Замена задних сайлентблоков.
Всем здравствуйте.
Много искал, но обобщенной информации не нашел. Прошу совета.
Имеется XL 07-го года, 3л. Стоит задача заменить все задние сайлентблоки, в том числе редуктора. Кто выполнял подобные работы, скажите, с какими сталкивались сложностями, какие лучше менять рычаги в сборе? Если можно с номерами запчастей и количеством.
Спасибо.
Всем здравствуйте.
Много искал, но обобщенной информации не нашел. Прошу совета.
Имеется XL 07-го года, 3л. Стоит задача заменить все задние сайлентблоки, в том числе редуктора. Кто выполнял подобные работы, скажите, с какими сталкивались сложностями, какие лучше менять рычаги в сборе? Если можно с номерами запчастей и количеством.
Спасибо.
Втулка стабилизатора : 4056A079 переднего, 4156A028 заднего.
Стойка стабилизатора: 4156A014 Стойка стабилизатора заднего левая, MN184194 Стойка стабилизатора задняя правая.
Наконечник рулевой тяги 4422A018
Задний верхний рычаг 4110A085
Поперечная тяга задней подвески 4117A007
Сайлентблоки задних нижних рычагов MN100110
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески — задний 4013A395
Сайлентблок зад. продольного рычага MN101430 (Ушастый)
На поперечной тяге стоят : с внешней стороны болт MU000760 +гайка MU000763. С внутренней стороны- 4117A018 болт эксцентриковый регулировочный +MN 184102 шайба эксцентриковая+ гайка MU000763.
Болт крепления ролика ГУР нижний MF140246
Если убиты шаровые:
Рычаги в сборе:
Mitsubishi 4013A010 (4013A282) Рычаг передний правый
Mitsubishi 4013A009 (4013A281) Рычаг передний левый
Шаровая отдельно от рычагов (отдельно только неоригиналы, отзывы в этой теме):
Sidem 71084 Опора шаровая
555 SB-7872 Опора шаровая
Delphi TC2349 Опора шаровая
Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески
На автомобиле Mitsubishi Outlander XL сзади установлена многорычажная подвеска. Это значит, что в заголовке заебёшься перечислять сайленты, которые мы перепрессовывали. Перечислю здесь: явный и сильный износ был у сайлент-блоков поперечных нижних рычагов, у сайлент-блоков развальных рычагов и у «ушастых» сайлент-блоков продольных рычагов. Вот всё это мы и меняли.
Начинаем, как обычно, с малого — снимаем колеса и смотрим в арку:
Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:
Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек — чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:
Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире — не проебать.
Пока у нас все точки крепления подвески на месте — она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:
Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:
После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом — вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит — надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку — деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.
Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:
Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.
Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция — снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:
Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:
Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:
Вытаскиванию болтов «внутренних» сайлентов помешают поперечины. Для чего они — непонятно, но открутить их тоже придется:
Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:
А вот состояние сайлентов:
Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они «выштамповкой» вперед. В них по центру просверлено два отверстия — побольше и поменьше. То, что побольше — ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:
Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:
Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:
Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:
Осталась мелочь — отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя — сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема — для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:
После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:
И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:
А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:
Осталась мелочь — перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать — глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:
Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно — посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами — рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.
Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:
Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:
Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно — до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.
Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:
Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость «ушей» крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит «внутрь» машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:
После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:
Новый запрессованный сайлент:
Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:
1) Сначала все сайлент-блоки, кроме «ушастых», затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению «машина стоит на колёсах» и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.
2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.
3) Скорее всего, на развальных шайбах «слижется» язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение «стержень болта-шайба» более «массивное», имеет смысл использовать их. Найду фотографию — приложу отдельно.
4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.
Напоследок можно заметить — конкретно «ушастые» сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать — дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.