Замена втулок стабилизатора mitsubishi outlander xl
Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Outlander XL / Замена втулок переднего стабилизатора Mitsubishi Outlander XL
Замена втулок переднего стабилизатора Mitsubishi Outlander XL
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости Mitsubishi Outlander XL – простейшая деталь, которая играет далеко не самую простую роль в управляемости автомобиля. Их износ не только доводит до того, что подвеска Митсубиши Аутлендер XL гремит, Аут плохо управляется, появляется неточность управления в поворотах, но и начинается ускоренный износ стоек стабилизатора Мицубиси Outlander XL. Ездить на гремящем автомобиле не солидно, а на плохоуправляемом – опасно! В случае с Аутлендером их замена настолько проста, что не потребует ни много денег, ни больших затрат финансовых, если Вы делаете это у нас. Необходимо учесть ещё вот какой фактор – изношенные втулки стабилизатора не факт, что будут издавать посторонние звуки. Порой, об их изношенности можно узнать, лишь подняв автомобиль на подъемник и провести диагностику подвески Mitsubishi Outlander XL.
Необходимо снять передние колёса и отвернуть по два винта с каждой стороны.
Вытаскиваем изношенные втулки и вставляем на место новые. И, естественно, прикручиваем удерживающую их скобу теми же двумя винтами с каждой стороны.
Стоит отметить, что по времени или затрат на работу крайне рационально провести ревизию и стоек стабилизатора и, в случае необходимости, заменить и их.
Замена задних втулок стабилизатора
Доброго времени суток всем.
Сколько искал, так и не нашел информации о замене задних втулок стабилизатора на Outlander XL. 2010. Jet fighter grill.
Итак. Помчались:
При пробеге примерно 74-75 тыс. км. Что-то начало стучать сзади, при проезде неровностей (которых зимой хватает), особенно при раскачивании автомобиля слева/направо.
При прохождении очередного ТО на 75 000 км. попросил дилера обратить внимание на стук раздающийся сзади и тщательно проверить ходовую. Вердикт дилера — ходовая исправна. Хотя я еще при замене летней резины на зимнюю обратил внимание что втулки как будто бы «подустали».
Стуки продолжались и на 78 тыщах километров я решил распрощаться с этим стуком.
Купил втулки по 164 рубля за штуку, выбрал свободный денек, хорошую ямку во дворе, которых благо зимой во дворе хватало и начал дело.
[IMG]
[/IMG]
Такую картину я увидел лежа под машиной и взглянув налево.
[IMG]
[/IMG]
Так выглядела втулка с правой стороны.
Вооружившись головкой на 12 с помогателем, ВДшкой, ЛИТОЛом, гаечным ключом на 12/14, мелким надфилем, 2-мя новыми втулками, 1-м бабушкиным покрывалом и терпением, которого должно было хватить на 1-1,5 в 18 градусный мороз в Уфе я начал.
Честно говоря, если у кого то созрела идея самостоятельно заменить задние втулки, то вместо головки на 12 с помогателем, надо было взять ту же головку на 12, но с трещеткой, ИМХО удобнее.
Итак спустя некоторое время левая втулка оказалась у меня в руках, точнее на пригорке из снега:
[IMG]
[/IMG]
А так выглядит место, откуда я только что демонтировал левую втулку.
Попутно побрызгал ВДшкой все трущиеся резиновые изделия задней подвески. 
А это новые втулки, которые ждут своего часа и места.
[IMG]
[/IMG]
Вот она красуется левая втулка.
[IMG]
[/IMG]
Кстати перед установкой необходимо зачистить скобы крепления, т.к. там скопилось очень много грязи+ржавчины, после того как вычистил промазал их ЛИТОЛом + тоже самое сделал со штангой стабилизатора.
Теперь все тоже самое необходимо сделать с правой стороной.
А вот фото 2-х старых втулок + 1 новая. При их детальном изучении было обнаружено что как на внутренней так и на внешней стороне втулок присутствовали мелкие камешки. Такова судьба их мрачная.
[IMG]
[/IMG]
Так что если начали брякать втулки. Найдите свободных 1-1,5 часа и вперед.
Еще надоело то что при проезде кочек и лежачих полицейских передок весь скрипит как старая телега, в этот момент охота что бы у тебя машина была затонирована в круг, т.к. прохожие смотрят с недоумением на тебя.
Так что закончив с задней частью авто, я перешел на переднюю, но заглянув вниз и увидев там защиту на всю морду, побрызгал ВДшкой все резиновые трущиеся изделия, до которых дотянулся.
Потом попробовал проехаться, такое чувство, как будто не моя машина, как будто новая! Ничего не брякает, не скрипит.
Даже жена, с кресла пассажира почувствовал что машина ведет себя как то увереннее и едет как то приятнее. Реально приятнее.
Если написано коряво, сильно не ругайте — первый раз у меня.
Замена втулок стабилизатора mitsubishi outlander xl
Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Outlander XL / Описание замены втулок заднего стабилизатора на Mitsubishi Outlander XL
Описание замены втулок заднего стабилизатора
Очень часто причиной замены втулок стабилизатора Mitsubishi Outlande XL является посторонний скрип в подвеске автомобиля либо стук при проезде по неровностям (лежачим полицейским, ямам). Учитывая надёжность и высокий запас прочности подвески Митсубиши, её детали достаточно надёжны, но тут, вкупе с реагентами используемыми на наших дорогах происходит разрушение и закисание некоторых отдельных деталей. Для замены втулок стабилизатора необходимо поднять машину на подъемнике или домкрате. Задний стабилизатор находится прямо за задними рычагами. 
