Промыть систему охлаждения уаз буханка
Распаять и прошомпалить — наиболее правильный, но надо искать грамотных медников на автопредприятиях, а медников все меньше и меньше, они еще и опресовывают после сборки.
Кто то говорил что пробовал Кока Колой, вроде там соды и кислоты столько и разъедает даже.
В книжках писалось по моему про каустическую соду, точно не помню, если кто знает — подтвердите.
Я промывал составом 10 минутным продается в магазинах такая черно-бело-фиолетовая баночка. Сливаешь старый тосол с блока и радиатора, перекрываешь кран печки, чтобы она во время промывки не забилась всякой гадостью, заливаешь в радиатор состав из баночки, заливаешь воду и гоняешь на холостых 10 мин. Сливаешь все что там смылось, а смывается, надо сказать, не хило, я даже проволочкой всякие сопли выковыривал из краника, заливаешь чистый тосол, открываешь кран печки. Для полного удовольствия можно 2 раза промыть, второй раз с открытой печкой. Второй раз выходит тоже гадости немного. Стоимость баночки в районе 100 руб.
Старая добрая метода с лимонной кислотой. Сказать что офигенно помогает — не могу, наверное очень сильно закакан радиатор или мало сыпал. Но на электрочайнике результат ослепительный — ТЭН заблестел как новый , кстати и стиралку раз в год лимонкой гоняю, профилактически.
В общем сейчас опять засыпал из расчета примерно 10 г. на литр ОЖ, попробую «покипятить» движок подольше.
Кола вряд ли пойдёт, там ортофосфорная кислота, больше от окислов, а не накипи. А в спрайто-фантах всё та же лимонка.
Вот что накопал в инете http://eugene-motors.kiev.ua/wiev.ph. ED%EE%E5&id=24
А что насчет сыворотки? Неужели никто не пробовал?
Старая добрая метода с лимонной кислотой. Сказать что офигенно помогает — не могу, наверное очень сильно закакан радиатор или мало сыпал. Но на электрочайнике результат ослепительный — ТЭН заблестел как новый , кстати и стиралку раз в год лимонкой гоняю, профилактически.
В общем сейчас опять засыпал из расчета примерно 10 г. на литр ОЖ, попробую «покипятить» движок подольше.
Кола вряд ли пойдёт, там ортофосфорная кислота, больше от окислов, а не накипи. А в спрайто-фантах всё та же лимонка.
Насчет лимонки слышал, только вот вопрос, говорят что помпа может навернуться и не понятно как лимонная кислота действует на резинки и прокладки. Все от кого я слышал о применении лимонной кислоты, все снимали радиатор.
Насчет лимонки слышал, только вот вопрос, говорят что помпа может навернуться и не понятно как лимонная кислота действует на резинки и прокладки. Все от кого я слышал о применении лимонной кислоты, все снимали радиатор.
Ну не знаю, я обычно к «говорят» отношусь с доверием 50/50. Лично у меня ничего не навернулось (помпа «старая»). Радиатор конечно же сымать предпочтительней, но ленивоооо. Да и «сварить» его в лимонке у меня негде, увы. Только на самой машине.
Шерстил интернет, масса положительных отзывов о молочной сыворотке — заливаешь вместо тосола, ездишь 3-4 дня, сливаешь, промываешь хорошо водой, заливаешь антифриз. При желании до антифриза можно еще раз залить сыворотку. СО всех отзывов встретил только два негативных: Первый — не нравиться сыворотка потому что «дедовский» метод; Второй — возможно образование молочного камня и коррозия аллюминиевых деталей (к слову, молоко рекомендуют кипятить именно в аллюминиевой посуде.).
А чем не устраивают стандартные промывки? Есть разные многоминутные и на пару сотен км.
Недавно 15 минутным лавром попользовался дык бурая жидкость поперла, хотя заливал в смеси с чистейшей водой в объеме 10 литров. Бутылек дешевый, не накладно промыть и второй. третий раз.
А чем не устраивают стандартные промывки? Есть разные многоминутные и на пару сотен км.
Недавно 15 минутным лавром попользовался дык бурая жидкость поперла, хотя заливал в смеси с чистейшей водой в объеме 10 литров. Бутылек дешевый, не накладно промыть и второй. третий раз.
