Уаз буханка мягкая педаль тормоза нет тормозов
Авто — УАЗ Буханка, 2007 г.в.
Тормоза барабан.
Началось все с того, что клинили тормоза, педаль вставала колом. «Специалисты» решили проблему эту отрегулировав шток на ГТЦ, клинить перестало, но появились новые проблемы. Пропали тормоза, схватывают после 3-4 качков, а потом снова пропадают, при чем двигатель глохнет при нажатии на тормоз.
Поменяли ГТЦ, поменяли и развели колодки, прокачали тормоза, ничего не поменялось. Поменяли вакуумник, то же самое.
«Специалисты» мирно чешут затылки и озвучивают новую версию — тромб в тормозной системе.
Денег уже потрачено уйма, и страшно думать, что новый диагноз не тот. Посоветуйте, что это может быть, и стоит ли менять все трубки в тормозной системе, или можно этот тромб вывести как то по-другому? И вообще, в этом ли причина.
Так, если запчасти стоимостью более 4 тыс рублей могут быть неисправны, что вообще тогда делать и как ремонтировать машину? Есть способ проверить исправен ли ВУТ или нет? Датчики понятно, это 50-50, что попадется рабочий. Но тут то стоимость немаленькая, да и сборка заводская.
Авто — УАЗ Буханка, 2007 г.в.
Тормоза барабан.
Началось все с того, что клинили тормоза, педаль вставала колом. «Специалисты» решили проблему эту отрегулировав шток на ГТЦ, клинить перестало, но появились новые проблемы. Пропали тормоза, схватывают после 3-4 качков, а потом снова пропадают, при чем двигатель глохнет при нажатии на тормоз.
Поменяли ГТЦ, поменяли и развели колодки, прокачали тормоза, ничего не поменялось. Поменяли вакуумник, то же самое.
«Специалисты» мирно чешут затылки и озвучивают новую версию — тромб в тормозной системе.
Денег уже потрачено уйма, и страшно думать, что новый диагноз не тот. Посоветуйте, что это может быть, и стоит ли менять все трубки в тормозной системе, или можно этот тромб вывести как то по-другому? И вообще, в этом ли причина.
У тебя хода поршня на гтц не хватает и поэтому нужно несколько раз нажать на педаль, чтобы создать давление в тормозной системе. Отрегулируй выход штока из вут , чтобы он почти касался поршня гтц, но не нажимал ( тягу от педали пока отсоедени). Иначе тормоза будут клинить. Потом отрегулируй тягу с педали, чтобы она не надавливала на вут и был слегка свободный ход. Потом уже подведи колодки и прокачай.
Тебе изначально скорее всего проблему клина тормозов не там регулировали. )))) У меня тоже клинили на новой машине, но я отсоеденил сначала педаль и увидел, что тяги не совападают по отверстиям, идёт слегка нажим на вут и поршенёк на гтц не возвращался в исходное положение и перекрывал отверстие дренажное. )
Кстати о запчастях. Купил однажды новый гтц и не мог прокачать . Разобрал. а там манжеты задом наперёт всунули. Также и рабочим цилиндриком. Прокачивал много раз систему. а воздух всё равно откуда-то засасывало. Увидел слегка влажный новый цилиндрик. Разобрал, а там опять манжету одну уроды наоборот поставили. Он и засасывывал воздух как шприц. Перевернул, всё стало нормально. )
Уаз буханка мягкая педаль тормоза нет тормозов
все началось с того что я заметил что предыдущий владелец моей машины снял колдун и поставил тройник объединив контуры. я переделал развел контуры раздельно перед/зад прокачали вроде как надо.
вроде тормозят все колеса. нормально так машина тормозит ровно. то есть вроде эффективно. Но! педаль мягкая если надавить первый раз то проваливается чуть ли не в пол но тормозит и провалившись пружинит как будто завоздушено. несли качнуть пару раз то педаль просто «дубовая» на половине хода. если не сильно нажимать то.. педаль потихоньку проваливается еле заметно.
я склонен думать что перепускает главный цилиндр. или какие еще могут быть варианты? думаю менять ГТЦ от чего лучше поставить? параллельно хочу поставить вут адс
все началось с того что я заметил что предыдущий владелец моей машины снял колдун и поставил тройник объединив контуры. я переделал развел контуры раздельно перед/зад прокачали вроде как надо.
