Течь масла субару форестер fb20
Прочитав статью https://www.drive2.com/l/9972047/ сильно призадумался о написанном.
Являясь владельцем форя с двигателем FB20, у которого последнее время начался масложор имею следующие вопросы:
1. Что вы думаете о данной статье и подобных статьях? Стоит ли верить автору про брак, неправильно установленные компрессионные кольца, и т.д.?
2. Если ли кто-нить на форуме, имеющий статистику глобальных отказов по этому мотору? Фразам с drive2 типа «Я поговорил со слесарем Васей из официалов Урюпинска, он сказал, что все плохо, все движки FB20 — руно».
3. Стоит ли мне готовится к стуку, провороту вкладышей и прочим всадникам апокалипсиса при начавшемся малосжоре? Сейчас пробег 56 тк.
Ну и вообще — компетентные люди! Прокомментируйте, ибо страшно
Если я вам скажу что всё хреново, вы что сделаете? Станете продавать автомобиль?
У Меня пробег 86000, масло жрёт, умеренно, за 7,5 тысяч 200, 300 мл. Менять авто не собираюсь, просто постоянно прислушиваюсь к автомобилю и стараюсь дать ему то что он хочет! На 60000 решил больше не лить шелл 0-40 рекомендованное дилером, а перейти на мотюль 0-20, причина, чёрные отложения на маслозаливной крышке, потом попробовал 5-30 от субару, пришёл к выводу, лучше мотюль 0-20.
И это только один момент, но сколько ещё мелочей надо учитывать при эксплуатации авто, например CVT!
Мой совет, эксплуатируйте и дальше ваш автомобиль, удачи!
Если я вам скажу что всё хреново, вы что сделаете? Станете продавать автомобиль?
У Меня пробег 86000, масло жрёт, умеренно, за 7,5 тысяч 200, 300 мл. Менять авто не собираюсь, просто постоянно прислушиваюсь к автомобилю и стараюсь дать ему то что он хочет! На 60000 решил больше не лить шелл 0-40 рекомендованное дилером, а перейти на мотюль 0-20, причина, чёрные отложения на маслозаливной крышке, потом попробовал 5-30 от субару, пришёл к выводу, лучше мотюль 0-20.
И это только один момент, но сколько ещё мелочей надо учитывать при эксплуатации авто, например CVT!
Мой совет, эксплуатируйте и дальше ваш автомобиль, удачи!
В статьях речь идет о движках 2010-2013 года в кузове SH, Ваша машина туда, к счастью, не попадает(у Вас ведь SJ?).
Спасибо, я счастлив!И у меня SJ.
Все движки, лотерея))) Мой пост о подходе к эксплуатации автомобиля!
Кстати у меня их было 7 и не на одном я не перебирал двигатель, японцев в этом списке 3, субарик 4 тый!
Я дилетант в двигателях, но насколько я понял, определенная часть особенностей конструкции FB20, делающих его склонным к преждевременной гибели, сохранилась и на SJ. Опять же мое понимание причин, приводящих к повреждению двигателя — нерекомендованное масло + продолжительное движение в экстремальных режимах. Большой плюс SJ — есть штатный контроль температуры маслоа
Опять двадцатьпять.
У меня SH с мотором FB20, по ВИНу пробивается выпуск 11.2011, т.е. автомобиль из самых первых партий 12MY. Практически с новья мотор периодически употребля(ет)л масло от 0 до 1 л на 7500 км пробега. На данный момент пробег 172 тыс с копейками, стиль езды отнюдь не пенсионерский, но «в хвост и в гриву» автомобиль тоже не сношаю. Масложор временами прогрессирует, временами уменьшается, всё зависит от качества масла и используемого бензина.
Автору той статьи весьма не повезло. Тоже самое можно сказать и про владельцев турбовых Ежей, например половина моторов STI поколения 2008+ показывала кулак дружбы не проехав и 50 тыс.км, а половина успешно разменяла 100 и продолжает радовать умеренным расходом масла.
ИМХО.
Подтеки возле маслянного фильтра и впускного коллектора на FB20
Автомобиль Forester дилерский 11MY, двигатель атмосферник FB20. Обнаружил подтеки какой-то жидкости (не уверен на 100% что это моторное масло) в районе масляного фильтра и месте соединения впускного коллектора с двигателем. Сначала грешил на то, что при замене масла пролили мимо, но после того, как подтеки вытер, они появились снова. Для проверки намотал кусок бумаги вокруг фильтра, вроде бы течет не с него. Пробег 60 т.км., масло Subaru 0w20. Чтобы было понятно, на фото черная круглая хреновина в нижней части — масляный фильтр, а красной стрелкой место, где подтеки больше всего (жидкость подтекает вниз на крышку ГРМ и есть возле стыка впускного коллектора с двигателем). Какие версии — что и откуда течет? Записался в сервис, но хотелось бы узнать мнение сообщества.
