Снятие поддона suzuki grand vitara | Мой внедорожник

Содержание

снятие поддона
старичок
Fedos
старичок
Fedos
amphibious
старичок
3.12 Снятие и установка поддона картера
Снять поддон двигателя сузуки гранд витара
Замена с ямы прокладки поддона двигателя 2,5 V6
3.7. Замена масляного поддона

снятие поддона

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

старичок

Редкий гость

1 Декабрь 2011 9 8 0 69 казахстан актобе Езжу на . suzuki grand vitara XL7 2002г.в. 2,7L двигатель Н27А-105188 бензиy
европейка

Добрый день Уважаемые. Просмотрел весь форум и не нашел ответа на вопрос. Вопрос в следующем- кто нибудь пробовал снимать поддон двигателя без снятия рулевой рейки путем поддомкрачивания(вывешивания) двигателя? Переживаю не сломается ли какая-нибудь подушка. SGV XL7 двигатель Н27А 2,7L 2002 г.в.

Fedos

Местный

Я снимал оба поддона. Удалял только передний редуктор, рейку не трогал.

старичок

Редкий гость

1 Декабрь 2011 9 8 0 69 казахстан актобе Езжу на . suzuki grand vitara XL7 2002г.в. 2,7L двигатель Н27А-105188 бензиy
европейка

большое спасибо за ответ. Двигатель не поднимали при снятии второго большого поддона

Fedos

Местный

Нет-нет, двигатель не трогал вообще. Правда второй поддон очень геморройно выковыривать и ставить обратно, герметик норовит смазаться, нужно определенное терпение и ловкость.
П.С. Вспомнил . Рейку откручивал и снимал промежуточный рулевой вал ! Второй поддон цепляется ребрами за трубки давления на рейке ! Рулевые наконечники от кулаков не отсоединял, отгибал, крутил рейку по-разному, намучался сильно.

amphibious

Наш человек

старичок

Редкий гость

1 Декабрь 2011 9 8 0 69 казахстан актобе Езжу на . suzuki grand vitara XL7 2002г.в. 2,7L двигатель Н27А-105188 бензиy
европейка

Огромное спасибо amphibious. Узнал главное что можно вывешивать двигатель. Удачи на дорогах!

Источник

3.12 Снятие и установка поддона картера

Четыре направляющих штифта, применяемых для облегчения установки поддона картера могут быть изготовлены из болтов 1/4 * 1-1/2 (дюйма).

Вверните штифты в два болтовых отверстия в передней крышке и в два отверстия под крепление поддона на 1/4 дюйма в задней части блока.
Приложите цельную прокладку поддона картера к блоку и передней крышке, надев ее на направляющие штифты.
Приготовив несколько болтов на 1/4 дюйма и сменную торцевую головку, прижмите поддон картера к блоку, также надев его на направляющие штифты. Сразу вверните приготовленные болты, затянув их от руки.
Установите все болты на 1/4 дюйма, снимите штифты, также ввернув вместо них болты.
Установите болты на 5/16 дюйма и затяните весь крепеж поддона с требуемым усилием, двигаясь от центра наружу в несколько этапов.
Установку оставшихся компонентов производите в порядке, обратном порядку их снятия.
Удостоверьтесь, что сливная пробка поддона была прочно затянута и залейте в двигатель требуемое количество (см. Спецификации к Главе Настройки и текущее обслуживание) моторного масла.
Запустите двигатель и проверьте его на утечки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: Развал схождения audi q7

Источник

Снять поддон двигателя сузуки гранд витара

Замена масла безусловно каноническая процедура для автомобилиста. С ней сталкиваются все. Операция быстрая, простая и не очень затратная, выполняемая в любой СТО, которая круче шиномонтажки. Мне же страсть, как хотелось сделать это самому, с целью прочувствовать процесс, понять, на какие моменты стоит обратить особенное внимание, когда сдаёшь машину в сервис. Вообще, ничего серьёзнее замены масла, я до этого в своей машине не делал своими силами, поэтому задача предстояла в меру сложная и достаточно интересная.

Производителем рекомендовано менять масло в двигателе раз в год, или каждые 15 000 км. На деле тяжёлые условия эксплуатации уменьшают эти сроки вдвое. Сюда можно отнести суровые зимы, городской режим, частые прогревы, короткие переезды, нахождение в пробках. И не забывайте, что одометр учитывает только километры пути, а двигатель во время стоянки на месте накручивает моточасы.

