Subaru forester замена фрикциона | Мой внедорожник

Замена фрикционов акпп субару форестер sf5

В общем в самом начале после покупки очередного легася нашим соклубником JohnB4, появилась такая проблема как «ПИНОК ПОД ЗАД» при подключении задней оси. Ну это ни чего страшного. что могло бы произойти с его «шубариком» (как бы сказал его один родственник :))).

По итогу у него в обще перестала подключаться задняя ось. Появились мнения о том что приказал долго жить «Соленоид С» или накрылись фрикционы. После этого так сказать происшествия пошли одни разочарования в автомобиле, но пообщавшись с Yasikом и начитавшись интернета, а особенно с сайта [1] человек с ником «oleg38» выложил более имение подробную информацию как провести процедуру о замене фрикционов.

По итогу мне и JohnB4 надоело отдыхать в праздничные дни :)) и мы решили сломать ему машину в очередной раз :). Как оказалось по окончанию всей работы, что не так все страшно как оно казалось изначально.

Для того чтобы добраться нам до фрикционов нам предстоит «нелегкая» работа. За ранее прошу прощения, про то чтобы все запечатлеть на фото вспомнили когда уже сняли хвостовик, ну да ладно не будем уходить от темы :).

Снимаем защиту двигателя (конечно у кого она есть)
затем откручиваем практически полностью выпускной тракт, мы только конечную банку оставили на месте, для более удобной работы
далее откручиваем кардан, естественно незабываем поставить метки.
Теперь поддомкрачивам коробку, приблизительно вот так:

Правда тут уже так сказать на подпорках, а не на домкрате, а то мало ли домкрат еще не выдержит 🙂

Далее откручиваем наверно называется крепление коробки :).
Значит что там дальше, а точно, вот как раз дальше то самое и интересное, откручиваем 10 болтов которые держат хвостовик и далее начинаем как нибудь уже сдергивать хвостовик со своего места, а кстати там есть два отверстия которые похожи как бы на съемники, но это не они, мы сломали из за этого один болт, мы после долгих мучений сорвать как нибудь руками, что у нас ни как ни получалось, стали ковырять отвертками, чем повредили немного прокладку, которая соединяла коробку между хвостовиком.

В общем сняли с горем пополам и что мы там видим:

Кстати, те кто не знают где находиться этот зловещий «соленоид С», вот он слева снизу на фото, от него еще отходят два проводка, мы кстати лоханулись и не проверили на нем сопротивления, хотя надо было 🙁 Ну да ладно, если что еще раз раскидаем :)). А чуть не забыл, вот фотка хвостовика изнутри, правда уже с новыми фрикционами:

Да, большое спасибо мужикам из автосервиса в солонцах, они нам помогли в правильном порядке собрать эти фрикционы и потом под давлением посмотрели их работу.

Ну вот в принципе и все рассказал как менять фрикционы :)) Есть одно фото обратной сборки

Вот еще кому интересно фото коробки в месте где стоит поддон:

Металлический фильтр, тот что изображен на фото очень просто снимается и моется, мы мыли растворителем :)). В этом фильтре как оказалось очень много металлической стружки, да и самом поддоне и магните тоже очень много стружки.

На все про все у нас ушло часов десять вместе с поездками за запчастями. Сегодня все закончили, по тестировали, все работает и что меня очень сильно порадовало, то что зад подключается без всяких пинков :))

Есть вопрос.Какой пакет фрикционов больше подойдет на SF-5 EJ20G турбо, автомат TZ103ZB1AA 4/1997г.Может кто менял если можно то по артикулам.Темы 2009г проштудировал.Как и что менять понятно,сам в не колупаюсь,не охото в разбор отправлять. только не ясно какой пакет нужен.Может кто подскажет.Заранее спасибо.Детальки беру в EXISTE .Описывать симптомы не буду все итак их знают.

Я себе на атмо менял, но какой конкретно артикул — не знаю. Их (этих пакетов) штук семь, если мне не изменяет склероз, и они кроссятся между всеми субаровскими автоматами. Знаю, что я себе ставил от Легася и что зазор получался 1.0мм (допустимо от 0.7 до 1.2мм). С зазором в 1мм фактически великой разницы между тем, когда были фрикционы и тем, когда их не было, особо не ощутил, разве что про буксе передка проявлялся пинок в зад и при всех идеальных условиях этого хватало. Чуть условия посерьёзнее (горка, препятствие, закапывание передка в сугробе) — всё, садился крепко. Потом поменял на другой, зазор стал 0.7 (типа минимум по мануалу) — стало гораздо лучше, но всё равно «не фонтан». Наверное ещё соленоид надо менять.
Лучше всего померить, какой толщины у тебя, и потом подбирать такой же.

Это надо снять замерить,потом собрать обратно,заказать потом разобрать и поменять,а если попроще чтонибуть какие должны стоять заказал и поставил всеравно менять?