Знаю реальные истории когда после их применения текла помпа. Не буду говорить про какое-то конкретное изделие. И результат тоже был сомнительным, по крайней мере, глядя на радиатор через заливную горловину изменений не обнаружил.
К слову, сыворотка тоже дешевый вариант. Основное пожелание к методу — не снимать радиатор, не менять потом резинки и сальники, не иметь проблем с помпой.
На этих выходных рискну с сывороткой. О результате обязательно сообщу.
Промыть систему охлаждения уаз буханка
Прокладки может и нет, а вот если он содержит кислоту, то блок с ГБЦ разъест точно. Алюминий и его сплавы чрезвычайно неустойчивы как в кислых, так и сильнощелочных средах. Если радиатор латунный, его можно промывать слабым раствором каустической соды — отдельно от блока.
по мега совету «мади» промывал фантой — самим смешно) — особого эффекта (разве что от разбрызгиваемой из заливного радиатора фанты) не обнаружено, как и побочных эффектов.
по мега совету «мади» промывал фантой — самим смешно) — особого эффекта (разве что от разбрызгиваемой из заливного радиатора фанты) не обнаружено, как и побочных эффектов.
Ничего смешного. фанта и прочие подобные дары цивилизации содержат ортофосфорную кислоту. Легче уж тогда купить пакетик лимонной: накипь она удаляет гарантированно, но и с металлом реагирует тоже неплохо.
Прокладки может и нет, а вот если он содержит кислоту, то блок с ГБЦ разъест точно. Алюминий и его сплавы чрезвычайно неустойчивы как в кислых, так и сильнощелочных средах. Если радиатор латунный, его можно промывать слабым раствором каустической соды — отдельно от блока.
Во первых — на пакетике есть инструкция. Концентрацию более, чем вдвое превышать не стоит. Время обработки и способ — тоже примерно в соответствии с инструкцией. Без фанатизма.
Прокладки сожрать не должно. НО! Если накипь и грязь выполняют роль герметика, и только из-за отложений говнища тосол не виливается из дырок — то да, потечет. Если дырок нет — все нормально будет.
Сразу после обработки — обильная промывка водой обязательно.
Композиции в этих пакетиках достаточно спокойно работают с цветными металлами, если система сама по себе не уставшая — то это ее не прикончит. Пробовал эту методику на собственном моторе и куче радиаторов — пока без потерь.
P.S. Жена — химик, как раз занимается промышленными моющими составами, так что специально с ней уточнял и просматривал составы этих антинакипинов, в общем случае они нам подходят. Эстеты могут добавить ПАВ и пеногаситель, но это не обязательно.
Система не уставшая, дырок нигде нет, подтеков тосола вобще никогда не наблюдалось Значит без фанатизьму можно антинакипином. Попробуемс!
Обслуживание системы охлаждения автомобилей семейства УАЗ-3741, промывка системы, использование воды в системе охлаждения.
Обслуживание системы охлаждения автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 с двигателями УМЗ и ЗМЗ заключается в периодической проверке уровня охлаждающей жидкости и ее замене. В радиаторе уровень всегда должен быть выше торцов охлаждающих трубок, а в расширительном бачке на 3-4 сантиметра выше метки «Мин».
Так как охлаждающая жидкость имеет высокий коэффициент теплового расширения и ее уровень в расширительном бачке значительно меняется в зависимости от температуры, то проверку уровня в расширительном бачке рекомендуется производить при температуре в системе плюс 15-20 градусов.
В тех случаях, когда снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени или после небольших пробегов до 500 километров, нужно проверить герметичность системы и устранить не герметичность. Затем долить в радиатор или в расширительный бачок охлаждающую жидкость той же марки.
Промывка системы охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
Через каждые три года или каждые 60 000 километров пробега, в зависимости от того, что раньше наступит, систему охлаждения нужно промыть, а охлаждающую жидкость заменить новой. Промывать систему надо следующим образом :
— заполнить систему чистой дистиллированной водой, запустить двигатель, дать ему поработать до прогрева, заглушить двигатель и слить воду
— после охлаждения двигателя повторить указанную выше операцию еще раз.