Может — Сальник распредвала передний. У меня так же подтекает..буду скоро снимать крышку ГРМ и смотреть.
Может — Сальник распредвала передний. У меня так же подтекает..буду скоро снимать крышку ГРМ и смотреть.
Странно, что подтеки сверху. Когда у меня на SG5 потекла муфта АVCS, масло на впуск капало и на крышке ГРМ сверху ничего не было.
130 тоже меньше, он с зазором мм5 стоит. А тут практически в плотную к краю. Просто если фильтр не родной, может давить из под него.
Это родной фильтр 130, машина обслуживалась у дилера. Я пару дней назад обматывал фильтр куском бумаги, с фильтра не течет.
http://toyota-club.net/files/faq/05-10-25_faq_forik.htm
За прошедшее время двигатели серии FB, естественно, еще не успели раскрыться. Кроме вышеуказанного «масложора», за ними числится несколько мелких грешков:
— Стрекочущий, наподобие швейной машинки, газораспределительный механизм левой головки (выпуск до начала 2011) — результат неудачной конструкции опор рокеров — рекомендуется замена головки, впускного распредвала, впускных клапанов и опор с рокерами в сборе.
— Стук в первые секунды после холодного запуска (движки самых первых серий) — не успевал срабатывать натяжитель левой цепи привода ГРМ — рекомендуется не обращать внимания или таки заменить натяжитель.
— Перемерзание линии системы улавливания паров топлива.
— Вместо стоковых (выпуск до начала 2012) появились «улучшенные» клапанные пружины — более длинные и с неравномерным шагом навивки — при вскрытии движка необходимо заменять их оптом, не смешивая новые со старыми.
— Разнообразные протечки масла по стыкам на головках блока, по разъему крышки цепи привода ГРМ, по разъему масляного поддона (выпуск до второй половины 2012).
— Сбои по системе AVCS (изменения фаз газораспределения) (выпуск до второй половины 2012) — рекомендуется менять до победного управляющие клапаны AVCS, а если понадобится — и звездочки.
— Проблемы с пропусками воспламенения, неустойчивым холостым ходом или плохим запуском из-за неправильно выставленных зазоров при установке датчиков положения распредвалов.
Снимать лобовину, обезжиривать, качественно мазать хорошим герметиком и собирать все. Можно эконом вариант — отмыть, точно определить откуда бежит, еще раз отмыть, обезжирить и замазать герметиком поверх старого. Хорошо просушить и молится что это все будет нормально держать масло.
Подскажите кто знает (только не пинайте и в поиск не направляйте )) )
Капает масло с движка на выпускной коллектор — дым и вонь постоянно. Причем капает неслабо — после стоянки лужица небольшая. Вроде как обычное дело — прокладки крышек ГБЦ. Проверил — сухо. Свечные колодцы — сухо. Сальники распредвалов — на левом немножко отпотевает — точно не оттуда. Вытер двиг — покатался. все равно не понять откуда — висят капли где-то в средней части движка, между блоком и крышкой ремня ГРМ, там вроде резинового улотнителя что-то — вот на нем и висят. Подозреваю что сальник на лобовине, т.к. снял крышки левую и правую — ремень сухой и крышки сухие, средню снимать не захотел из-за гемора. Может ли он так сильно подтекать? Или есть еще какие-то варианты откуда сопливит.
Масло какое?
Когда меняли?
Как началось?
Точно масло?
Зазор выставили большой на свечи. Проверьте соответствие мануалу.
Мне дает NGK: PFR6B
Castrol 10W40. Пару месяцев (чуть больше 3 тыкм). Как началось — хз.. Заметил дым, полез смотреть — а там оно ))) Точно масло
У меня так же было, вылечилось заменой сальников распредвалов и лобовины соответственно, Масло Castrol TXT 5w-30.
Если отжигать — капает сильнее. Для замены придется всю работу как при замене ремня ГРМ проделать?
з.ы.: двиг EJ20G — сальники для всех ежей 20-х одинаковы, или все же есть разница?
Да. Поэтому к сожалению.
Посмотрите помпу, для Вашего года может подойти срок(и заменить).
По внешнему виду -да.
Снова оффтоп )) Такие свечи с покупки стояли. На двух электроды прошиты были. Запихал денсо — разницы вобщем никакой, сегодня зазор в 0,8 выставил (специально даже щупы купил)
По маслу — точно оно, вся пластиковая защита им пропитана уже. Можно даже болтик к примеру смазать не отходя — очень удобно )). Правда расход его вырос, за 3 тыкм уже 0,5 литра долил. Стиль езды — смешаный, иногда отжигаю немного..
