Сколько надо тормозной жидкости для полной замены на сузуки сх4
Решил вот по тормозной системе пройтись. Задний колодки, задний правый цилиндр тормозной, шланги все по кругу заменить. Заодно и жидкость полностью сменить.
Есть вопросы:
1. Объем жидкости какой требуется ?
2. DOT4 или DOT5 вместо предписанного DOT3 — это нормально ?
3. Порядок слива старой тормозной. Сначала заднее левое. Потом переднее левое. Потом переднее правое . Так ?
1. обьём около 500 мл, нашел в продаже ДОТ-3 американский, баночки 300г, взял две и еще осталось маненько
3. насколькоя помню- заднее левое, колдун( если он у тебя есть), переднее левое, переднее правое
ДОТ-4 взаимозаменяемо с ДОТ-3. Даже написано на упаковке. Я вот над ДОТ-3 долил ДОТ-4 вроде никаких нареканий пока.
Насколько я помню порядок прокачивания начиная с самой длинной магистрали:
1. Колдун (по моему он все-таки справа. )
2. Заднее левое.
3. Переднее левое.
4. Переднее правое.
Где-то так. Я тормозуху не менял, просто доливал РОС ДОТ-4. Стоит 50 р. за банку.
Сиреч, вот так.
1. Заднее левое.
2. Колдун (по моему он все-таки справа. )
3. Переднее левое.
4. Переднее правое.
Причем тут колдун ? Я чего-то не понял.
Схема процедуры:
1. Откачиваем шприцом из бачка.
2. Начинаем сливать с заднего левого колеса, одновременно доливая в бачок новую жидкость, до тех пор пока не покапает свежак.
3. Также одновременно доливая в бачок пер левое
4. Пер. правое.
Что во время п.2 внутри колдуна не произойдет замена . А как тогда жидкость попадает в линию после колдуна .
Про штуцер понятно. Не понятно зачем его выворачивать — ведь при сливе с заднего левого колеса все равно с бачка новая жидкость поступит в колдун или нет . Или из-за этого штуцера в колдуне имеется неуловимо малый обьем жидкости который не сольется через заднее левое ??
колдун, он такой. в нескольких вариантах бывает. в том числе, имеет вторую трубу в сторону передних тормозов (то есть его с переднней частью соединяет 2 трубки). в ней еще жидкость и хз сольется она без открывания штуцера на кодуне.
Пришло время менять «тормозуху». просветите «чайника».
С общим процессом замены оной в принципе знаком, возникли сомнения вот по какому поводу:
— в какой последовательности (в смысле какое колесо за каким) это делать на моем кузове?
— и сколько же все-таки штуцеров крутить? В сервис-мануале на Витару написано, что если есть АБС, то травить воздух надо в 3-х местах.
В общем помогите советом. ;-)))
Своевременная замена тормозной жидкости Suzuki SX4 помогает содержать тормоза в исправном состоянии. Важно знать регламент выполнения процедуры и надежный автосервис, где можно качественно это произвести. Технический Центр Кунцево в Москве является официальным дилером концерна Сузуки и оказывает полный спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту японских автомобилей.
Регламент замены тормозной жидкости SX4
У автомобилей этой японской марки в инструкции от завода-изготовителя указан регламент замены тормозной жидкости SX4 один раз в 2 года. Определить интервал можно и по пробегу в 30000 км, но лучше ориентироваться на временной показатель, а не на расстояние, поскольку вещество способно впитывать влагу даже при простое автомобиля. Это происходит через отверстие в крышке расширительного бачка, препятствующее образованию вакуума при ходе главного цилиндра.
Через отверстие воздух заходит и выходит, соприкасаясь с жидкостью в емкости. Когда процентное содержание влаги становится выше 3, то значительно понижается температура кипения тормозной жидкости. Это чревато образованием пара в системе и потери давления на колодки суппорта. В самый неожиданный момент педаль может просто провалиться, оставив автомобиль без тормозов.