Да знать бы, какие стоят.
Наверное если иметь доступ к ремонтным техническим мануалам, то по коду трансмиссии можно узнать толщину пакета и артикул на замену. Попробуй посмотреть не только в экзисте, но и в «вин-код.рф», в емексе. Там по вину/фрейму по каталогу вполне может вылезти размер пакета

у меня на легаси была такая проблема с задним приводом (пинала, в повороте на стертой резине был удар) Разбирал хвостовик смотрел фрикционы зазор чуть больше допуска был, вытачил шайбу 0.6 мм не помогло. Тогда поставил последовательно сопротивление в виде 3х лампочек по 10 ват в провод управления соленоида С . цена вопроса практически ноль лампочки нужно подбирать то-есть начинать с двух, провод от коробки на соленоид с коричневого цвета во втором ряду.

Доброго времени суток Форестороводы! Подскажите пожалуйста кто менял фрикционны на хвостовике какая толщина нужна именно для моей коробки!? Сколько штук нужно! И вообще как весь процесс нужно ПРАВИЛЬНО производить

тем про замену куча, ищи.
а так прокладка нужна новая , масло.
слил — снял — заменил — поставил — залил — тэстишь
толщина подбирается индивидуально по всей толщине пакета,
об этом тоже много тем.
в идеале меняют все фрики и добирают упорной шайбой разной толщины.
но для упрощения можно заменить наиболее из ношеные и подобрать по толщине подтертыми.

Толщина пакета от 7 до 12мм в зависимости от конкретной модели коробки. Дисков, если мне память не изменяет, 4, но можно ставить легасёвый пакет, там 5. И, как правильно сказал Иван, подбирать толщину при помощи проставочных колец.
Могое ещё зависит от изношенности шестерён, за которые фрикционы цепляются зубьями. Если там уже рытвины и борозды — менять, ибо по ним масло будет уходить. Если там всё более-менее цело, то даже при минимально допустимой толщине всё будет работать.
Соответственно, чем тоньше пакет, тем позднее будет передача момента. С другой стороны, если пакет слишком толстый (например, максимальное значение — 12мм), то он будет практически всё время в работе и быстрее износится.

Вроде не обманул с размерами.

Здравствуйте, чтоиы темы неплодить подскажите где в новосибирске можно купить пакет фрикционов ? кольца стопорные на пакет по толщене?

Тибэ какую толщину ннада, брат?
У меня есь легасёвые, на которых я на своём форе откатал тыщ семь. Лежат, как новые

здравствуйте вы еще не продали фрикционы А то такае же хрень на поворотах вибрация

Пропал задний привод у турбофрика sf5 на автомате!

Я даже не могу сказать как это произошло..стал замечать что малейший гололед и в горку заехать не могу, не придавал с начало этому значение, но потом решил проверить дрифтануть и вообще тронуться со шлейфом, зад не крутится вообще..

Ни каких стуков, отрывов итп, не замечал.. Жижа в коробке в норме..Никаких лампочек ошибок не горит.

Вообщем куда смотреть, кто сталкивался?

Так что там, пакет фрикционов менять, или Соленоид С? Или это одно и тоже? Или вообще задний редуктор менять?

это я вам предлагал поиском воспользоваться 🙂

Да я уже кучу форумов перечитал. Говорят что либо фрикционы, либо это солиноид С, либо и то и другое..

Куда только податься это ремонтировать? И Запчасти где преобрести?

обсуждалось мильён раз. проблема может быть от ламп в стопах до фрикционов. все что угодно. читай форум, пользуй поиск.

Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.

Еще вопрос, у автомата по умолчанию распределение идет 90% перед, 10% зад, и на зад крутящий момент переходит после нажатия педали газа, чем больше оборотов, тем больше на жопе и так до 45%. Возможно как-то на автомате сделать железным 55 на 45 как на палке? Может коелц этих фрикционных добавить или вообще какую-нить муфту туда приструнить?

У меня тоже похожая проблема. На таком же форике, стоит автомат TZ103ZB1AA и у него куда-то пропала вэдовость и вторая передача. В положении D он затягивает первую до 3000 об/мин и сразу переходит на 3-ю, попросту игнорируя вторую. В положении 2 просто не переключается на вторую, первую докручивает до отсечки и всё. При этом в остальном коробка работает просто идеально без пинков и проскальзываний фрикционов. Думал, соленоиды померли, разобрал коробан, гидромозги проверил, всё работает, все соленоиды щёлкают как надо, прозвонил провода от фишки до соленоидов, нормально звонятся. До муфты заднего привода ещё не добирался, соленоид на ней рабочий. Есть подозрения, что косячит электроника, так как пробовал продиагностировать, сканер не подцепляется к коробке, мотор диагностирует, коробку нет, это нормально? Подскажите куда лезть? что смотреть? про лампочки в задних фонарях уже слышал, они рабочие.

У меня все нормально переключает, тупо нет вэдовости, как олень на переднеприводном турбофоре езжю)! Я поднимал на интерес по зиме, колеса крутились задние, опустил, и на земле опять стал вэдовый, но в определенный момент вэдовость снова пропала.. У меня он на вэдовости толкался сильно при переключении на вторую, т.е диски поизносились точно, может уже и в 0, из-за того что вэдовостть появлялась, грешу и на салиноид С. В чем точно дело не знаю. На диагностике кстати тоже коробку небыло видно..

Вот и я хочу уже как-нить намертво эту вэдовость организовать)!

Источник