Использование воды в качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
При отсутствии специальной низкозамерзающей охлаждающей жидкости в системе охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 с двигателями УМЗ и ЗМЗ допускается применение чистой воды, по возможности не жесткой. В этом случае при температуре окружающего воздуха ниже 0 градусов шланг, соединяющий радиатор с расширительным бачком, нужно отсоединить от расширительного бачка и направить его вниз для отвода пара из радиатора. Наличие воды в расширительном бачке при отрицательных температурах не допускается.
При отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо следить за температурой воды и не допускать ее замерзания. При этом необходимо учитывать, что указатель температуры показывает температуру воды в блоке цилиндров, а в радиаторе она может быть ниже. После поездки воду необходимо слить. Воду следует сливать в чистую емкость для повторного использования. Частая смена воды усиливает коррозию и образование накипи в системе.
Не допускается применение для системы охлаждения :
— жесткой воды, при содержании в ней растворенных минеральных солей, кальция, магния, более 4 мг- эквивалент на 1 литр воды, а также щелочи для смягчения воды, так как
она разрушительно действует на алюминиевые детали двигателя
— морской воды.
Следует иметь в виду, что применение воды вызывает образование коррозии, зарастание и забивание шлаком проток в головке и прокладке головки блока цилиндров. Это может привести к систематическому перегреву и выходу двигателя из строя.
При длительной эксплуатации автомобиля с водой в системе охлаждения двигателя необходимо периодически удалять из нее накипь и сор промывкой струей чистой воды. Двигатель и радиатор промывать раздельно. Это делают для того, чтобы ржавчина, накипь и осадок из рубашки охлаждения двигателя не засоряли радиатор. Перед промывкой двигателя нужно снять термостат. Направление струи должно быть обратным направлению движения воды при нормальной работе системы охлаждения.
Запрещается использовать для промывки рубашки охлаждения блока цилиндров щелочные растворы. При значительных отложениях накипи в трубках радиатора можно выполнить следующее :
1. Снять радиатор с автомобиля и залить в него десятипроцентный раствор едкого натрия (каустическая сода), предварительно нагретый до температуры 90 градусов и процеженный.
2. Через 30 минут раствор из радиатора слить.
3. Промыть радиатор струей горячей воды в направлении, обратном циркуляции воды в двигателе в течение 30-40 минут под напором 48 кПа (0,5 кгс/см2).
Проверка натяжения ремня вентилятора системы охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
Натяжение ремня вентилятора регулируется поворотом генератора. Нормальный прогиб ремня должен быть :
— на двигателях УМЗ-4178, УМЗ-4179, УМЗ-4218 — 8-14 мм, при нажатии на него с усилием 39 Н (4 кгс),
— на двигателях ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 — 8-10 мм, при нажатии на него с усилием 39 Н (4 кгс).
Слив жидкости из системы охлаждения.
Слив охлаждающей жидкости из системы производиться через два краника. Один из них расположен на нижнем бачке радиатора. Другой — на котле пускового подогревателя, если автомобиль им оборудован, или на блоке цилиндров, если нет котла подогревателя. При сливе жидкости из системы охлаждения надо снять пробку радиатора, вывернуть пробку заливной воронки пускового подогревателя и открыть краник отопителя.
При сливе жидкости из системы охлаждения двигателя необходимо не забыть также слить жидкость из системы отопления через краник расположенный на впускном трубопроводе радиатора отопителя кабины. Доступ к кранику спереди снизу автомобиля.
Заправка системы охлаждения жидкостью.
При заправке системы охлаждения жидкостью, из-за наличия воздуха в отопителях, пусковом подогревателе и соединительных шлангах, всю норму заправки жидкости залить без запуска двигателя невозможно. Поэтому, заполнив охлаждающей жидкостью как радиатор, так и расширительный бачок на 10-15 мм ниже их горловин, нужно запустить двигатель.
После уменьшения уровня жидкости в верхнем бачке радиатора долить в него 0,9-1,0 литра охлаждающей жидкости. После этого нужно закрыть пробку радиатора. Через 2-3 цикла прогрева и охлаждения уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке установится на 3-4 см выше метки «Мин», а в верхнем бачке радиатора — на 10-15 мм ниже горловины радиатора.