2. Вставьте в электрический разъем кислородного датчика длинный штырь и опробуйте черно-оранжевый провод разъема на наличие напряжения выходного сигнала. Увеличьте обороты двигателя, добиваясь повышения уровня напряжения.
3. Подсоедините положительный щуп вольтметра к штырю, отрицательный щуп заземлите.
Дополнительную информацию по окраске проводов кислородного датчика можно почерпнуть из электрических схем в конце Главы Система бортового электрооборудования.
4. Следите за показаниями прибора (настроенного на милливольтную шкалу) в процессе разогрева двигателя (из холодного состояния).
5. Сперва (при холодном двигателе) кислородный датчик будет вырабатывать стабильный сигнал уровнем около (0.1-0.2) В (режим разомкнутого контура). Спустя примерно две минуты двигатель достигнет нормальной рабочей температуры и показания вольтметра (сигнал датчика) должны начать флуктуировать в пределах (0.1-0.9) В (режим замкнутого контура). Если датчик не входит в режим замкнутого контура, или на это уходит слишком долго времени, замените его.
6. Также проверьте функционирование нагревателя кислородного датчика. Рассоедините электрический разъем датчика и подключите между двумя белыми его проводами омметр. Должно регистрироваться сопротивление около 5-7 Ом.
7. Измерьте сопротивление встроенного нагревателя кислородного датчика, подсоединив омметр между двумя белыми проводами (нижние клеммы разъема). Оно должно составлять около 5-7 Ом.
8. Проверьте подачу питания к нагревателю. Измерьте для этого напряжение между оранжево-черным () и черно-голубым (-) проводами электрического разъема кислородного датчика. При включенном зажигании (ключ в положении ON, двигатель не запущен) оно должно равняться напряжению батареи. Если питание отсутствует, проверьте контур между главным реле, РСМ и датчиком.
Важно помнить, что напряжение питания подается лишь в течение двух секунд, так как система использует реле для отклонения напряжения (реле кондиционера воздуха).
9. Если кислородный датчик не проходит какую-либо из перечисленных проверок, замените его.
Так как кислородный датчик установлен в выпускном коллекторе или приемной трубе системы выпуска отработавших газов, которые при остывании сжимаются, вывернуть его при холодном двигателе может оказаться весьма сложно. Во избежание риска повреждения датчика при снятии (если только не собираетесь заменять его в любом случае) предварительно запустите двигатель на пару минут. Соблюдайте осторожность — не обожгитесь в процессе выполнения процедуры о разогретые поверхности компонентов системы выпуска отработавших газов.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Осторожно рассоедините электрический разъем датчика.
4. Аккуратно выверните датчик из выпускного коллектора.
5. Для облегчения последующего снятия датчика перед установкой смажьте его резьбовую часть антиприхватывающим герметиком. Резьба нового датчика обычно уже смазана таким герметиком, однако в случае установки на место старого датчика следует покрыть ее заново.
6. Установите датчик и прочно затяните его.
7. Подсоедините электрический разъем (или провод типа «поросячий хвостик») к главному жгуту проводов двигателя.
8. Опустите автомобиль на землю и произведите его ходовые испытания и проверку записи кодов диагностики неисправностей.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Бензин АИ-95, Лукойл. В машине 3 человека, очень маленький пёс и полный багажник вещей.
Первую половину пути шел 130-140 км/ч, eco выключен. Вторую половину 110-120, eco включен, иногда, не на долго включал круиз. В принципе можно ехать еще экономичнее, если не крутить двигатель выше 2000 оборотов, но это же совсем не интересно.
И кстати нашел нормальное и не дорогое средство от жуков-самоубийц.
Остановился, нанес на стекло, через 2-3 минуты смахнул дворниками и помчал дальше. Ночью особенно актуально. Брал в Ашане, около 170 руб.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Бензин АИ-95, Лукойл. В машине 3 человека, очень маленький пёс и полный багажник вещей.
Первую половину пути шел 130-140 км/ч, eco выключен. Вторую половину 110-120, eco включен, иногда, не на долго включал круиз. В принципе можно ехать еще экономичнее, если не крутить двигатель выше 2000 оборотов, но это же совсем не интересно.
И кстати нашел нормальное и не дорогое средство от жуков-самоубийц.
Остановился, нанес на стекло, через 2-3 минуты смахнул дворниками и помчал дальше. Ночью особенно актуально. Брал в Ашане, около 170 руб.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Бензин АИ-95, Лукойл. В машине 3 человека, очень маленький пёс и полный багажник вещей.
Первую половину пути шел 130-140 км/ч, eco выключен. Вторую половину 110-120, eco включен, иногда, не на долго включал круиз. В принципе можно ехать еще экономичнее, если не крутить двигатель выше 2000 оборотов, но это же совсем не интересно.
И кстати нашел нормальное и не дорогое средство от жуков-самоубийц.
Остановился, нанес на стекло, через 2-3 минуты смахнул дворниками и помчал дальше. Ночью особенно актуально. Брал в Ашане, около 170 руб.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Бензин АИ-95, Лукойл. В машине 3 человека, очень маленький пёс и полный багажник вещей.
Первую половину пути шел 130-140 км/ч, eco выключен. Вторую половину 110-120, eco включен, иногда, не на долго включал круиз. В принципе можно ехать еще экономичнее, если не крутить двигатель выше 2000 оборотов, но это же совсем не интересно.
И кстати нашел нормальное и не дорогое средство от жуков-самоубийц.
Остановился, нанес на стекло, через 2-3 минуты смахнул дворниками и помчал дальше. Ночью особенно актуально. Брал в Ашане, около 170 руб.
Adblock