Этапы замены
В нашем автосервисе замена тормозной жидкости Suzuki SХ4производится при помощи аппарата под давлением, что исключает неполный слив или остатки воздуха в системе. Мастер проводит работу следующим образом:
- Открывает капот и выкручивает крышку с расширительного бачка.
- Снимает фильтр с системы.
- Заливает новую тормозную жидкость в аппарат.
- Подсоединяет прибор через переходник к месту расположения фильтра.
- Снимает колпачок со штуцера рабочего цилиндра на заднем правом колесе и надевает на него прозрачную трубку.
- Набирает давление в аппарате.
- Включает зажигание, чтобы собственный насос авто (от системы ABC) начал функционировать.
- Открывает кран на главном цилиндре и под давлением выкачивает старую жидкость и заправляет новую.
Через прозрачную трубку видно, как вытекает старое вещество, насыщенное влагой (отличается темным цветом). Когда пошла светлая жидкость, то штуцер перекрывают. Процедура повторяется на каждом колесе. Это обеспечит правильную замену тормозной жидкости SX4 без остатков воздуха. Для такого технического обслуживания у нас в наличие имеется вещество DOT4, рекомендованное заводом-изготовителем.
Не помешало бы проверить состояние тормозных колодок, ведь уровень тормозной жидкости просто так не падает .
Согласен с сергеем. Ты долил тормозуху, значит стерлись колодки, из за этого снизился ее уровень, а теперь когда поставишь новые тормозные колодки жидкость снова поднимиться и будет ее уже больше чем надо.
Серёга, а от куда такая информация 20 тыс.км.? на моем любимом авто, уже за 20, после отпуска тоже приходилось доливать тормозную жидкость
Это среднестатистический показатель, который зависит от таких факторов как манера вождения «агрессивная » или «спокойная», характера дороги «трасса» или «город». Часто имею дело с этими авто )))
Серёга, значит нужно поменять, на ближайшем ТО, колодки. Но диллеры будут предлагать родные колодки, могу ли отказаться?
конечно можешь! пусть обоснуют замену, датчик скрипеть не начал? износ большой? там вроде не менее 5мм должно остаться. Я думаю они не будут просто так снимать колодки чтобы померить толщину. Короче закрутите им мозги, чтоб уехать со своими колодками. Купите, поменяете сами(40минут времени) или рублей 300 в гаражном сервисе. Важно! чтоб не слететь с гарантии когда новые колодки будете притягивать к суппорту смотрите чтоб краска на гайке и резьбе болта совпала. На следующем ТО не обратят внимания на эти болты, а там скажите колодки еще хорошие, менять не надо. Я так делал, все прошло успешно, без лишних вопросов
Надежда, на всех ТО происходит полный осмотр автомобиля в том числе и тормозной системы, скорей всего вам их необходимо будет менять (но не факт, после осмотра будет ясно . ) Можете смело устанавливать СВОИ НЕоригинальные колодки, на гарантию это вообще ни как не повлияет!!
Т.е. если ТО близко, а колодкам приходит конец, лучше перед ТО их поменять, чтоб на ТО никто не сказал, что их пора менять. Они там разводяги те еще.
не правильный подход с доливом тормозной! это ж не так как в жигулях, когда уровень падает — значит где то вытекает и надо доливать! Правильно сказанно, что при появлении «мигания лампы ручника» это показатель того что необходимо менять колодки, или как минимум проверить их износ так как 50% сноса и передних и задних могут дать такой эффект .
что касается замены на родном сервисе — вы имеете полное право привезти с собой свои материалы и что бы они их поставили!