О замене масел я задумался ещё по весне. Предыдущая замена во всех агрегатах осуществлялась у знакомого в СТО сразу после приобретения машины. С тех пор прошло почти 1 год времени и около 9000 км расстояния. Прикинув, как часто и как интенсивно мы используем машину, решил, что как раз к 10 000 км буду менять двигателю масло.

Про редукторы отдельная тема. Хоть в трансмиссионных узлах (АКПП, раздаточная коробка, дифференциалы (редукторы)) по рекомендациям и не надо так быстро менять, но в реальности в редукторах масло быстро выхаживает свой ресурс, т.к. в них используется гипоидная передача, которая в работе даёт высокую нагрузку на шестерни. В общем, люди бывалые, которые меняли масло в редукторах и раздатке в одно время отмечают, что в раздатке масло, цитирую: «до сих пор, как слеза», а в редукторах уже черным-черно. Объясняется используемой в наших редукторах гипоидной передачей, в которой трущиеся детали испытывают высокие нагрузки.
Кроме того, всем витароводам давно известно (а кому не известно, пусть посмотрит мою запись) о проблемах с передним редуктором. В него может попасть вода, и вкупе с маслом образовать эмульсию, что не очень полезно. Если ваш передний редуктор начинает подвывать, сразу хотя бы смените в нём масло и смотрите на то, что сольёте.

Теперь поговорим о выборе масла. Очень широкая тема для обсуждения :))) Чаще всего коллеги по рулю используют масло 5W-30 и 5W-40. Завод и дилеры советуют однозначные марки. Причём благодаря пытливости ума De-Factus , мы теперь точно знаем, что для мотора объёмом 2,0л рекомендовано 5W-30, а для более нового 2,4л 0w20. В 2,7 и 3,2 вроде тоже 5W-30.
Мне удалось выяснить, что 5W-30 больше подходит для мест с умеренным климатом, а для моей 2-хлитровой в Сибири больше подойдёт тоже что-то с 0W. А ещё учитывая, что машине уже 7 лет и 60000км, так вообще вязкость меньше нужна.
Изучал я и оригинальное масло, даже собирался его брать.