Подскажите кто знает (только не пинайте и в поиск не направляйте )) )
Капает масло с движка на выпускной коллектор — дым и вонь постоянно. Причем капает неслабо — после стоянки лужица небольшая. Вроде как обычное дело — прокладки крышек ГБЦ. Проверил — сухо. Свечные колодцы — сухо. Сальники распредвалов — на левом немножко отпотевает — точно не оттуда. Вытер двиг — покатался. все равно не понять откуда — висят капли где-то в средней части движка, между блоком и крышкой ремня ГРМ, там вроде резинового улотнителя что-то — вот на нем и висят. Подозреваю что сальник на лобовине, т.к. снял крышки левую и правую — ремень сухой и крышки сухие, средню снимать не захотел из-за гемора. Может ли он так сильно подтекать? Или есть еще какие-то варианты откуда сопливит.
У меня была однажды похожая фигня, запарился искать. Причем воняло после того, как поездишь, и чем быстрее едешь — тем сильнее воняло. Прямо дым шел с коллектора. Когда нашел — долго смеялся. Оказалось порвался пыльник на приводе (правом), внутренний. При быстрой езде смазка из пыльника под действием центробежной силы выдавливалась из пыльника и попадала на коллектор. Увидел случайно, вечером смотрел с фонариком, откуда дым идет, и пыльник случайно был повернут именно трещиной наверх.
Воняло, надо сказать, неподецки. Но это лирика, оффтоп практически, лужиц не было никаких, конечно. А в вашем случае похоже просто сальники. Видимо пора ремень ГРМ менять, ну и заодно ролики с сальниками. Кстати когда через сальники бежит, на ремень обычно не попадает, поэтому и сухой.
Всем привет. Сопливит на FB20 между головкой и вставкой к которой крепится клапанная крышка. Я так понимаю можно открутить клапанную крышку, снять лобовину и перепасадить эту вставку на герметик или есть другие варианты?) Но хочется понять почему такое произошло на форике 12г с пробегом 40т. Было ли у кого такое?
11 год, 58 000 пробег-правая голова снизу тоже в масле.Судя по интернету проблема довольно распространённая.У кого то сильнее и кого-то не очень.У меня сильно.
Прикрепленные файлы
11 год, 58 000 пробег-правая голова снизу тоже в масле.Судя по интернету проблема довольно распространённая.У кого то сильнее и кого-то не очень.У меня сильно.
У меня слева. Напрягает запах горелого масла в салоне.
В инете находил что у людей течет из под кл крышки и замена прокладки помогала, а у меня крышка сухая.
Напрягает запах горелого масла в салоне.
У меня жена на нём ездит, вот она и сказала что пахнет горелым-после этого я и увидел эту бяку.Отогнал к ОД -сказали что бежит из под распредвалов.
У меня жена на нём ездит, вот она и сказала что пахнет горелым-после этого я и увидел эту бяку.Отогнал к ОД -сказали что бежит из под распредвалов.
У меня тоже получается из под распредвалов (вставка между кл крышкой и головкой). Там стык просто на герметике (. ) , но чтобы перепосадить на герметик его надо снимать лобовину, а это делов на несколько дней ((((. Зачем конструкторы придумали лишний стык, им видимо было мало того что блок цилиндров и так из двух половинок.
В Красноярском Экспрес-Авто (специализируются по субару) сказали , что такая проблем у каждого второго FB20 приезжающего к ним, говорят видимо это заводской брак — течь по стыку на герметики из под распредвалов или лобовины. Они снимают двигатель и переклеивают на герметик лобовину, вставку и крышку кл. Цену назвали ~15т. за работу и 7т. за резинки (а без снятия дороже и дольше!) .
У знакомого не снимали двигатель и в другом сервисе мне сказали, что можно без снятия.
Что скажете про снятие? Мне не хотелось бы почему-то.
Или для субару это нормально?
В Красноярском Экспрес-Авто (специализируются по субару) сказали , что такая проблем у каждого второго FB20 приезжающего к ним, говорят видимо это заводской брак — течь по стыку на герметики из под распредвалов или лобовины. Они снимают двигатель и переклеивают на герметик лобовину, вставку и крышку кл. Цену назвали ~15т. за работу и 7т. за резинки (а без снятия дороже и дольше!) .
У знакомого не снимали двигатель и в другом сервисе мне сказали, что можно без снятия.
Что скажете про снятие? Мне не хотелось бы почему-то.
Или для субару это нормально?