Миша, тормозуху подливать обязательно. лампа моргает- уровень критический, ежли воздуха хапнет может быть трындец перед поворотом(хотя это маловероятно, чтоб воздуха хапнул о надо чтоб совсем мало осталось, но судьбу за яйца дергать не стоит). Колодки при снятом колесе можно увидеть вывернув руль, а вообще при большом износе они заскребут(как будто железо по железу, но до этого доводить не стоит, т.к. поршень из цилиндра вылазит далеко и может в критический момент подклинивать) про износ задних колодок вопрос риторический при пробеге в 120 тысяч задние колодки в норме(барабанные, как изнашиваются задние дисковые хз), перед раз шесть поменял и диски тормозные один раз. Нафиг их у официалов менять за 1500р, но опять же вопрос риторический, кому не жалко вперед(замена самостоятельно примерно 40минут, балонник и один ключ нужно)
ну если и доливать, то потом обязательно не забыть ее шприцом откачать обратно при установке новых колодок, воздуха хапнуть — это надо что бы она беспрерывно светилась, тогда уже уровень критичный .
ps. а разве не два ключа. одним фиксируешь, вторым откручиваешь !? ))
я передние сам меняю в гараже минут за 40 )) кстати последние колодки поставил я тысяч 50 назад и не знаю как они у меня еще столько выживают, так как до этого менял каждые 15-20 тыс . а задние вот при пробеге в 145тыс уже третий раз буду менять .
Тема: Пошаговая замена антифриза, sx4 2012 рестайл.
Пошаговая замена антифриза, sx4 2012 рестайл.
Пошаговая замена антифриза, sx4 2012 рестайл.Полная замена антифриза. Пришёл час икс, пришлось это сделать. Пока не забыл и не лень, отпишу.
Необходимый минимум:
5л. новой жижи. (Поскольку полная замена, не притворяемся художниками, не поднимаю вопрос «что будет, если смешать серобуромалиновую и. ) Выбираем соответственно собственным предпочтениям.
5л. дистилированной воды
0.5 л промывки
воронка
торцевой ключик на 10
1. Дотягиваемся до сливного крана радиатора, откручиваем его на полтора оборота. (Главное — не до конца резьбы, это не нужно). Жидкость начинает стекать через отверстие в пластиковой защите в заранее подготовленную ёмкость (или на травку, ай-ай-ай!).
Сливаем 0.5л.
Примечание. Кран слива радиатора находится в нижней его части, строго под заливной горловиной. Доступен сверху. Пластмассовый «барашек», откручивается от руки. АХТУНГ и ВАРНИНГ! Будете тянуться — левее в 10 сантиметрах расположен выпускной коллектор, может быть сильно тёплым, не трогайте.
2.Закручиваем краник.
3. Откручиваем пробку заливной горловины радиатора. (Она с пружинкой, в какой-то момент на неё следует нажать, чтобы отвернулась до полного съёма.)
4. Заливаем промывочную жидкость. (Для того, чтобы под неё освободился обьём, мы поллитра антифриза и сливали). Открываем кран печки. (Я не знаю точно, как он устроен на сузуке и препятствует ли проходу жидкости, просто привычка.)
Пускаем двигатель минут на 15-20. АХТУНГ и ВАРНИНГ! Некоторые организмы при ремонтных работах пуская двигатель не садятся в кабину и не выжимают педаль сцепления. Видел дважды, как плохо это может кончиться.
5. Глушим пепелац, ждём до терпимой температуры. Сливаем то, что у нас получилось, теперь полностью.
6. Откручиваем расширительный бачок (3 болта на 10) несём его на кухню и отмываем, как бабушкин сервиз. Ставим на место.
7. Заливаем через горлышко радиатора 5 л дистилированной воды. (влезет чуть меньше). Пускаем двигло. (Сядь за руль, я кому сказал?)
8. Через 15-20 минут сливаем полностью. Закрываем крантик уже насовсем.
9. Заливаем новую жижу. Пусккаем двигатель, даём помпе ликвидировать «воздушные пробки» и по необходимости — доливаем. (Двигло глушим, конечно). У меня влезло 4.8 л. Закрываем крышку горловины радиатора. В расширительный бачок доливаем до отметки «минимум». Закрываем и его.
10. Моем руки и посылаем кого-нибудь за пивом.
Всё.