так что покачав – вынимаем его!
на следующем фото светится порыв в манжете!
Далее идёт моя переделка. Из штатного корпуса манжеты, удаляем остатки старой манжеты! В штатный корпус манжеты, предварительно его обезжирив, вклеиваем на клей-герметик, один за другим, два маслосъёмных колпачка с ВАЗовской классики. После «отвердения» герметика, набиваем пространство между колпачками — какой нибудь тугоплавкой густой смазкой, на крайняк литолом(и смазка будет и дополнительная герметизация, нам нужно чтобы конструкция держала вакуум)!
Ещё совет, маслосъёмные колпачки вклеивайте рабочей кромкой вниз, оба. Иначе, рабочая кромка верхнего колпачка, попадёт в зону проточки на штоке — не есть хорошо. Вклеивайте хорошим термостойким герметиком!
вклеивать нужно так
я специально намазал герметик ниже копачков, после сборки для колпачков будет упор, чтобы их не сорвало со своего места!
Всё собираем! Мембрану садим на герметик и покругу завальцовываем молоточком как было.
Вот фото актуатора после двух разборок/сборок(первый раз попробовал восстановить герметиком,непонравилось по причине ненадёжности)!
Устанавливаем актуатор на место, в обратной последовательности.
Ставим на место, воздуховод и всё. Поздравляю вы справились !
Ещё совет, для тех кто не может жить без авто, а отремонтировать актуатор за день не получается.
Я ездил все выходные, 2 дня — со снятым актуатором!
Ездить на машине можно, но для этого:
Надо перед снятием его наметить чем нибудь(мелом), положение в котором рычаг (на турбине, который наш актуатор приводит в движение) находится не доходя 1,5 -2 см до крайнего нижнего положения!
После этого снимается актуатор, на место одного из крепёжных болтов вкручивается любой болтик на М6 и к этому болтику проволокой(прочно) привязывается рычажок от турбины. Привязывать в том положении, которое мы наметили мелом(лучше выше. чем сильно низко)!
Лучше стараться не давить на газ более 3000 оборотов. Ещё трубочку которая шла на актуатор нужно заглушить!Всё Авто у вас на ходу.
Всем удачи в ремонте!
Ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник!
Sevast   Сообщения: 4428 Зарегистрирован: 27 апр 2008, 11:38 Откуда: Саратов, Севастополь Благодарил (а): 917 раз. Поблагодарили: 701 раз. Имя: Юрий Автомобиль: Другая машина Год выпуска: 2014 Доп. информация: Был Sorento BL, 2007, 2,5 CRDI, на мешалке, Part Time.
Nissan Terrano, 2,0 4WD был, SsangYong Actyon 2.0 MT 4WD