вроде тормозят все колеса. нормально так машина тормозит ровно. то есть вроде эффективно. Но! педаль мягкая если надавить первый раз то проваливается чуть ли не в пол но тормозит и провалившись пружинит как будто завоздушено. несли качнуть пару раз то педаль просто «дубовая» на половине хода. если не сильно нажимать то.. педаль потихоньку проваливается еле заметно.
я склонен думать что перепускает главный цилиндр. или какие еще могут быть варианты? думаю менять ГТЦ от чего лучше поставить? параллельно хочу поставить вут адс
(я тоже так мучался , поменял колодки и цилиндры -тормоза пропали , поменял гтц ,оказался не он виноват , а колодки не развелись)
можно его проверить- выкрутить из него трубки и поставить заглушки , если педаль бедет на 2-х заглушках стоять колом -значит не он , поставь одну трубку(перед контур или зад контур ) жми педаль , там видно будет .
В нашем городе самоподводы купить не смогли. Т.е. если менялись рабочие цилиндры, то вполне могли попасть без самоподвов. Проверьте. Поршни из самоподводов просто так не вытаскиваются(внутри пружинные кольца)
В нашем городе самоподводы купить не смогли. Т.е. если менялись рабочие цилиндры, то вполне могли попасть без самоподвов. Проверьте. Поршни из самоподводов просто так не вытаскиваются(внутри пружинные кольца)
Если педаль потихоньку уходит вниз, и уровень тормозухи на месте, 100% главный.
А то , что не с первого качка , либо воздух, либо втюхали рабочие без самоподвода, сам на это дело налетал. Кстати, из рабочих цилиндров с самоподводом, поршни вытаскиваются просто, их надо повернуть вокруг своей оси на 90 град. Если в рабочем положении прорезь под колодку находится в вертикальном положении, то развернув поршень так, чтобы прорезь оказалась горизонтально, можно вытащить поршень. Он все равно упираться будет за счет манжет, извлекай поршни и смотри, в цилиндрах с самоподводом, внутри стопорное кольцо стоит, и поршень имеет хвостовик, который за счет поворота на 90 град. в этом кольце держится.
И еще, не важно какие рабочие цилиндры стоят, колодки разводить все равно нужно. Хорошо бы для этого старый барабан использовать, сделав на нем пропилы, что б визуально контролировать положение колодки. При неправильной установке колодки, она цепляет барабан только краем а не всей поверхностью. Если перекос незначительный, колодка в скором времени притирается по месту, если перекос большой, тормозов не будет очень долго.
Если педаль потихоньку уходит вниз, и уровень тормозухи на месте, 100% главный.
А то , что не с первого качка , либо воздух, либо втюхали рабочие без самоподвода, сам на это дело налетал. Кстати, из рабочих цилиндров с самоподводом, поршни вытаскиваются просто, их надо повернуть вокруг своей оси на 90 град. Если в рабочем положении прорезь под колодку находится в вертикальном положении, то развернув поршень так, чтобы прорезь оказалась горизонтально, можно вытащить поршень. Он все равно упираться будет за счет манжет, извлекай поршни и смотри, в цилиндрах с самоподводом, внутри стопорное кольцо стоит, и поршень имеет хвостовик, который за счет поворота на 90 град. в этом кольце держится.
И еще, не важно какие рабочие цилиндры стоят, колодки разводить все равно нужно. Хорошо бы для этого старый барабан использовать, сделав на нем пропилы, что б визуально контролировать положение колодки. При неправильной установке колодки, она цепляет барабан только краем а не всей поверхностью. Если перекос незначительный, колодка в скором времени притирается по месту, если перекос большой, тормозов не будет очень долго.
я тормозные механизмы вообще не трогал, только поменял трубки. на задних тормозах вообще нет эксцентриков колодки разводить.
проблемы с тормозной системой на УАЗ
Возможно ВУ (вакуумный усилитель тормозов). Проверяется просто — при «заглушенном» двигателе нажимаешь педаль тормоза. Не отпуская педаль тормоза, запускаешь двигатель — если педаль немного ушла вниз — ВУ исправен. Если осталась такая же «дубовая» — ВУ исправен, ищи что-то другое. Возможно есть «подсос» воздуха в магистрали подачи «вакуума» с коллектора на ВУ. ПИШИТЕ КАКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.
Возможно ВУ (вакуумный усилитель тормозов). Проверяется просто — при «заглушенном» двигателе нажимаешь педаль тормоза. Не отпуская педаль тормоза, запускаешь двигатель — если педаль немного ушла вниз — ВУ исправен. Если осталась такая же «дубовая» — ВУ исправен, ищи что-то другое. Возможно есть «подсос» воздуха в магистрали подачи «вакуума» с коллектора на ВУ. ПИШИТЕ КАКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.