Замена с ямы прокладки поддона двигателя 2,5 V6

Необходимые инструменты яма, домкрат, и желательно специальные клещи для снятия стопорных колец.
1.Сливаем масло из двигателя. Откручиваем и снимаем крепление щупа уровня масла.
2.Откручиваем передний кардан от моста и отводим в сторону , из раздатки не выдёргиваем.
3.Откручиваем и снимаем центральную опору переднего моста , 2 длинных болта , 2 коротких.
4. Снимаем трубку пневмопривода включения переднего моста и сверху трубку сапуна. Сапун на мосту затыкаем тряпкой, чтоб не попала грязь и не полилось масло, если мост при снятии установке случайно окажется сапуном вниз.
5.Откручиваем левый привод (4 болта) отводим в сторону и подвязываем.
6.Окручиваем гайки правой и левой опор моста, но болты пока оставляем.
7. Остался правый привод . Вот тут есть 3 варианта :
а) Снимать привод в сборе с мостом.
б) Расчленить правый внутренний шрус и таким способом разъединить мост и
правый привод
в) Выдёргивать привод в сборе из моста, но в таком случае не забыть слить масло из моста.
Тут каждый выбирает сам как ему проще, я делал один раз по варианту (б) и один раз по варианту (а). Вариант (а) понравился больше. Его дальше и расписываю.
Домкратим и вывешиваем и снимаем правое колесо. Откручиваем шесть болтов крепления заглушки.
Снимаем заглушку. Снимаем стопорное кольцо и шайбу под ним.
8. Всё, мост готов к снятию. Выкручивая рулём находим наиболее оптимальный угол положения правого внешнего шруса и вытащив болты с левой и правой опор моста , снимаем мост вытаскивая при этом внешний правый шрус из ступицы.. Но оговорю один нюанс. Поскольку стояла задача
снятия обоих поддонов, то болты первого поддона, которые были доступны до снятия моста – были уже откручены. При снятии моста в сборе с правым приводом места показалось маловато, и после того как вытащил болты опор моста появилась возможность отвести мост в сторону, открутить оставшиеся болты крепления первого поддона и его снятия. Остался торчать маслоприёмник, но снять его пока не получится, а вот места заметно прибавилось и мост снялся легко. Может мост и привод, выдернутся и без снятия первого поддона, не пробовал.
9. Крутя рулём , подводим болт, фиксирующий карданчик рулевого управления на рейке, в наиболее удобное для его откручивания положение. Фиксируем руль (что б руль не крутанулся при освобождении карданчика), и опять-таки, чтоб при обратной сборке поставить карданчик «как было”, иначе есть риск обрыва ленты подушек и сигнала в подрулевом.
10.Откручиваем и вытаскиваем болт фиксации карданчика и отсоединяем карданчик от рейки.
11.Откручиваем 4 болта крепления рейки к переднему подрамнику. Рейка виснет на рулевых тягах, ну и пускай висит.
12. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки крепления второго поддона. Плюс 2 болта нижнего крепления (уголок) маслоприёмника.
13. Опускаем второй поддон максимально вниз (полностью вытащить его нам не даёт балка рамы, рейка и маслоприёмник) и откручиваем 2 болта верхнего крепления маслоприёмника.
14.Вытаскиваем маслоприёмник и поворачивая на 90 градусов относительно балки и рейки вытаскиваем второй поддон.
15. Моем поддоны, меняем резиновую прокладку и при необходимости две прокладки на маслоприёмнике.
Номер большой овальной прокладки 16532-85F11
Номера двух уплотнительных колец маслоприёмника 09280-22020
16. Собираем всё обратно в обратном порядке. При сборке есть несколько нюансов.
а) Установку на место второго поддона лучше делать вдвоём. Намазываем герметиком поддон, заводим над рейкой и балкой, и держим, помощник после этого заводит через поддон на место маслоприёмник и прикручивает его, пытаясь при этом не вляпатся в герметик намазанный на поддон
б) После снятия моста левую опору лучше отсоединить от него, и мост на место устанавливать без опоры. Левую опору прикрутить после того как мост и привод встанут на свои места. Мост устанавливать после установки всех поддонов.
в) Стопорное кольцо привода поставить так как оно стояло (если не ошибаюсь, большим отверстием по направлению движения) плюс не забыть посадить заглушку ступицы на герметик.

Источник

3.7. Замена масляного поддона

— на 2-литровом двигателе снимите теплозащитный щиток. Для этого освободите от хомут шланга, выверните верхние винты и снимите хомут. Извлеките маслоизмерительный щуп и отверните нижние винты. Снимите щиток;

— на 1,6- или 1,8-литровом двигателе снимите теплозащитный щиток, отвернув верхние и нижние винты. Извлеките щуп уровня масла;

— установите переднюю часть автомобиля на опоры и отверните защитную облицовку снизу (девять винтов);

— отверните винты крепления нейтрализатора на выхлопной трубе, расцепите обе резиновые петли слева и справа и извлеките нейтрализатор;

— на автомобилях, оснащенных механической коробкой передач, отверните и выбейте средний винт правого упора подвески двигателя;

— на автомобилях, оснащенных автоматической коробкой передач. отверните и выбейте средний винт левого и правого упоров;

— отверните винты крепления масляного поддона из картера сцепления со стороны сцепления и извлеките промежуточную пластину;

При установке масляного поддона используйте новую уплотнительную прокладку и герметик. Дальнейшие операции необходимо провести в течение 10 минут, чтобы не засох герметик.

— смажьте герметиком стыки между масляным насосом и блоком цилиндров, а также между задним фланцем и блоком цилиндров (рис. 119);

— присоедините масляный поддон, не смещая при этом уплотнительной прокладки, но так, чтобы еще можно было сместить масляный поддон в сторону;

— сместите поддон в сторону маховика так, чтобы поверхности масляного поддона и блока цилиндров установились заподлицо;

— отверните винты крепления масляного поддона и отделите поддон от нижней поверхности картера. После того как он отделится от картера, разверните его на четверть оборота и снимите;

Установка масляного поддона — ответственная операция, поскольку в различные имеющиеся «слепые» отверстия не должен попадать герметик. Для этого на картере в местах, показанных на рис. 120 , вворачивают десять шпилек длиной 20 мм и диаметром 6 мм (M6).

Источник