Крепление стабилизатора Митсубиси Аутлендер Xl держится на 2-х болтах, сверху и снизу. Открутив болты снимаем скобу которая держит втулку стабилизатора. Очень часто скоба из-за внешних факторов прикипает, и без помощи смазки типа WD-40 снять или открутить ее не выходит. 
Сняв скобу, мы получаем доступ к втулке стабилизатора, просто стягиваем ее со стабилизатора поперечной устойчивости. 
Сняв старую, и взяв новую втулку стабилизатора в руку мы можем наглядно оценить износ старой детали. Сборку стоит производить в обратном порядке. Сперва устанавливаем новую втулку стабилизатора Митсубиши Outlander XL на старое место. А затем притягиваем ее скобой сверху. Прежде чем закрутить болты скобы, смажьте резьбу медной смазкой, она поможет оставить в сохранности резьбу на болтах и в последствии не прикипит при откручивании. 
Mitsubishi Outlander XL: Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Износ стабилизатора под втулками замечен ещё на пробеге в 112 тыс. км (на момент написания статьи пробег составляет 121 тыс. км). Тогда втулки стабилизатора стабилизатора были заменены на новые, но помогло это не надолго — после рубежа в 120 тыс. км передняя подвеска на мелких неровностях ощутимо загремела.
Стабилизатор был найден на известном разборе всего за 780 руб. (при цене нового в 10 000 руб.). Но нужно лично идти и выбирать самому, т.к. в основной массе на разборах такие детали — откровенно ржавый и изношенный хлам.
Если собрались провести такую непростую операцию, как замену стабилизатора, то и на новых втулках не стОит экономить. Благо они недорогие, а менять их достаточно сложно (проблема открутить труднодоступные болты). Номер оригинальных втулок — 4056A079, аналог Masuma — MP-1025 (в комплекте две втулки).
Кроме того, рекомендуется запастись клипсами MR328954 (аналог Masuma KJ-826), ниже поймёте почему.
Лучше всего работать под подъёмником, но это для профессионалов. Любители же довольствуются ямой в своём гараже. Первым делом надо вывесить переднюю часть машины и снять колёса. Если домкрат у вас один, то поддомкрачиваем машину за рычаг подвески, под порог ставим чурку (~35 см высотой), снимаем колесо, и повторяем с другой стороны. Домкрат нам ещё будет нужен.
Снимаем защиту картера (если установлена) и пластиковый пыльник. Пыльник закреплен на клипсах, которые наверняка ни разу в жизни не вынимались. Они забились грязью и от возраста стали хрупкие. Короче, несколько из них обязательно сломаются, поэтому выше и предупреждали, что нужно запастись новыми.
Откручиваем тяги (стойки) стабилизатора и тягу автокорректора (если есть). Тяги тут же будет не лишним проверить на исправность.
Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления опоры к двигателю. Ключ на 14, головки не влезают. Расположено глубоко, закручено крепко. Короче, этот болт может оказаться самым сложным. На фото верхний.
Вот теперь уже можно полностью откручивать подрамник, чтобы было легче откручивать остальные болты (скобы втулок, крепление трубки ГУР, опора двигателя), но мы сильны задним умом. Но вы-то теперь знаете!
Трубка ГУР откручивается головкой на 10. Крепится она к подрамнику. саморезами.
Далее — втулки стабилизатора, головка на 12. Если подрамник уже откручен, подступиться будет легче, особенно справа — там мешается автокорректор.
Про подрамник. Я перед откручиванием подпёр его домкратом — на всякий случай, да и болты легче выкручивать без нагрузки. Откручиваем 4 болта, которыми подрамник крепится к кузову. Головка на 19.
Теперь нужно открутить опору двигателя. Сначала 2 болта сзади (головка или ключ на 14).
Теперь один болт спереди. Он доступен только при опущенном подрамнике, причем откручивать его лучше ключом-трещоткой на 14 — головка не влезет.
Вынимаем опору, инспектируем сайлент-блок.
Вынимаем стабилизатор. Придётся поломать голову, повертеть стабилизатор и найти такую комбинацию, когда он вынется из сплетения автомобильных кишок. Главное, не забыть, как вынимали, чтобы потом обратно вставить без проблем.
Сравниваем. Сверху — изношенный.
Теперь засовываем новый стабилизатор на место, и не спеша, вдумчиво всё собираем обратно. Сначала прикручиваем опору, втулки, трубку ГУР.
Затем поднимаем подрамник домкратом, сразу выравнивая его так, чтобы легко закрутились болты в кузов. Смотрим, чтобы уплотнение рулевой колонки встало на место. Момент затяжки болтов — 110 Нм. Затем вставляем болт в сайлент-блок опоры двигателя, приподнимая двигатель монтировкой (упираемся в продольный усилитель), и закручиваем гайку. Затягиваем её как можем. Теперь можно прикрутить тяги стабилизатора, автокорректора. Ну и всё остальное: пыльник, защита, колёса.
P.S. Есть лайфхак для изношенных стабилизаторов, эконом-решение:
Диаметр стабилизатора 22 мм, в месте износа — ну пусть 21,5 мм. Берём разношенные б/у втулки от заднего стабилизатора (там 20 мм) и ставим их вперед. Все остальные размеры втулок совпадают, только разрез в другом месте. На изношенный задний стабилизатор можно использовать втулки от Outlander III, там они на 19 мм.