Вопрос такой. Уаз 31512 тормоза работают хорошо чуть нажал и как вкопанный. но когда нажал на педаль а потом отпустил педаль возвращается на место не сразу а медленно как будто ее что то не пускает. подскажите что за причина?
Вопрос такой. Уаз 31512 тормоза работают хорошо чуть нажал и как вкопанный. но когда нажал на педаль а потом отпустил педаль возвращается на место не сразу а медленно как будто ее что то не пускает. подскажите что за причина?
На педали и колодках все нормально думаю вакумник придётся разбирать. А если в вакумнике пружины слабые и менять надо или можно растянуть.
На педали и колодках все нормально думаю вакумник придётся разбирать. А если в вакумнике пружины слабые и менять надо или можно растянуть.
у меня такая ситуация на ваз 2107 была,поменял регулятор задних тормазов(колдун),его заклинило в закрытом положение,попробуй его вобще убрать и всё будет нормально,но учти без него ты ТО не пройдёш,
Меняй главный цилиндр тормозной не срабатывает перепускной клапан.(Педаль стоит колом и ее не прожмешь)
Согласен с коментом выше. Нажимаешь педаль,заводишь,если ушла чуть ниже,значит вакуум работает. Если нет,то в нем и проблема. Еще,когда он начинает барахлить,машина может троить.
Колдун отвечает только за торможение задних колес. При нагрузке на зад, жидкости подает чуть больше. Из за этого зад должен чуть лучше тормозить чем без нагрузки.
Как показывает практика,колдун долго не работает. На тугость он не влияет. Обычно он закисает в открытом положении. Так что тормоза должны быть по любому.
Из за главного тугая педаль может быть. Но в этом случае будут клинить колеса. Он набивает давление в систему тормозов,а обратно не скидывает.Это не обязательно прям в нем причина. Может сам шток на него давит постоянно,поэтому манжетами перекрыло отверстие бачка. Это с салона надо регулировать педаль эксцентриком который стоит на штоке.
Согласен с коментом выше. Нажимаешь педаль,заводишь,если ушла чуть ниже,значит вакуум работает. Если нет,то в нем и проблема. Еще,когда он начинает барахлить,машина может троить.
Колдун отвечает только за торможение задних колес. При нагрузке на зад, жидкости подает чуть больше. Из за этого зад должен чуть лучше тормозить чем без нагрузки.
Как показывает практика,колдун долго не работает. На тугость он не влияет. Обычно он закисает в открытом положении. Так что тормоза должны быть по любому.
Из за главного тугая педаль может быть. Но в этом случае будут клинить колеса. Он набивает давление в систему тормозов,а обратно не скидывает.Это не обязательно прям в нем причина. Может сам шток на него давит постоянно,поэтому манжетами перекрыло отверстие бачка. Это с салона надо регулировать педаль эксцентриком который стоит на штоке.
ТОЧНО ВСЕ ТАК И ЕСТЬ ТРОИТ, У МЕНЯ ТАК УЖЕ БЫЛО НО ПО ДРУГОМУ, ПРИЧИНА В ВАКУМЕ Я ЕГО СРАЗУ ПОМЕНЯЛ, ЭТО БЫЛО ЛЕТОМ. А СЕЧАС ПОДРУГОМУ СЕГОДНЯ ЕЗДИЛ БЫЛИ ТОРМОЗА НО БЛИН ОПЯТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ КЛИНИЛА ПЕДАЛЬ Я ДУМАЛ МОЖЕТ ВАКУМ ЗАМЕРЗ ВЕДЬ ТАМ МЕМБРАНА СТОИТ А ПОДАЧА ВОЗДУХА ИДЕТ С КОЛЛЕКТОРА МОЖЕТ ПОПОДАЮТ ЧАСТИЦЫ ВЛАГИ ИЛИ, ЯЯЯ НЕЗНАЮ
Если главный не перепускает,можно открутить крепления глав.циллиндра,оставив наживленым на несколько ниток резьбы и нажать на тормоз.Если в нем причина,педаль должна будет сработать.Так же может клапан на самом корпусе усилителя,к этому клапану шланг от всасывающего коллектора подходит.
Виталий,отрегулируй шток тормозной педали.
Где шток крепится с педалью,стоит болт. Расконтри гайку и покрути сам болт. Нужно чтоб шток чуть отошел от главного.